À medida que o verão chega ao fim e os dias ficam mais curtos, pode surgir uma certa melancolia no jardineiro. É a tristeza do fim do verão, uma nostalgia do esplendor passado do jardim em plena floração. Longe de recear o fim do verão, há que celebrar! Quando muitas plantas entram em dormência depois do calor estival, outras continuam a florescer sem parar ou começam justamente a desabrochar. Das anuais efémeras às perenes de floração tardia ou de longa duração, passando pelos arbustos com flor e pelos bolbos de verão, o jardim está longe de entrar em hibernação. As sálvias, as equináceas, os sédums, as lavateras e as hortênsias, associadas às últimas florações das anuais, prolongam o espetáculo! Estas flores tardias dão uma nova vida ao jardim quando a maioria das plantas começa a desaparecer. No final da estação, vêm em auxílio do jardineiro desanimado e florescem com vigor renovado. Descubra estas flores de longa duração, que florescem do fim do verão até ao outono, para prolongar a estação bonita!
As flores anuais: um espetáculo efémero, mas espetacular
Apesar do seu caráter efémero, as plantas anuais e bienais são uma mais-valia indispensável para florir generosamente o jardim durante muitos meses. Adaptam-se a todos os desejos, em plena terra ou em vasos, formando decorações muito coloridas e alegres. Apresentam uma infinidade de cores que permitem combinações infinitas, em degradé ou monocromáticas, elegantes ou vibrantes! Além disso, são fáceis de cultivar e manter e permitem preencher os espaços vazios entre os arbustos ou as perenes. Estas belas flores anuais florescem a partir de junho e, geralmente, durante 5 meses, por vezes mais, sem interrupção, garantindo uma estação inteira em flor. Apesar da sua duração de vida limitada, estas anuais são uma excelente forma de manter o jardim deslumbrante e colorido até à chegada do outono. A plantação dos torrões faz-se na primavera e as sementes também podem ser semeadas diretamente no local quando a terra estiver bem aquecida. São magníficas em canteiros mistos, nas margens dos canteiros, em vasos ou floreiras. São muito fáceis de combinar com as outras florações estivais, perenes ou plantas bolbosas de verão. Entre as campeãs da abundância floral:
- Os tabacos ornamentais ou Nicotiana: proporcionam um toque exótico, com as suas flores em trombeta coloridas, do branco ao vermelho, passando pelo rosa intenso, perfumadas ao fim do dia.
- Os petúnias, surfinias e as mini-petúnias são notáveis pela sua floração generosa e contínua, que dura de maio até às primeiras geadas. Com as suas flores em trombeta, bicolores, tricolores ou estriadas, oferecem uma infinidade de cores vivas e profundas ou pastel, por vezes mesmo no limite do kitsch.
- As lobélias anuais florescem sem interrupção até às primeiras geadas e apresentam-se também numa grande variedade de cores vivas.
- Os elegantes cosmos, com as suas grandes flores simples e leves, de cores muito variadas, renovam-se abundantemente de junho a setembro.
- As godétias (ou Clarkias), outra planta anual cheia de encanto, muito florífera de junho a setembro, cujas grandes flores sedosas apresentam diferentes tons, geralmente suaves, lisos ou variegados.
- Os pelargónios ou sardinheiras (pelargónio zonal, pelargónio-hera ou « rei das varandas ») indispensáveis para dar relevo e cor aos canteiros, às bordaduras e às margens soalheiras, aos vasos suspensos e às floreiras de maio até outubro. Há opções para todos os gostos e situações.
- As zínias são bonitas margaridas de floração tardia. Resistentes e prolíficas, fazem parte destas plantas anuais que não falham e garantem uma floração contínua em cores vivas, por vezes exuberantes, até às primeiras geadas.
- As fúcsias, cuja floração, com pequenas flores pendentes em forma de sino, simples ou dobradas e frequentemente bicolores, se prolonga de maio-junho a setembro-outubro.
Mas também: as coreópsis, calêndulas (Calendula), cravos-túnicos (Tagetes), capuchinhas, bacopas, dipladénias, rudbéquias anuais, diáscias, margaridas-do-cabo, todas em flor desde a primavera até às primeiras geadas.
Ler também :
As perenes: a promessa de uma beleza duradoura
Algumas perenes generosas ou de floração tardia prolongam a estação bonita até ao inverno. Muitas continuam a florescer depois de se apagarem os últimos fogos do verão. As suas florações sucedem-se desde o início do verão até às geadas. Regressam todos os anos, exigindo poucos cuidados e oferecendo, em troca, uma miríade de cores. Consoante o seu tamanho, animam os primeiros planos dos canteiros, preenchem os espaços vazios ou proporcionam estrutura e leveza. Eis uma seleção de perenes indispensáveis que florescem até setembro-outubro :
- Os ásteres, uma referência das florações tardias. Estas perenes muito rústicas, como os ásteres de outono, entre os quais o Aster novi-belgii , iluminam o final da estação com a sua floração estrelada e colorida! Ficam cobertos, desde agosto e até novembro, por numerosas pequenas flores brancas, azuis, violetas ou cor-de-rosa. Melíferos, atraem uma grande variedade de insetos polinizadores.
- As anémonas-do-japão, com as suas flores delicadas semelhantes a estrelas, são indispensáveis nos canteiros de fim de verão e de outono. Estas perenes, típicas do "jardim monástico", estão entre as mais belas flores de fim de verão para meia-sombra, florescendo em corolas luminosas de setembro a novembro. A sua beleza delicada contrasta com a sua robustez, pois toleram uma grande variedade de condições de solo e luminosidade (aceitam o sol em solo humífero).
- As equináceas, com as suas flores semelhantes a margaridas, de cores vibrantes, são perenes robustas e fiáveis, que oferecem uma floração espetacular no fim do verão e até setembro-outubro, sem interrupção. Férteis, muito fáceis de cultivar e pouco exigentes, dão vida aos canteiros naturalistas, às bordaduras e aos canteiros mistos de estilo inglês. Depois da floração, os cones acastanhados suspensos nos seus caules rígidos prolongam o efeito decorativo na estação mais triste.
- As sálvias-russas, com a sua folhagem prateada e aromática e as suas flores azul-alfazema, como a Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire‘, formam um arbusto gracioso, florido de junho a setembro, ou mesmo até outubro em clima mediterrânico. Esta floração particularmente longa atrai borboletas, abelhas e abelhões durante todo o verão.
- As verbenas de Buenos Aires são também belas plantas perenes em flor desde o verão até ao outono. Muito leves, as suas umbelas de flores azul-malva são acompanhadas pelo voo incessante de insetos polinizadores.
- Os sédums ou sédums de outono (como o ‘Autumn Joy’), dão cor no início do outono, quando o jardim começa a ter poucas flores. Florescem a partir de agosto e até novembro. Com as suas cores, ora profundas, ora suaves ou vivas, dão muito encanto ao final da estação.
- Os crisântemos são uma boa forma de obter cor até tarde na estação. De setembro a novembro, presenteiam-nos com as suas flores semelhantes a margaridas coloridas, que acompanham maravilhosamente as folhagens flamejantes e as últimas florações do outono.
