Uma amiga parisiense, também ela famosa cronista de jardim (e apesar de tudo excelente jardineira, o que faz duas diferenças importantes entre nós), dizia-me recentemente: «é uma frustração, não consigo manter a alfazema…».
Foi, é preciso dizê-lo, um imenso alívio para mim: não era o único a carregar este vergonhoso segredo: falhar, de forma repetida, com uma das plantas consideradas mais fáceis no jardim, a alfazema.
Foi isso que me decidiu a fazer um coming out público, e a partilhar com os jardineiros ávidos de novas experiências este conhecimento específico: como estragar uma alfazema em 5 lições!

Claro que nem todos estão em pé de igualdade: quem tiver, como eu, a sorte de viver num clima frio e chuvoso com terra pesada terá muito mais facilidade em estragar bem uma alfazema do que quem tem o azar de viver ao sol do Alentejo.
Mas seguindo com atenção estes simples e práticos conselhos, acessíveis a todos, tenho a certeza de que muitos conseguirão também matar as suas alfazemas.
Lição n.° 1: para matar a alfazema, sufoque-a!
A alfazema vem do Sul, aprecia os solos do Sul, pedregosos e drenantes. Detesta os solos pesados, que fazem apodrecer as suas raízes no inverno, razão pela qual os bons jardineiros preferem uma plantação na primavera em vez de no outono.
Pode ser plantada em terreno pesado, mas isso exige um trabalho de drenagem: cova de plantação grande, de pelo menos duas vezes o tamanho do vaso, com adição de brita, areia de rio e, se necessário, turfa.
Portanto, para estragar a sua alfazema, plante-a na época errada (entre novembro e fevereiro, por exemplo) numa argila pesada que não terá aliviado nem descompactado, de preferência numa cova de plantação demasiado pequena (se necessário, dê alguns calcanhares raivosos para que entre);
É um método muito fiável para estragar a alfazema, que pratiquei bastante nas nossas terras de batata do Norte.
Uma variante bastante perversa deste método consiste em colocar as suas alfazemas na situação de gladiadores dos jogos do circo: plante alfazemas muito juntas, digamos a 15 cm umas das outras: farão sombra umas às outras e, à força de se baterem, enfraquecer-se-ão mutuamente, e pelo menos alguns pés acabarão por morrer, os outros escurecerão, o que produz um efeito verdadeiramente notável.
Lição n.° 2: para estragar a alfazema, afogue-a!
A alfazema não aprecia os excessos repetidos de rega: é uma planta de clima mediterrânico.
Para matar a alfazema, regue abundantemente, não só após a plantação (o que ela aprecia, como todas as plantas), mas também ao longo da sua (curta) vida: desaparecerá logo no primeiro inverno. Para acelerar a sentença de morte, forme uma bacia de rega que manterá o torrão húmido durante a estação sombria — sucesso garantido!
Lição n.° 3: para estragar a alfazema, ponha-a à sombra
A alfazema adora o sol… À sombra, estioliza-se, alonga tristemente os seus ramos à procura de luz, não floresce, ou floresce pouco, e morre rapidamente.
Ao plantar à sombra (uma sombra intensa mesmo, pois aceita razoavelmente bem florescer com sombra ligeira) chegará sensivelmente ao mesmo resultado que com a lição anterior. Pode aliás combinar as lições 1, 2 e 3 para um resultado ainda melhor.
Lição n.° 4: para estragar a alfazema, farture-a!
Habituada a solos pobres, a alfazema comporta-se muito mal em meios ricos: come demais, cresce, cresce… E muito rapidamente desmorona-se lamentavelmente, deixando um feio buraco negro ao centro.
Este método menos conhecido é particularmente recomendado às almas sensíveis; permite estragar a alfazema (e muitas outras coisas) com toda a boa consciência, por excesso de cuidado: plante-a num substrato rico, generosamente melhorado com composto, complementado por uma sobredosagem regular de adubo, de preferência químico: talvez não a mate, mas dar-lhe-á com toda a certeza um aspeto bastante monstruoso de Tchernobyl vegetal.
