Quem nunca ouviu falar da borra de café e da sua utilização nas plantas do jardim?
Este produto simples, gratuito, ao alcance de todos, está entre os truques mais populares na internet… esse mundo formidável onde, de dois em dois dias, surge uma nova prática revolucionária ou um segredo de avó (que lhe fornecerá uma curgete de cinco quilos em apenas dezassete minutos ou exterminará todas as lesmas num raio de 3 km). Tudo isto é rapidamente partilhado por toda a comunidade da internet com a máxima "tudo o que está na internet é verdade!" e as raras pessoas com espírito crítico e científico são imediatamente silenciadas pelo espetro da teoria da conspiração.
Ousemos então colocar a questão incómoda: a borra de café no jardim, facto ou mito?
Afinal, já se fala há bastante tempo dos seus benefícios no jardim e seria estranho que, no fim de contas, tudo não passasse de embuste...
A borra de café e as suas múltiplas utilizações no jardim
A borra de café, um bom adubo, rico em azoto, fosfato... e muito mais...
É a primeira coisa que se avança quando se fala dos benefícios da borra de café no jardim: o seu teor em azoto.
A borra de café contém efetivamente entre 2 e 3 % de azoto, o que não é mau, mas trata-se de um azoto que não é diretamente assimilável pelas plantas. A borra de café deve ser compostada para libertar o seu azoto.
Os teores em potássio (0,6%) e em magnésio (0,3%) não são negligenciáveis, bem como os de fósforo (0,05%) e de cobre (0,03%). Estes diferentes elementos são, por sua vez, imediatamente assimiláveis pelas plantas e em teores que podem afastar os riscos de carência.
Em contrapartida, os teores em manganês, zinco, cálcio e ferro são demasiado baixos para serem considerados.
Note-se também que a borra de café contém uma boa quantidade de matéria orgânica, mas uma relação Carbono/Azoto de 24/1. Isto significa que não há azoto suficiente para permitir a decomposição do carbono. Na prática, um aporte de borra de café diretamente no solo terá como consequência que o azoto terá de ser retirado do solo para iniciar a mineralização. Esse azoto deixará assim de estar disponível para as plantas, que ficarão carentes: é a fome de azoto. A decomposição desta matéria orgânica processar-se-á ainda de forma muito lenta.
Em resumo, a borra de café é rica em vários elementos necessários ao crescimento das plantas, mas não mais — e muitas vezes menos — do que um corretivo do solo como o composto bem decomposto, por exemplo. Deve também ser utilizada com moderação para evitar a fome de azoto.
A borra de café, um aliado no combate às "pragas"?
A cafeína que persiste na borra de café possui efetivamente um poder repelente, e até biocida, para os insetos prejudiciais, mas também para os outros artrópodes úteis no jardim e, sobretudo, para as minhocas.
É um repelente bastante eficaz contra as formigas e, por extensão, para evitar posteriormente uma infestação de pulgões. No entanto, colocar borra de café junto a plantas invadidas por pulgões não servirá de nada, pois estes não descem ao solo.
Os moluscos, incluindo as lesmas e os caracóis, não são diretamente sensíveis à borra de café. Podem, quando muito, ser incomodados fisicamente em tempo seco, se rodear as plantas mais frágeis com uma barreira "física" de borra de café. Tal como com a cinza, este método deixa de funcionar com tempo húmido.
Em suma, a ação da borra de café no combate às pragas é fraca e pode ser arriscada. Um aporte em quantidade excessiva pode ter consequências desastrosas para a fauna do jardim e para a pilha de composto. Prudência, portanto...
A borra de café, uma solução para combater as doenças causadas por fungos?
Nenhuma publicação científica conseguiu separar o verdadeiro do falso nesta afirmação. Por enquanto, os resultados dos ensaios em campo não são conclusivos. Mas se for realmente o caso, pode supor-se que a borra de café "não fará diferença" entre os contaminantes fúngicos e a flora benéfica do solo. Mais uma vez, a prudência é aconselhável.