Entre as outras perenes de floração tardia encontram-se as gauras, com as suas flores semelhantes a borboletas que dançam ao vento, os Helenium ou helénios de outono , cujas flores semelhantes a margaridas apresentam uma ampla paleta de tons quentes e que põem verdadeiramente o jardim em chamas no final da estação. Convém também pensar nos milefólios, nos cardos-esféricos, nos flox paniculata, nas antémis e nas sálvias ornamentais, como a Salvia nemorosa "Blue Bouquetta" Alklf, uma variedade de sálvia perene que oferece uma floração particularmente longa e abundante, de maio a outubro, numa cor extraordinária, e nos tritomas, cujas algumas variedades exibem as suas tochas flamejantes até outubro (Kniphofia rooperi, ‘Traffic Lights’).
- Descubra a nossa coleção de perenes de floração tardia
Os arbustos com flor: uma tela de cores até ao outono
Os arbustos de floração estival seduzem pelas suas florações coloridas e fornecem estrutura, textura e cor a todo o conjunto. São indispensáveis ao sol ou à meia-sombra, em sebe, em canteiro, isolados ou ainda em vaso no terraço, no caso dos exemplares de menor porte. Alguns ainda estão em flor no final da estação, ou começam a florescer de meados de agosto até ao fim de setembro, anunciando suavemente a chegada do outono :
- O budleia ou arbusto-das-borboletas, cujos cachos de flores coloridos e perfumados atraem irresistivelmente as borboletas e se renovam de julho a setembro-outubro (‘Adonis Blue’, 'Nanho Purple', Pink Panther).
- As extremosas (Lagerstroemia) ou árvores-de-júpiter , que florescem em grandes ramos densos de flores frisadas, oferecendo frequentemente uma segunda floração por vezes até outubro (‘Souvenir d’André Desmartis’, 'Périgord Pourpre’).
- O Hibiscus syriacus ou hibisco-da-síria presenteia-nos durante todo o verão com flores simples ou dobradas e delicadamente enrugadas, consoante as variedades, do branco ao violeta. Abrem em julho, voltam a florescer em agosto e renovam a floração do fim do verão até ao início do outono (‘Eruption®’, ‘French Cabaret’).
- A hortênsia clássica ou Hydrangea macrophylla , com as suas grandes inflorescências globosas, garante o espetáculo no final do verão, sobretudo quando as flores mudam de cor à medida que amadurecem. A 'Endless Summer’ faz parte de uma série extremamente reflorescente, pois está em flor desde o início do verão até outubro.
- A lavatera , que forma arbustos muito bonitos e floridos durante muito tempo. Produz , de junho a setembro-outubro, numerosas flores bonitas e acetinadas, semelhantes às flores do hibisco, cor-de-rosa, azuis ou brancas.
- A sálvia-russa ou Perovskia, que se integra com leveza nas paisagens naturais, formando um arbusto gracioso, de folhagem prateada aromática e flores azul-alfazema. 'Silvery Blue‘ oferece uma floração estival interminável, de um azul-alfazema muito intenso.
- As sálvias arbustivas são arbustos muito floríferos, cuja floração se prolonga, consoante o clima, de maio a outubro. Tal como a ‘Hot Lips’, são capazes de voltar a florescer abundantemente desde o fim do verão até às geadas.
Entre os outros arbustos de floração tardia, contam-se os ceanotos, que produzem cachos de flores azuis vibrantes, as espireias, cujas pequenas flores delicadas atraem muitos insetos polinizadores, as fúcsias rústicas (Fuchsia magellanica 'Ricartonii') ou ainda o Vitex agnus castus ‘Latifolia’ , que se cobre de panículas florais azul-violeta em agosto-setembro.
Os bolbos de verão: uma surpresa subterrânea
Destinados a dar cor aos seus canteiros, bordaduras e vasos até ao outono, estes tesouros enterrados revelam a sua floração tardia quando outras plantas começam a murchar. Entre as mais belas plantas bolbosas, cuja floração se prolonga até ao outono:
- As dálias são as campeãs da floração longa, de junho ou julho a setembro ou outubro (até novembro nos climas temperados). Dália bola, gigante ou anã, de canteiro, decorativa, cacto ou semicacto ou ainda de paisagem, fantasistas ou discretas, exuberantes ou românticas, estas generosas plantas bolbosas de floração estival oferecem uma escolha infinita ao jardineiro. Também produzem excelentes flores de corte. O seu espetáculo brilhante de fim de verão e de outono é uma recompensa pela paciência do jardineiro. Atenção: como são sensíveis ao frio, precisam de ser desenterradas no outono nas regiões frias.
- Os lírios-dos-incas ou alstroemérias são magníficas plantas bolbosas vigorosas, que produzem muitas flores estilizadas, vivamente coloridas e raiadas de castanho de junho a outubro. Adaptam-se tanto à composição de ramos de flores como à decoração de canteiros e vasos.
- Os gladíolos são outras plantas bolbosas que florescem em grande estilo, de julho até setembro-outubro, exibindo as suas longas hastes coloridas. Acompanham os legumes até à horta!
- As canas-da-Índia, com as suas grandes folhas tropicais e as suas flores flamejantes, proporcionam uma nota exótica e luxuriante no final do verão. Podem atingir 1,5 a 2 m de altura. São apreciadas tanto pela floração em tons quentes, amarelo, laranja ou vermelho, como pela folhagem extremamente decorativa. Algumas, como a Canna 'Durban', florescem de julho até às geadas, antes de serem recolhidas para um local quente durante o inverno.
Por fim, não negligencie os lícoris, também conhecidos como aranhas-vermelhas. Estes bolbos proporcionam um espetáculo fascinante, com os seus caules nus que surgem do solo no final do verão, seguidos de flores exóticas em forma de trombeta, os lírios-ananás, e as montbrécias, que florescem no final do verão durante dois meses, em tons de fogo que combinam bem com as folhagens de outono.
As gramíneas : as dançarinas do fim do verão
As gramíneas são plantas indispensáveis para qualquer jardineiro que queira prolongar a beleza do jardim para além do verão. A sua beleza revela-se no final da estação e persiste até no inverno, quando os caules secam. Para além da folhagem fina e gráfica, as gramíneas também são decorativas pelas suas florações leves, finas ou plumosas. Com o seu aspeto gracioso e móvel, permitem esconder as plantas que já terminaram a floração e continuam decorativas mesmo no inverno, quando as suas espigas já perderam a flor. A sua silhueta aérea e as suas tonalidades subtis harmonizam-se perfeitamente com a paleta de cores das florações tardias, proporcionando textura e movimento à paisagem do jardim. São companheiras de eleição para as perenes de floração outonal, como os ásteres, os crisântemos rústicos e as anémonas-do-japão. Entre aquelas que têm a boa ideia de florescer no final do verão:
- Os pennisetums, ou "erva-dos-penas", distinguem-se pelas suas espigas extraordinariamente sedosas, que dançam elegantemente ao sabor do vento. Embora todos floresçam até outubro, alguns, como o Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’, só revelam as suas espigas em forma de escova, brancas-creme com reflexos castanhos, no final do verão, em setembro-outubro.
- Os miscantos, ou "caniços da China", que de agosto a outubro nos presenteiam com uma rica floração, cor-de-rosa, vermelha ou prateada, consoante as variedades, em panículas sedosas que cintilam sob o sol poente. A sua folhagem, que vai do verde ao dourado, oferece um contraste magnífico com as flores coloridas.