Regra geral, basta plantar mal para falhar. No entanto, por segurança, caso a sua alfazema demonstre resistência, eis um conselho de manutenção:
Lição n.° 5: para estragar a alfazema, pode-a regularmente à «para»
Como a quase totalidade das plantas de folhagem persistente, a alfazema não gosta de uma poda demasiado severa nem demasiado curta.
Claro que se pode cortar sem problema uma vez por ano as hastes de flores secas (e fazer com elas bonitos ramos de flores perfumados), ou alguns ramos jovens demasiado exuberantes. Mas não se deve podar a madeira: nunca rebenta na madeira velha!

Portanto para estragar a alfazema, pode-a sem piedade e o mais curto possível: no mínimo ficará consideravelmente feia e não conseguirá florescer corretamente; no pior dos casos, matá-la-á. Note-se que mesmo em pleno Alentejo este método funciona bem.
Pequeno bónus para quem teve a coragem de ler tudo, com um método de preguiçoso que recomendo particularmente pela sua simplicidade: também se pode estragar a alfazema em vaso. Para isso, basta plantar num vasinho pequeno (digamos menos de 20 cm) e não regar. Certo é que a alfazema não gosta dos excessos de rega, mas não é um cacto: precisa de água, que vai buscar graças a um sistema radicular profundo. Por essa razão, instala-se mal em vasinhos pequenos (e detesta acima de tudo ser deslocada).
Pode portanto estragá-la guardando-a simplesmente no minúsculo vasinho onde se encontrava quando a comprou, contentando-se em esquecer as regas!
Por fim, e para consolar os menos habilidosos que, mesmo seguindo estes sábios conselhos, mantêm uma bela alfazema perfumada no jardim: mesmo em boas condições de cultura — sol, terreno drenante, rega moderada — a alfazema não envelhece muito bem. Raramente ultrapassa os 10 anos, sobretudo nos nossos jardins do Norte, e geralmente torna-se bastante pouco atrativa após 5 anos: provavelmente terá portanto a oportunidade de a ver morrer um dia!
Descubra tudo o que precisa de saber sobre a alfazema para escolher bem, conseguir cultivá-la, fazer estacas ou ainda secá-la.
Uma amiga parisiense, também ela famosa cronista de jardim (e apesar de tudo excelente jardineira, o que faz duas diferenças importantes entre nós), dizia-me recentemente: «é uma frustração, não consigo manter a alfazema…». Foi, é preciso dizê-lo, um imenso alívio para mim: não era o único a carregar este vergonhoso segredo: falhar, de forma repetida, […]
Um talude é por definição um terreno em declive sujeito à rudeza dos elementos, onde a chuva e o vento fragilizam e erodem o solo. Se o solo ficar nu, o escoamento pode provocar grandes danos: inundações, derrocadas e, por vezes, deslizamentos de terra. Felizmente, certas plantas tapizantes crescem nestas condições difíceis e conseguem estabilizar rápida e duradouramente os taludes, limitando assim a erosão. Descobre os 5 melhores arbustos tapizantes indispensáveis para ajardinar um talude!
Num talude rochoso - A alfazema (Lavandula angustifolia 'Hidcote')
Conhece-se sobretudo pelas suas virtudes medicinais e melíferas, mas a alfazema é uma planta notável para estabilizar E embelezar um talude. Resiste ao vento, ao sol e à seca e as suas raízes penetram solos pedregosos e calcários, estabilizando-os de forma duradoura. É a planta perfeita para colocar num talude pedregoso, muito íngreme e exposto ao sol.
Planta-a na parte alta da encosta, que corresponde à zona mais seca. Conta pelo menos 3 pés por m² para uma cobertura densa e rápida. Embora a alfazema viva muito tempo, precisa de uma poda anual para conservar um porte compacto e atarracado, por isso não te esqueças de a podar em um terço com tesoura de poda assim que as flores murcharem.