A borra de café, uma vantagem para as plantas de terra ácida?
A borra de café tem um pH à volta de 6-6,5. Poderia supor-se que, uma vez no solo, este se acidificaria para grande satisfação das nossas plantas ditas de "terra de urze".
Na realidade, como qualquer aporte orgânico, observar-se-á uma ligeira acidificação durante a decomposição e a mineralização. Mas o pH subirá em seguida para se aproximar da neutralidade.
Portanto, ilusão total: a borra de café não acidifica o solo.
A borra de café, um inibidor de crescimento?
Estão em curso investigações para determinar se um derivado da borra de café poderá um dia servir como herbicida não seletivo (e sim, mais uma vez...). Pois, de facto, a borra de café pode travar fortemente o crescimento das plantas, chegando mesmo a matar algumas, como é o caso das Solanáceas, como os tomates, as beringelas e até as batatas-inglesas.
Por enquanto, os investigadores não conseguiram demonstrar qual o composto responsável por este poder inibidor, mas já concluíram que não é a cafeína.
A borra de café, um acelerador de composto?
Como vimos anteriormente, em doses elevadas, a borra de café — ou melhor, a cafeína que ainda contém — pode matar as minhocas, nomeadamente as minhocas de composto, tão úteis.
O resultado é então o oposto do esperado. Pensávamos estar a ajudar as minhocas compostadoras ao "estimulá-las" um pouco e, de repente, lá estão elas a morrer. É tudo uma questão de dose... Se pretender mesmo ativar ou acelerar um composto, prefira antes um aporte de folhas de confrei, urtiga ou fetos, ou mesmo um pouco de composto bem decomposto. Será mais seguro...
Em conclusão
Alguns benefícios da borra de café podem ser evidenciados: um aporte de nutrientes, um ligeiro efeito repelente, mas são acompanhados, infelizmente, de demasiados inconvenientes para ser utilizada sem reflexão. Como acontece com todos os corretivos do solo, afinal.
A borra de café não é um produto milagroso, é apenas... borra de café. Não espere, portanto, ver o seu jardim transformar-se de um dia para o outro num paraíso vegetal só porque polvilhou borra de café por todo o lado. Não, disso trata-se a natureza... e o jardineiro.
Quem nunca ouviu falar da borra de café e da sua utilização nas plantas do jardim? Este produto simples, gratuito, ao alcance de todos, está entre os truques mais populares na internet… esse mundo formidável onde, de dois em dois dias, surge uma nova prática revolucionária ou um segredo de avó (que lhe fornecerá uma […]
A permacultura está na moda! Fala-se dela em todo o lado: nas revistas de jardinagem, nas feiras de plantas, na televisão… e são muitos os jardineiros que dizem praticar a permacultura.
Talvez esteja, também, a pensar numa formação sobre o tema... Boa notícia: testei uma formação em permacultura e partilho aqui a minha opinião!
1) Porque é que segui uma formação em permacultura?
Quando me decidi a seguir uma formação em permacultura, já estava convencida de que esta representaria um enriquecimento pessoal e profissional com benefícios também no dia a dia. Escolhendo bem, sabia que poderia valorizar essa formação junto dos meus colaboradores ou de futuros empregadores. Encarei-a como uma verdadeira mais-valia profissional, pois sabia que poderia rentabilizá-la no âmbito da minha atividade como paisagista.
Do ponto de vista pessoal, esperava igualmente que esta formação em permacultura me abrisse novas vias de reflexão sobre mim própria, sobre a minha forma de pensar, de consumir e de viver. Vi-a como uma oportunidade única para me questionar e focar nos meus projetos de vida. Nela encontrei a possibilidade de colocar todas as minhas dúvidas e, sobretudo, de conhecer pessoas que, tal como eu, desejam aprender mais e agir em conformidade.