- Sem esquecer a "erva-dos-diamantes" (Calamagrostis brachytricha), que conta entre as mais belas gramíneas de outono, com as suas espigas de cor bege tingidas de púrpura-violeta, que persistem mesmo sob a geada.
À medida que o verão chega ao fim e os dias ficam mais curtos, pode surgir uma certa melancolia no jardineiro. É a tristeza do fim do verão, uma nostalgia do esplendor passado do jardim em plena floração. Longe de recear o fim do verão, há que celebrar! Quando muitas plantas entram em dormência depois do […]
As folhagens variegadas, adoram-se... ou não. Mas, em qualquer dos casos, não deixam os jardineiros indiferentes. Encontram-se plantas perenes, árvores ou arbustos de folhagem variegada ou marmoreada de branco, creme, amarelo ou de outra cor... Por vezes simplesmente marginada, por vezes quase totalmente desprovida de verde... Mas a questão que se coloca hoje é: o que fez com que esta folhagem ou outra parte da planta se tornasse bicolor ou multicolorida?
O que é uma folhagem variegada?
Fala-se de variegação quando uma parte de uma folha, de uma flor ou até de um fruto parece estar “descolorida”. Estas partes descoloridas estão total ou parcialmente desprovidas de clorofila, o pigmento que confere a cor verde e permite a fotossíntese.
É importante saber que uma folha verde contém clorofila (deveria mesmo dizer-se clorofilas, pois existem vários tipos), mas também uma determinada quantidade de outros pigmentos mais ou menos ocultos: caroteno, xantofila, antocianina... Quando a clorofila desaparece, são os outros pigmentos que se tornam visíveis. É isso que confere às folhas as cores amarelas, cor de laranja, vermelhas ou castanhas no outono, quando a clorofila desaparece naturalmente. No caso das variegações, o princípio é um pouco semelhante, mas não é a diminuição da luminosidade que faz desaparecer a clorofila: são outras causas. Quando a clorofila desaparece parcialmente, surgem manchas brancas, creme, amarelas... e por vezes até cor-de-rosa ou vermelhas.
De onde vêm estas variegações?
As variegações de uma folha podem ter diferentes causas:
O caso mais comum é a variegação induzida por uma mutação. Uma planta jovem obtida por sementeira ou uma parte da planta sofre uma mutação e torna-se subitamente variegada. Como a variegação não é estável e, por isso, não pode ser reproduzida por via sexual, será necessário multiplicar estas plantas por via vegetativa (estaca, mergulhia, enxertia). Convém também estar atento a estas mutações no próprio jardim. Nunca se sabe: poderá obter-se uma nova variedade verdadeiramente notável.
As variegações também podem ser provocadas por um vírus. É mais raro, mas acontece. Um vírus inofensivo infeta a planta e esta, como reação, produz partes (folhas, flores, frutos) variegadas. É o caso da maioria dos hibiscos de folhagem variegada, como o hibisco 'Summer Ruffle', ou das variedades de tulipa com flor bicolor;
Por fim, algumas variegações são perfeitamente naturais. Com efeito, algumas espécies de plantas evoluíram desenvolvendo partes variegadas ou pontuadas. Os botânicos não têm explicação para todas estas espécies. No entanto, pode dizer-se que a variegação natural de certas espécies é um mecanismo de defesa, como acontece com os hipoestes, que produzem folhas pontuadas com pequenos pontos, ou com o Adelonema walisii, que apresenta folhas muito variegadas de amarelo-creme. A primeira dá a ilusão de que a planta já foi comida por um inseto, enquanto a segunda fica camuflada no ambiente para evitar ser pastada pelos herbívoros. Algumas espécies também podem utilizar as variegações para atrair os polinizadores de forma mais eficaz, como acontece com a Euphorbia marginata.
Mas então, é grave, doutor?
Como já foi referido, mesmo quando a variegação é provocada por um vírus, este é perfeitamente inofensivo. No entanto, o facto de uma folha ter um baixo teor de clorofila pode resultar num menor vigor. Por outras palavras, uma variedade variegada crescerá muitas vezes um pouco mais lentamente do que a sua equivalente de folhas verdes. Mas isso não deve impedi-lo de plantar uma!
Uma pequena observação, no entanto: algumas mutações variegadas têm tão pouca clorofila que seria impossível multiplicá-las por estaquia, pois a estaca não teria energia suficiente para produzir raízes. Estas mutações são, por isso, multiplicadas por enxertia (o que aumenta consideravelmente o preço de compra).
Um pouco de botânica
Encontram-se termos latinos em alguns nomes de espécies ou nos nomes de antigas variedades variegadas, como: variegata, marginata, pulverulenta...
- Variegata para variegação: significa variegada, como no Cornus controversa 'Variegata';
- Maculata: significa maculado, ou seja, com uma grande mancha colorida, como no Phlox maculata ou na Begonia maculata;
- Marginata: significa marginado, ou seja, rodeado por uma estreita faixa colorida, como na Agave angustifolia 'Marginata';
- Striata: significa estriado ou marmoreado, ou seja, percorrido por faixas coloridas mais ou menos largas, como na Bletilla striata;
- Punctata: significa pontuado, ou seja, salpicado de pequenos pontos ou manchas coloridas, como na Lysimachia punctata;
- Pulverulenta: parece ter sido polvilhado com uma substância mais clara, como no Catalpa speciosa 'Pulverulenta';
- Reticulata: a coloração segue o desenho das nervuras, como no Iris reticulata;
- Crotonifolia: com folhas de cróton (planta de interior famosa – Codiaeum variegatum), apresentando, por isso, uma descoloração irregular, como na Aucuba japonica 'Crotonifolia'.
Sabia que...? Desde 1956, os obtentores já não podem utilizar o latim para dar nome às novas variedades e cultivares. A escolha recaiu principalmente sobre a língua inglesa, embora existam exceções. É por isso que se encontram palavras como 'Gold', 'Silver', 'Rainbow', 'Cream'... nos nomes das variedades de plantas com variegações.
As folhagens variegadas, adoram-se… ou não. Mas, em qualquer dos casos, não deixam os jardineiros indiferentes. Encontram-se plantas perenes, árvores ou arbustos de folhagem variegada ou marmoreada de branco, creme, amarelo ou de outra cor… Por vezes simplesmente marginada, por vezes quase totalmente desprovida de verde… Mas a questão que se coloca hoje é: o […]
Ainda muito pouco conhecido, o Synsepalum dulcificum, conhecido como fruto milagroso, fruto da milagrosa ou ainda baga milagrosa, é uma espécie de árvore fruteira cultivada pelos seus frutos comestíveis de propriedades surpreendentes! Transforma qualquer alimento ácido em doce, sem calorias; descubra-o!
Originário do clima tropical húmido da África Ocidental, onde é tradicionalmente consumido antes da refeição, o Synsepalum dulcificum é uma bela árvore fruteira pertencente à família das Sapotáceas. Tal como as orquídeas, é muito sensível ao frio e requer uma atmosfera húmida e calor. Por isso, este arbusto tropical só pode ser cultivado nos nossos climas temperados como planta de interior, numa marquise ou numa estufa aquecida, de onde poderá ser levado para o exterior durante a estação quente.