Alfazema 'Hidcote Blue'
Num talude sem manutenção - O hipericão (Hypericum calycinum)
O hipericão é um bom fixador de solo que suporta todas as condições de solo, mas precisa de alguma frescura para crescer e espalhar-se rapidamente. Gosta-se ou não das suas grandes flores douradas que desabrocham durante todo o verão, mas há que reconhecer-lhe uma qualidade: é um dos raros arbustos tapizantes que se espalha rápida e facilmente.
Planta-o de preferência na parte baixa de uma encosta, ao sol ou em meia-sombra. Conta entre 3 a 5 pés por m² (3 pés para vasos de 3 L e 5 pés para vasinhos) para uma cobertura rápida. Desde o ano seguinte ao plantio, a sua cepa vai formar um tecido de raízes estoloníferas e a planta alargar-se-á rapidamente. Não é necessário plantar sobre uma lona: o hipericão cobre e sufoca tudo o que encontra à sua passagem.
Num talude à sombra - A madressilva arbustiva (Lonicera pileata)
As madressilvas arbustivas (Lonicera pileata e L. nitida) são arbustos rasteiros que possuem um sistema radicular muito eficaz para consolidar taludes à sombra e à meia-sombra. A Lonicera pileata tem a vantagem de crescer depressa e de forma lateral, de modo que abraça o solo e gera alporquia de vez em quando. Resiste ao frio e à seca, desde que, claro, a plantes à meia-sombra.
Planta-a de baixo para cima num talude sombreado. Conta de 1 a 3 pés por m², e até 4 pés por m² se vierem em vasinhos, para uma cobertura muito rápida. Com a idade, os seus ramos tenderão a subir: vigia-a e corta-a rente com o corta-sebes todos os anos.
Num talude pesado e húmido - Corniso (Cornus stolonifera 'Flaviramea')
Num solo pesado e pegajoso, como argila fresca escavada numa construção, os cornisos de madeira decorativa (Cornus stolonifera, C. sericea ou C. alba) mostram-se particularmente confortáveis. Crescem em todos os solos encharcados e não receiam solos argilosos, ao contrário de muitos arbustos tapizantes.
Planta-os na base de um talude meia-sombreado ou soalheiro. Conta 1 a 3 pés por m² no máximo para uma cobertura rápida. Passados 3 anos desde o plantio, podes podá‑los muito rente no final do inverno, a 30 cm do solo, por um lado para obteres belos ramos que ficarão amarelos no inverno seguinte e por outro para evitar que subam. Com a idade, o Cornus stolonifera toma uma forma arbustiva e perde o carácter tapizante que tinha quando jovem.
Num talude muito íngreme - A roseira tapizante Emera
Pensa‑se que são frágeis e delicadas, mas as roseiras têm raízes fortes que penetram profundamente na terra e estabilizam os terrenos na perfeição. As roseiras tapizantes são favoritas, nomeadamente a roseira Emera, para cobrir rapidamente um terreno muito íngreme. Esta roseira, simultaneamente rápida, resistente e muito florífera, pode cobrir 1 m² já no primeiro ano de plantio.
Planta‑a de baixo para cima num talude e conta em média 1 a 2 pés por m². No primeiro ano após o plantio, vigia a rega, sobretudo no verão. Se crescer rápido, a roseira Emera precisa de água no primeiro ano, principalmente no verão, para que o seu sistema radicular se instale. A colocação de uma lona (preferencialmente biodegradável) revela‑se indispensável num talude muito íngreme e ajudará a roseira a fixar‑se mais depressa.
Um talude é por definição um terreno em declive sujeito à rudeza dos elementos, onde a chuva e o vento fragilizam e erodem o solo. Se o solo ficar nu, o escoamento pode provocar grandes danos: inundações, derrocadas e, por vezes, deslizamentos de terra. Felizmente, certas plantas tapizantes crescem nestas condições difíceis e conseguem estabilizar […]