E não fiquei desapontada! Esta formação superou mesmo as minhas expectativas. Fiquei agradavelmente surpreendida com tudo o que pude aprender com o formador e com os outros participantes. Foi possível porque encontrei a formação que correspondia às minhas necessidades.
2) Como escolhi o tema da minha formação em permacultura?
É indispensável informar-se sobre a formação que se escolhe. Com efeito, o termo permacultura é muito abrangente. Pode aplicar-se tanto ao jardim de um particular como aos terrenos hortícolas de um profissional, a uma casa ou até a uma empresa.
Para a minha formação, escolhi uma formação em permacultura dedicada ao design em permacultura. O meu objetivo era criar projetos de design em permacultura, fosse para jardins, projetos ou habitações. Enquanto engenheira paisagista, valorizo esta competência adicional na minha atividade profissional: a conceção de jardins. O design em permacultura estabelece com ela um eco natural.
Existem outras temáticas em permacultura que pode escolher de acordo com o seu perfil e os seus projetos:
- A horticultura profissional em permacultura,
- A permacultura urbana,
- A casa bioclimática,
- A permacultura social: como a comunicação não violenta…
- As cidades em transição.
O tema escolhido deve adaptar-se aos seus projetos, às suas questões e à sua situação profissional e/ou pessoal.
Ao escolher a sua formação, o preço é também um critério importante, uma vez que poucas formações são comparticipadas. Recomendo igualmente que desconfie de sites comerciais ou de outros esquemas que surfam na onda da permacultura. Muitas pessoas aproveitam o entusiasmo para se intitularem "permacultores" e propõem formações sem qualquer qualificação. A permacultura não se aprende apenas pelos livros, aplica-se no terreno e não em isolamento: é uma abordagem aberta aos outros.
Posso aconselhar dois sites de formação que oferecem iniciações, estágios ou cursos certificados em permacultura: a université populaire de permaculture e o Brin de paille.
No meu caso, optei pelo site da université populaire de permaculture, que reúne numerosas formações por data e em toda a França. Como a minha formação não era comparticipada, tive em conta o tempo despendido, o investimento financeiro e o retorno profissional e pessoal que me proporcionou. Hoje, estou plenamente satisfeita com o investimento que fiz ao realizar esta formação.
3) Como escolhi a duração da minha formação em permacultura?
Existem vários tipos de formação consoante a sua duração. Comecei pelas conferências ou sessões de 2 ou 3 horas que apresentam as bases da permacultura. São introdutórias e permitem dar os primeiros passos nesta temática. É possível colocar questões aos formadores, geralmente bem preparados, e confirmar o interesse pelo tema. Posso recomendar 2 fontes para algumas das suas conferências e ateliers em permacultura em Paris: a recyclerie e os acteurs du Paris durable.
Depois, é possível aprofundar um pouco mais o tema ao longo de um fim de semana de formação no local. Muito enriquecedor, este período geralmente realizado no terreno é ideal para projetos pessoais e para a iniciação de futuros profissionais. Em geral, estes fins de semana incluem partes teóricas e partes práticas. A abordagem de campo é importante, assim como as trocas com os outros participantes.
Em seguida, depois de as bases estarem bem consolidadas e os seus projetos confirmarem o interesse pela permacultura, pode prosseguir, como eu fiz, com cursos certificados de permacultura. Trata-se de uma formação de 10 dias. Recomendo-a para os futuros profissionais da área. No meu caso, tive uma formação dividida em 2 períodos de 5 dias coincidentes com as férias escolares: um período em outubro e outro em fevereiro. Foi ideal para mim, uma vez que trabalho menos durante as férias escolares. Esta formação revelou-se uma verdadeira mina de ouro para os meus próprios projetos e para a minha rede de contactos. As temáticas da permacultura puderam ser aprofundadas e não apenas afloradas. E que prazer trocar ideias com os outros participantes, que partilham a mesma sintonia que nós!