O fruto milagroso forma um pequeno arbusto que atinge cerca de 2 a 6 m de altura nas suas regiões de origem, mas que não ultrapassará 1,50 m no interior. O seu interesse reside no aparecimento de pequenos frutos vermelhos ovoides, com 2 cm de comprimento e semelhantes a arandos-vermelhos, sobre a folhagem luxuriante. São estas famosas bagas comestíveis que conferem à planta a sua reputação milagrosa. E com razão: a polpa do « fruto milagroso » contém miraculina, uma proteína capaz de conferir um poder adoçante a qualquer alimento, mesmo ao mais ácido!
Uma vez na boca, a miraculina engana as papilas gustativas e dá a sensação de que qualquer alimento é doce, daí o seu nome. Esta propriedade milagrosa dura entre 15 mn e cerca de 2 horas, consoante a sensibilidade de cada pessoa. Estas pequenas bagas podem tornar-se uma verdadeira alternativa natural, com 0 calorias, para substituir o açúcar na cozinha! As flores abrem ao longo de quase todo o ano, permitindo desfrutar de várias colheitas.
Será cultivado num substrato ligeiramente ácido (40% de substrato, 40% de terra ácida e 20% de areia), num local luminoso, mas sem luz solar direta, a uma temperatura de 20-25°C no verão (15-18°C no inverno). Precisa de uma humidade muito elevada, quase 100%: vaporize regularmente a planta com água macia.
E descubra as nossas fruteiras originais e exóticas!
Ainda muito pouco conhecido, o Synsepalum dulcificum, conhecido como fruto milagroso, fruto da milagrosa ou ainda baga milagrosa, é uma espécie de árvore fruteira cultivada pelos seus frutos comestíveis de propriedades surpreendentes! Transforma qualquer alimento ácido em doce, sem calorias; descubra-o! Originário do clima tropical húmido da África Ocidental, onde é tradicionalmente consumido antes da […]
As sebes monoespecíficas, como as sebes de tuia, por exemplo, são frequentemente tristes e pouco úteis para a biodiversidade. Atualmente, preferem-se as sebes livres, naturais e campestres. Nesse caso, plantam-se diversos arbustos: caducos ou persistentes, arbustos com flores, bagas, folhagem particular ou cascas coloridas... Para que sejam tão bonitas quanto úteis durante toda a estação. Era nisso que pensava para a longa sebe que ladeava o meu jardim. E depois... decidi plantar corniso. Muito corniso!
No início, tudo começou tranquilamente
Não havia nada no meu jardim, por isso precisava de plantas: árvores, arbustos, perenes, bolbos. Assim, comecei por ir ao viveiro da zona. Ao percorrer os caminhos, entrei finalmente na área dos arbustos. Dispostos por ordem alfabética, deparei rapidamente com os corniso de ramos coloridos. Peguei num, um Cornus alba 'Aurea' (ainda me lembro!), depois num segundo de outra variedade, um Cornus alba 'Sibirica', depois em corniso de ramos amarelos, Cornus sericea 'Flaviramea', e depois noutro, e noutro, e ainda noutro. No final, tinha dois carrinhos cheios apenas destes corniso. Tanto que uma senhora me interpelou e me fez imensas perguntas sobre a loja. Balbuciei então que não fazia parte da equipa e que era completamente incapaz de lhe responder. Na realidade, tinha pensado que eu era um funcionário que tinha vindo reabastecer a secção...
Uma grande quantidade de corniso...
A superfície a plantar era uma sebe retilínea com cerca de trinta metros. Aí foram plantados:
- alguns corniso brancos: Cornus alba 'Aurea', Cornus alba 'Sibirica', Cornus alba 'Bâton rouge', Cornus alba 'Elegantissima'
- corniso-escuros: Cornus sericea 'Flaviramea e Cornus sericea 'Cardinal'
- corniso-sanguíneos: Cornus sanguinea espécie-tipo, Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' e Cornus sanguinea 'Winter beauty'
- e até dois ou três cerejeiras-cornalinas
Assim, obtive uma sebe livre, bonita no inverno graças aos ramos coloridos, bonita na primavera graças à floração precoce da cerejeira-cornalina, e bonita durante a estação graças às diferentes folhagens, que adquirem magníficas tonalidades no outono. As florações alimentam os insetos polinizadores e as frutificações alimentam as aves (e o jardineiro, no caso da cerejeira-cornalina). Todas estas plantas são caducas, mas pouco importa, fiquei bastante satisfeito com o resultado.
Mas não só...
Mais tarde, também me deixei conquistar por outros arbustos, tenho de reconhecer. Plantei ou deixei crescer muitas espécies autóctones, como sabugueiros-negros, bolas-de-neve, aveleira, evónimos-europeus... E adotei outros arbustos mais «exóticos», como uma Callicarpa 'Profusion', uma groselheira-de-flor, cotoneasters e uma weigélia. Ao longo dos anos, a sebe de corniso tornou-se numa simples sebe livre. No entanto, tenciono repetir a experiência noutra zona do jardim, mas desta vez indo ainda mais longe: uma verdadeira sebe de Cornus. Um alinhamento de corniso de ramos decorativos, se possível da mesma variedade.
Os meus conselhos
Se pretender criar este tipo de sebe, há duas ou três coisas a ter em conta.
Em primeiro lugar, crie grandes manchas de cor, principalmente no inverno. Isso significa plantar apenas grandes grupos de corniso com a mesma tonalidade dos ramos (ou até da folhagem), o que será mais bonito no inverno. Também pode experimentar uma linha inteira constituída apenas por arbustos com a mesma tonalidade dos ramos: por exemplo, uma série de Cornus alba de ramos vermelhos.
No meu caso, a sebe junto ao talhão vizinho tinha de ser direita, mas nada impede a criação de uma sebe em forma de vírgula, em meia-lua ou de a fazer ondular no meio de uma área ampla de relva.
Último conselho: evite, se possível, o corniso que rebenta demasiado, como o sanguinho e alguns dos seus cultivares. Escolha Cornus mais «bem-comportados», caso contrário terão tendência para sair do alinhamento.
Leia também
Se quiser saber tudo sobre o corniso de ramos decorativos, leia estes artigos e fichas de aconselhamento:
- As variedades mais bonitas de Cornus de ramos decorativos: as 12 mais bonitas
- Como combinar o corniso de ramos decorativos? A Virginie partilha os seus bons conselhos
As sebes monoespecíficas, como as sebes de tuia, por exemplo, são frequentemente tristes e pouco úteis para a biodiversidade. Atualmente, preferem-se as sebes livres, naturais e campestres. Nesse caso, plantam-se diversos arbustos: caducos ou persistentes, arbustos com flores, bagas, folhagem particular ou cascas coloridas… Para que sejam tão bonitas quanto úteis durante toda a estação. […]
O sabugueiro 'Black Tower' é um sabugueiro de qualidades ornamentais incontestáveis. Surpreende pelo seu hábito naturalmente ereto, tal como o seu irmão mais pequeno, 'Golden Tower'. Esta singularidade torna-o particularmente interessante para estruturar o espaço e conferir verticalidade a um jardim.
Surpreende com a sua bela folhagem caduca quase preta. Em maio/junho, os seus corimbos de flores cor-de-rosa matizadas de branco-creme, muito visitadas pelos insetos polinizadores, contrastam bem com a sua folhagem escura e decorativa. Mais tarde, na estação, as flores dão lugar a cachos de pequenas bagas pretas, redondas e brilhantes, muito apreciadas pelas aves.
Perfeitamente rústico, pode ser plantado em qualquer lugar, mesmo em regiões com invernos rigorosos, enfrentando orgulhosamente temperaturas até -25 °C. Pouco volumoso, é perfeito para integrar uma sebe ou um canteiro de arbustos num jardim pequeno, qualquer que seja o seu estilo. É particularmente apreciado em jardins contemporâneos ou de inspiração japonesa pelo seu aspeto gráfico.
No meu jardim, confere profundidade ao canteiro onde o plantei há cerca de 4 anos. Vigoroso e de crescimento rápido, já apresenta um bom tamanho, com 2m de altura por 1m de largura. A sua silhueta esguia e gráfica confere personalidade ao conjunto de gramíneas, como a espetacular Stipa gigantea, os tufos de Pennisetum 'Hameln', Echinacea purpurea, Eryngium planum, o sédum 'Purple Emperor', alguns toques de Knautia macedonica, sem esquecer a pitoresca robínia 'Twisty Baby' de ramos retorcidos em segundo plano, cuja copa contorcida contrasta com a coluna vegetal do sabugueiro.
Como bónus, as flores e as bagas do sabugueiro são comestíveis… Os sonhos de flores de sabugueiro e a geleia de maçã e bagas de sabugueiro são pequenas delícias que adoramos cá em casa!
Descubra também a receita da Servane: Doce de sabugueiro e como secar as flores de sabugueiro? Não hesite em partilhar connosco a sua receita preferida!
O sabugueiro ‘Black Tower’ é um sabugueiro de qualidades ornamentais incontestáveis. Surpreende pelo seu hábito naturalmente ereto, tal como o seu irmão mais pequeno, ‘Golden Tower’. Esta singularidade torna-o particularmente interessante para estruturar o espaço e conferir verticalidade a um jardim. Surpreende com a sua bela folhagem caduca quase preta. Em maio/junho, os seus corimbos […]
As hortênsias são apreciadas pelas suas grandes inflorescências esféricas, achatadas ou cónicas, frequentemente cor-de-rosa ou azuis. Têm uma bela presença no jardim e animam-no com a sua floração colorida, que geralmente se prolonga durante todo o verão. No entanto, apesar dos cuidados dispensados à hortênsia, pode acontecer que não floresça ou floresça muito pouco… por vezes, mesmo quando apresenta uma vegetação abundante e parece estar de perfeita saúde. Explicamos por que razão a sua hortênsia se recusa a florescer e apresentamos os nossos conselhos para resolver o problema!
Para ficar a saber tudo sobre o cultivo das hortênsias, consulte também a nossa ficha completa « Hortênsias: plantar, podar e cuidar »
1 - Porque a exposição não é adequada
Para se desenvolver plenamente, é importante cultivar a hortênsia na exposição adequada! Demasiada sombra ou, pelo contrário, demasiado sol pode impedi-la de florescer. Nem todas as hortênsias têm as mesmas necessidades de luz solar e pode considerar-se que se dividem em dois grupos:
- Hydrangea macrophylla e H. serrata, que apreciam a sombra ou a meia-sombra
- Hydrangea paniculata e H. arborescens, que se desenvolvem bem ao sol
Assim, as hortênsias macrophylla e serrata devem ser protegidas do sol direto, pelo menos durante as horas mais quentes do dia. No entanto, é preferível evitar a sombra densa e profunda; uma situação de meia-sombra ou de sombra ligeira, onde possam beneficiar do sol durante a manhã e da sombra durante a tarde, ser-lhes-á perfeita. As hortênsias paniculata, pelo contrário, precisam de sol: se forem plantadas à sombra, desenvolver-se-ão, mas não florescerão ou florescerão muito pouco.
2 - Devido a uma poda inadequada
As hortênsias macrophylla florescem na madeira do ano anterior. É, portanto, necessário evitar podá-las ou fazer apenas uma poda muito ligeira, pois, se forem podadas demasiado rentes, corre-se o risco de comprometer a floração ao eliminar os botões florais situados na extremidade dos caules.
Em geral, as hortênsias macrophylla desenvolvem-se melhor quando não são podadas ou quando o são muito pouco. Se ainda assim pretender intervir, pode fazer uma poda muito ligeira em março-abril, eliminando apenas a madeira morta, os ramos danificados e as inflorescências murchas. De dois em dois anos, não hesite em arejar o centro do arbusto, eliminando alguns ramos velhos enfraquecidos e cortando-os junto ao solo. Nos ramos que conservar, não corte a mais de 30 cm.
As Hydrangea serrata, H. aspera, H. quercifolia e as hortênsias trepadeiras também devem ser podadas muito ligeiramente, eliminando apenas os ramos mortos ou danificados, podendo perfeitamente passar sem poda.
As hortênsias paniculata e arborescens suportam uma poda mais severa. No caso das hortênsias paniculata, a poda consiste em estruturar o arbusto, conservando alguns ramos principais e eliminando os ramos pequenos, fracos ou mal posicionados. Elimine também os ramos que crescem para o interior, para arejar o centro do arbusto. Nos ramos principais, pode conservando apenas 2 a 3 pares de gomos. As hortênsias arborescens, por sua vez, beneficiam de uma poda até 30-40 cm do solo. Isto permitirá regenerar o arbusto e incentivá-lo-á a produzir inflorescências um pouco menos numerosas, mas maiores e mais impressionantes!
Para saber mais, consulte as nossas fichas de aconselhamento "Quando podar as hortênsias?" e "Como podar as hortênsias?"
3 - Devido a uma fertilização inadequada
Cultivadas num solo pobre, sem corretivos do solo, as hortênsias podem ter falta de elementos minerais necessários para sustentar a sua floração. Apreciarão que deposite um pouco de composto bem decomposto junto ao pé na primavera e que o incorpore no solo através de uma ligeira raspagem. Atenção: pelo contrário, o excesso de matéria orgânica ou de adubos azotados pode favorecer o crescimento vegetativo e a folhagem, em detrimento da floração. Por outras palavras, as suas hortênsias serão bonitas e parecerão estar de perfeita saúde, com folhas bonitas e bem verdes, mas poderão florescer muito pouco. Se aplicar adubo, escolha um rico em fósforo, para estimular a floração.
Descubra a nossa gama de adubos para hortênsias
4 - Devido a uma geada tardia
Na primavera, quando as hortênsias já formaram os seus gomos e começam a retomar o crescimento, uma geada tardia pode surpreendê-las e queimar os seus gomos, danificando assim as folhas jovens e destruindo parte ou a totalidade das futuras flores.
Como medida preventiva, para evitar os danos causados pela geada, aconselhamos a consultar as previsões meteorológicas e a cobrir as hortênsias com uma manta de inverno quando houver risco de geada.
Se já for demasiado tarde e a geada tiver causado danos, pode as partes danificadas, deixando apenas ramos e gomos saudáveis. A hortênsia poderá então concentrar a sua energia nessas partes sãs.
5 - Por falta de água
A hortênsia não suporta bem a seca e não deve ficar sem água durante a formação dos botões florais; caso contrário, estes podem secar e nunca chegar a abrir. As hortênsias precisam de um solo que se mantenha fresco: não hesite em regá-las no verão e durante qualquer período de seca. Tenha especial atenção se as cultivar num vaso ou floreira grandes: o substrato seca muito mais depressa do que em plena terra. Não hesite em colocar uma camada espessa de cobertura morta orgânica (palha, folhas secas, BRF…) junto ao pé, para que o solo se mantenha fresco durante mais tempo. O solo também não deve ficar encharcado nem permanecer húmido de forma permanente, pois isso poderia provocar o apodrecimento das raízes.
6 - Porque é demasiado jovem
Se a sua hortênsia foi plantada recentemente, pode precisar de alguns anos para se instalar. Em vez de produzir flores, investe a sua energia no desenvolvimento do sistema radicular e adapta-se às novas condições de cultivo. Dê-lhe tempo, espere até formar uma bela touça bem folhada e, se as condições forem adequadas, a sua hortênsia florescerá sem problemas.
7 - Porque está doente
As doenças e os parasitas têm impacto na floração: uma hortênsia enfraquecida corre o risco de não florescer ou de florescer muito pouco. O botrítis, em particular, pode fazer apodrecer as flores e os botões florais. Para evitar que a hortênsia adoeça, evite o excesso de humidade, regue junto ao pé da planta sem molhar a folhagem e assegure-se de que o ar pode circular (evitando plantar de forma demasiado densa e podando ligeiramente a planta, se necessário). Se verificar que está afetada por uma doença (presença de um revestimento cinzento nas folhas), elimine as partes danificadas e pulverize uma solução à base de enxofre.
Para saber identificá-las e tratá-las, consulte também a nossa ficha de aconselhamento sobre as doenças e os parasitas das hortênsias
As hortênsias são apreciadas pelas suas grandes inflorescências esféricas, achatadas ou cónicas, frequentemente cor-de-rosa ou azuis. Têm uma bela presença no jardim e animam-no com a sua floração colorida, que geralmente se prolonga durante todo o verão. No entanto, apesar dos cuidados dispensados à hortênsia, pode acontecer que não floresça ou floresça muito pouco… por […]
Florífera, sóbria e resistente, assim se pode resumir este arbusto indispensável nos jardins de verão.
O cultivar 'Blue Spire' é uma das raras plantas a florescer sem interrupção de junho a setembro. Forma um grande tufo arbustivo com 1,20 m de altura e produz caules finos onde se prolonga uma floração em espigas estreitas, repletas de flores azul-lavanda, de uma generosidade invulgar. A sua pequena folhagem dentada, cinzenta a branca e muito aromática, revela uma excelente adaptação aos verões secos ou mesmo áridos. Aérea e luminosa, a sálvia-russa adapta-se a todos os canteiros ensolarados, em solos bem drenados e relativamente pobres.
Instalada no meu jardim perto de Aix-en-Provence, num canteiro, há 7 anos, esta variedade cresce sem cuidados, sem rega e desenvolve-se aconteça o que acontecer. Resistente ao vento, ao frio e às secas severas, indiferente à presença de calcário, foi pela sua incrível robustez que selecionei esta variedade. Anima o jardim com as suas panículas azul-aço, juntamente com as gauras, sálvias arbustivas, alfazemas e fúcsias-da-Califórnia.
É uma planta que não requer qualquer manutenção, exceto uma poda severa com tesoura, no final do inverno: corto-a simplesmente a 15 cm do solo. Um último conselho: um solo demasiado fértil dará origem a um crescimento mais vigoroso, mas prejudicará a densidade da planta, pois o arbusto tenderá então a abrir-se. Não hesite em plantá-la num solo misturado com areia e cascalho.
Os seus pontos fortes:
- Desenvolve-se em pleno sol
- Resistente à seca
- Resistente às doenças
- Requer muito poucos cuidados
- Planta muito pouco exigente
Florífera, sóbria e resistente, assim se pode resumir este arbusto indispensável nos jardins de verão. O cultivar ‘Blue Spire’ é uma das raras plantas a florescer sem interrupção de junho a setembro. Forma um grande tufo arbustivo com 1,20 m de altura e produz caules finos onde se prolonga uma floração em espigas estreitas, repletas […]
O que há de novo no jardim? Na verdade, não há grande coisa. O meu jardim situa-se na região de Lille e é preciso reconhecer que, em pleno mês de fevereiro, tudo está um pouco monótono e triste. Algumas campainhas-brancas mostram as suas campainhas brancas e verdes, os heléboros dão início à sua bela época, os cornisos de madeira (a caravana passa...) exibem as suas cores vibrantes e... ah, pois é! Onde teria eu a cabeça? Está a começar a época dos amentilhos!
Nada a ver com os nossos companheiros de bigodes, mas sim com a floração dos salgueiros. Mas não se trata de quaisquer salgueiros! Os primeiros a florir e, portanto, a produzir estes famosos amentilhos, são salgueiros asiáticos. Os nossos salgueiros autóctones (Salix alba, Salix viminalis, Salix fragilis, Salix caprea, Salix aurita...), por sua vez, aguardam pacientemente o momento de florir. O que não deverá demorar muito, aliás.
O salgueiro 'Mount Aso'
O Salix chaenomeloides 'Mount Aso' é extraordinário por mais do que uma razão! Durante a estação, forma um belo arbusto de 2,50 m em todas as direções, no nosso clima. A folhagem verde é caduca e deixa adivinhar ramos jovens de um vermelho vivo no inverno. Mas é no momento da floração que se torna verdadeiramente espetacular. A partir do mês de fevereiro e durante várias semanas, irão abrir-se grandes amentilhos felpudos de cor rosa-avermelhada. É magnífico pela sua cor, mas também pelo grafismo do próprio arbusto. E tudo isto numa época em que pouco acontece no jardim.
Salgueiro 'Griffe de Loup'
O Salix gracilistyla var. melanostachys (Deus o ajude!) é um salgueiro que não dá muito nas vistas se não se prestar atenção. Mas, olhando mais de perto... No ano passado, ofereceram-me uma estaca, por isso o arbusto ainda é muito jovem. Mas, apesar da pouca idade, este salgueiro 'Griffe de Loup' já me presenteia com dois amentilhos... totalmente negros. Tudo isto sustentado por ramos bem vermelhos. Pode imaginar a beleza do arbusto quando atingir o tamanho adulto. Mal posso esperar para ver isso daqui a 2 ou 3 anos.
Salix koriyanagi
É um salgueiro coreano, também encontrado na China e no Japão, pouco conhecido e difícil de encontrar fora de alguns viveiristas colecionadores especializados. Há dois anos, tive a boa ideia de plantar um exemplar muito jovem. E estou encantado com ele! Os ramos jovens parecem muito frágeis e direitos como um «i». Na Ásia, utilizam-se em cestaria. E a partir do mês de fevereiro, o arbusto cobre-se de uma infinidade de mini-amentilhos femininos. O efeito gráfico é garantido! A folhagem caduca faz lembrar um pouco a de um vimeiro (Salix viminalis), mas as folhas são mais pequenas e alaranjadas no momento da rebentação.
Condições de cultivo destes 3 salgueiros
Os três são muito rústicos: -15 °C sem problemas no inverno. Precisam de sol e de um solo que se mantenha fresco a húmido durante toda a estação. No entanto, revelam-se suficientemente resistentes à seca depois de bem estabelecidos. Um solo comum é adequado, independentemente do pH. A terra pode até ser pesada e argilosa: na realidade, adoram mesmo essas condições! Uma poda ocasional no final do inverno, depois da floração, caso seja necessária. São arbustos sem problemas e de crescimento rápido. Em suma, são arbustos que mereciam ser plantados com maior frequência!
Descubra também belos amentilhos no jardim da Virginie.
Fevereiro é muitas vezes um mês um pouco triste no jardim. Ainda assim, começam algumas florações…
Todos os anos, no outono, muitas árvores e arbustos vestem as suas mais belas cores, oferecendo-nos um verdadeiro espetáculo: as suas folhas ganham tons escarlates, acobreados ou dourados, antes de cair... Apesar de nos maravilhar, este fenómeno resulta de uma verdadeira estratégia desenvolvida pelas plantas para se protegerem no inverno. Entram em repouso e fazem assim uma pausa necessária, que lhes permite retomar com mais vigor na primavera. Convidamos aqui a descobrir este mecanismo que explica as tonalidades flamejantes do outono!
Pode também descobrir este artigo no nosso podcast:
O Liquidambar styraciflua é uma das mais belas árvores de folhagem outonal! (foto Frank Vincentz)
De onde vem a cor verde das folhas?
A folha permite à árvore captar a luz solar. Na primavera e no verão, as folhas são verdes porque contêm clorofila. Trata-se de um pigmento que permite à planta captar a energia luminosa e utilizá-la para sintetizar moléculas orgânicas a partir da água (retirada do solo) e do CO2 (retirado da atmosfera). Graças à clorofila, as folhas absorvem, a partir da luz, os comprimentos de onda azuis e vermelhos, mas não os verdes... A cor verde é, portanto, refletida pela folha, razão pela qual a percebemos. Outros pigmentos estão presentes na folha, mas são mascarados pela clorofila.
Porque é que a tonalidade muda no outono?
Quando a duração do dia diminui, a árvore procura entrar em repouso e poupar energia. Vai então bloquear a alimentação das folhas em seiva, produzindo na base destas um pequeno rolhão de cortiça. Assim, as folhas deixam de receber água e elementos minerais, os pigmentos clorofílicos deixam de ser renovados e acabam por desaparecer... Como eram responsáveis pela cor verde das folhas, estas mudam então de cor. No entanto, os outros pigmentos presentes nas folhas continuam lá — xantófilas (amarelo) e carotenos (laranja) — com o desaparecimento da clorofila, tornam-se visíveis, e é isso que confere às folhas magníficos tons alaranjados!
As cores vermelhas, por sua vez, devem-se a novos pigmentos que são sintetizados no outono, a partir dos açúcares presentes na folha: as antocianinas (responsáveis pelas cores vermelho escuro, violeta e púrpura). Simultaneamente, permitem proteger as folhas da radiação solar e, ao mesmo tempo, evitar que insetos e outros animais ataquem a planta: a cor vermelha repele-os, pois na natureza esta tonalidade sinaliza toxicidade.
No outono, nem todas as árvores adquirem a mesma cor; vários fatores fazem variar a tonalidade da folhagem: o pH do solo, a humidade e a seca, a genética (a tonalidade difere conforme as espécies e variedades), a idade da planta... Cada tonalidade depende das proporções específicas de cada pigmento, e da forma como se exprimem!
Na América do Norte e na Ásia, as cores vermelhas (devidas às antocianinas) são particularmente marcadas, ao passo que na Europa as folhas outonais são mais frequentemente amarelas ou alaranjadas.
Evónimo (foto Jean Jones), sanguinho, ginkgo, liquidâmbar e bordo do Japão
As folhas acabam por cair...
Deixando de ser alimentadas pela seiva, as folhas secam, ficam castanhas e acabam por cair. É uma forma de a árvore poupar energia e entrar em repouso, à espera de temperaturas mais amenas. O seu metabolismo funciona em modo lento, preservando a sua água e os seus elementos minerais. As folhas são tecidos finos e delicados — com o frio, correriam o risco de gelar e cair de qualquer forma... pelo que não há qualquer vantagem para a árvore em procurar conservá-las! As plantas perenes, por sua vez, têm geralmente folhas mais espessas e resistentes, capazes de suportar temperaturas frias. Continuam a fazer fotossíntese no inverno, mas o seu metabolismo também abranda.
Ao cair, as folhas das árvores caducifólias têm a vantagem de fornecer ao solo matéria orgânica. Protegem o solo, favorecem os insetos e micro-organismos e, ao decomporem-se, enriquecem e melhoram a textura do solo, permitindo a formação de húmus. Enquanto o solo se cobre de um tapete colorido, a queda das folhas permite-nos admirar toda a arquitetura da árvore! Valoriza a cor e a textura da sua casca, bem como a sua ramagem.
Na primavera, com o aumento da duração do dia, as raízes voltam a extrair do solo a água e os elementos minerais, que podem então circular na seiva da árvore. Esta "subida da seiva" permitirá o abrolhamento dos gomos e o aparecimento de novas folhas... possibilitando a fotossíntese até ao outono seguinte!
Todos os anos, no outono, muitas árvores e arbustos vestem as suas mais belas cores, oferecendo-nos um verdadeiro espetáculo: as suas folhas ganham tons escarlates, acobreados ou dourados, antes de cair… Apesar de nos maravilhar, este fenómeno resulta de uma verdadeira estratégia desenvolvida pelas plantas para se protegerem no inverno. Entram em repouso e fazem […]
Talvez já tenha reparado neste verão, mas com os dias quentes, os naturalistas fizeram um pequeno regresso, sobretudo nas redes sociais... E, como todos os anos, uma certa categoria de entre eles levantou a voz contra uma planta exótica. Este ano, é a budleia, chamada «arbusto-das-borboletas», que é particularmente alvo da sua fúria. Invasiva? Perigosa para as borboletas?
O debate é simples, clássico, mas eficaz:
« Vocês não são mais do que uns vilões que matam a natureza! » (os botânicos aos horticultores)
« Nem pense nisso! » (os horticultores aos botânicos)
Bem-vindo ao recreio! E aqui estou eu, bem no meio, a tentar acalmar as tropas dos dois lados.
O debate sobre o arbusto-das-borboletas, em pormenor
Ouvem-se, leem-se e veem-se cada vez mais artigos, publicações no Facebook ou reportagens televisivas cujo tema é: « As budleias matam as borboletas, porque o néctar contém cafeína. » Estas publicações têm, em geral, todas a mesma particularidade: tratam a informação de forma superficial e não aprofundam as coisas, sem citar, evidentemente, qualquer fonte…
No estado atual dos nossos conhecimentos, parece que o néctar das flores de budleia conteria uma substância próxima da cafeína que atrairia irremediavelmente as borboletas, que poderiam acabar por se esgotar e, por fim, morrer.
Tive o cuidado de escrever esta frase no condicional. Com efeito, há quase vinte anos que ouço tudo sobre esta planta. A maioria dos factos (que apresentarei mais abaixo) está comprovada, enquanto um ponto permanece eternamente sujeito a debate: essa famosa toxicidade das flores que tem como impacto «drogar» as borboletas.
Curiosamente, quando se fala desta eventual toxicidade das flores da budleia, ninguém menciona qualquer publicação científica séria. Note-se como isto é irónico…
Os factos cientificamente comprovados
- O Buddleia davidii, a espécie-tipo, é uma planta invasiva, uma EEE — Espécie Exógena Envahissante Invasora. Vai sê-lo preferencialmente em locais perturbados pelo Homem, pois trata-se de um arbusto que aprecia solos pobres, pedregosos e ligeiramente revolvidos (é originário das montanhas áridas da China): escombreiras, bordos de linhas de caminho de ferro, terrenos industriais incultos, antigos parques de estacionamento abandonados… mas também em meios naturais particularmente vulneráveis, como por exemplo as pastagens silicícolas da Normandia. É algo natural, pois é uma espécie pioneira que «prepara o terreno» para que outras plantas possam instalar-se posteriormente. Na nossa flora indígena existem outras plantas capazes de realizar este tipo de trabalho, mas a budleia é de uma eficácia formidável, uma vez que vive muito pouco tempo: daí o seu caráter invasivo. Assim que outras plantas comecem a crescer no substrato criado pela budleia ao longo do tempo, vão fazer-lhe sombra e a budleia, essência de luz antes de tudo, desaparecerá. A vegetação poderá então desenvolver-se até ao climax, a evolução última de um meio natural: uma floresta de carvalhos, por exemplo. O único senão é que a budleia ocupa efetivamente o lugar de uma planta indígena útil para a fauna, nomeadamente para os insetos que, na sua maioria, co-evoluíram com as espécies endémicas. Recorde-se que uma planta exótica é sempre menos interessante para alimentar as larvas e os adultos dos insetos.
Nota bene: se tiver em casa a espécie-tipo e o seu caráter invasivo o preocupa, pode e mão na obra: corte o arbusto energicamente logo antes da formação das sementes! O problema fica resolvido.
- A budleia contém aucubina e outros terpenoides tóxicos por ingestão nas suas folhas e ramos. É por isso que ninguém consome as folhas. Este é o segundo argumento avançado pelos naturalistas: «Se as borboletas porem ovos na budleia, as lagartas não conseguirão alimentar-se.» Na realidade, isto seria desconhecer profundamente os lepidópteros e sobretudo negar milhões de anos de evolução. Uma borboleta está geneticamente programada para pôr ovos apenas na planta ou na família de plantas de que a sua descendência necessita. E não noutras! No entanto, é verdade que se no seu jardim tiver apenas um relvado cortado rente, uma sebe de tuias e… uma única budleia: as borboletas não conseguirão pôr ovos. Portanto, terá borboletas no primeiro ano no seu arbusto e depois… nenhuma. Num jardim com uma maior diversidade de vegetais, as borboletas visitam rapidamente as flores da budleia e depois vão pôr ovos nas plantas vizinhas consoante a espécie de borboleta: urtiga, silva, gramíneas, frângula, Fabáceas, Brassicáceas, Apiáceas…
Nota bene: algumas fontes referem que a lagarta da Esfinge-da-Caveira, bem como a da Cuculia do verbasco, se teriam adaptado para se alimentar de folhas de budleia na falta das suas verdadeiras plantas hospedeiras. "A natureza encontra sempre o seu caminho..."
- O néctar do Buddleia davidii, embora produzido em grande quantidade, é pobre em açúcar comparativamente a outras flores. É, portanto, menos nutritivo para os insetos. Note-se que apenas os lepidópteros que possuem uma tromba conseguem alimentar-se deste néctar. Alguns abelhões conseguem cortar a corola para extrair parte dele. É também possível observar ocasionalmente alguns sirfídeos e até uma ou duas abelhas selvagens nas flores, mas é mais raro.
- A grande maioria das variedades de Buddleia davidii vendidas no comércio são estéreis, ao contrário do que parece pensar a opinião pública. É portanto inútil censurar o colaborador que arruma as paletes no centro de jardim da sua zona por venderem budleias. Apenas a espécie-tipo é invasiva e já não está à venda.
- As outras espécies e híbridos de budleia não levantam qualquer problema: B. globosa, B. alternifolia, B. nivea…
Por que planta substituir a budleia?
Se quiser agir pelo princípio da precaução e evitar plantar um «arbusto-das-borboletas», faça-o! Mas substitua-o por plantas indígenas ou semi-indígenas (Europa de Leste), deixando áreas selvagens no seu jardim onde intervém muito pouco. Para fazer as coisas verdadeiramente a fundo e tentar salvar o que resta de borboletas, evitando assim cair na hipocrisia geral. O grande clássico são os dadores de lições de fim de semana que o vão repreender porque tem uma planta chinesa no jardim, mas que comem tomates no inverno, andam num 4×4 a gasóleo e apanham o avião quatro vezes por ano. Em suma, são muitas vezes grandes faladores… Deixemo-los falar e sigamos em frente!
Em conclusão
Não estou a atirar pedras aos naturalistas. Longe disso... A sua luta é justa e necessária. Na realidade, se por vezes parecem de má-fé ou mesmo sectários, é antes de tudo por necessidade! Há décadas que ninguém os ouve sobre os temas ambientais. Decidiram portanto adotar uma linguagem mais fácil de compreender para o comum dos mortais, recorrendo a conselhos simples e precisos, aqui no nosso exemplo: «Não plantar mais budleias e arrancar todas as que existem!» Dado o que acontece nos dias de hoje, são obrigados a elevar o tom e paciência, se nessa história as outras budleias ficarem pelo caminho com a primeira…
No entanto, convém receber as informações que circulam sem filtro na internet com muitas reservas e fazer as suas próprias pesquisas. Talvez o néctar seja de facto uma droga. Talvez não... Há anos que esta informação é recorrente, imediatamente desmentida por outra equipa de investigação, e depois não... ou talvez... depende... Em suma, ainda estamos no domínio das especulações.
Pessoalmente, realizei inventários sobre os lepidópteros diurnos e semi-noturnos (como a Esfinge-do-Moro) durante três anos em minha casa. Pude observar um aumento muito nítido do número de borboletas, bem como uma maior diversidade ao nível das espécies. No entanto, continuo a ter uma budleia. Mas esta está rodeada de vários ares de paraíso para insetos, pois plantei inúmeros vegetais indígenas (ou não) e deixei algumas áreas selvagens. O que prova que este arbusto não parece assim tão nocivo.
No momento em que escrevo estas linhas, vejo apenas um almirante-vermelho no meu «arbusto-das-borboletas», enquanto um funcho selvagem, uma bela superfície de orégão, um Eryngium planum e uma erva-gorda parecem ser «ze plèsse toubi» para os lepidópteros neste momento.
Encorajo-o, portanto, a aventurar-se também no estudo das borboletas ou dos insetos em geral, a tirar as suas próprias conclusões e a manter sempre um espírito crítico.
Talvez já tenha reparado neste verão, mas com os dias quentes, os naturalistas fizeram um pequeno regresso, sobretudo nas redes sociais… E, como todos os anos, uma certa categoria de entre eles levantou a voz contra uma planta exótica. Este ano, é a budleia, chamada «arbusto-das-borboletas», que é particularmente alvo da sua fúria. Invasiva? Perigosa […]