Recomendo sem hesitar estes cursos certificados para quem deseja orientar-se profissionalmente para a permacultura (futuro hortelão, designer em permacultura, animador em permacultura…). É igualmente possível seguir esta formação como particular muito apaixonado que quer saber muito mais.
Por fim, existe o diploma aplicado de permacultura. Esta formação é concebida para futuros formadores. Muito avançado, de longa duração (2 anos no mínimo) e técnico (com a redação de um dossier substancial), este diploma permite validar as experiências de campo e os conhecimentos perante um júri de diplomados. Só recomendo esta formação a quem pretenda, por sua vez, formar permacultores em cursos certificados de permacultura.
4) Como escolhi a minha formação: a importância do formador e do contexto de formação
Depois de escolher a duração da formação e o seu tema principal, é importante interessar-se pelos formadores presentes!
Assegure-se de que seguiram eles próprios uma formação certificante ou diplomante, ou de que a sua experiência e reputação atestam o seu profissionalismo. Por exemplo, os cursos certificados de permacultura são animados exclusivamente por diplomados (DPA — diploma aplicado de permacultura), ao passo que os fins de semana de iniciação podem ser conduzidos por pessoas certificadas (Certificado de design em permacultura).
Além disso, cada formador traz sempre um toque diferente consoante o seu percurso, as suas afinidades e os seus interesses. Cabe a cada um estudar o seu perfil para saber se se adequa ao que procura.
Durante o meu curso certificado em permacultura, tive a sorte de ter Sacha Guégan como formador. Fui atraída pelo seu perfil rigoroso e cartesiano enquanto antigo engenheiro na indústria automóvel. Percebi que acumulou experiência graças a um Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole (BPREA) e a 10 anos de experiência em permacultura aplicada, nomeadamente na ferme du Bec Hellouin, referência francesa em permacultura. Por fim, verifiquei a obtenção do seu diploma de permacultura aplicada, obtido em 2015.
A minha formação decorreu em 2 locais: nos jardins comunitários de Orry-la-Ville e no château de Pontarmé. O local da formação cativou-me de imediato. A presença de um jardim comunitário interessou-me muito, uma vez que trabalho frequentemente nesse tipo de contexto. Vi nisso a oportunidade de sair para o exterior e realizar estudos de campo. E foi exatamente o que fizemos, tal como construir uma sebe de vime vivo, rever a técnica de sementeira, fazer uma saída de plantas silvestres… Mesmo com frio, todos tirámos muito prazer. E que alegria partilhar momentos em que os sorrisos estão sempre presentes!
5) Como tirei o máximo proveito da minha formação em permacultura?
Escolhi valorizar a minha formação em todas as suas vertentes: para meu próprio prazer, para aprender, para criar uma rede de contactos, para ter retornos de experiência e opiniões externas sobre os meus próprios projetos. Mesmo já conhecendo algumas técnicas de permacultura, foi interessante conhecer as dos outros, com as suas pequenas dicas pessoais.
Tive o prazer de conhecer pessoas que partilham o mesmo interesse que eu por questões da sociedade, como as alterações climáticas, a poluição, o consumo excessivo… Foi uma verdadeira lufada de ar fresco partilhar e trocar ideias com elas. Adorei esta oportunidade única de travar conhecimento com estas pessoas. Foram uma fonte de inspiração para os meus próprios projetos e deram-me ânimo para ir ainda mais longe.
Convivial, a minha formação na clairière des Sources foi um verdadeiro prazer partilhado entre sorrisos, alegria de viver, intensas reflexões e aprendizagens. Recomendo sem hesitar!
6) E depois da minha formação?
Como a formação foi longa, pude manter contacto com os outros participantes através do Facebook e do WhatsApp. Graças a isso, prolongo a minha formação: descubro as fotografias dos outros, os seus recursos bibliográficos e, sobretudo, adoro acompanhar o avanço dos projetos de cada um. Estou muito satisfeita!
Mesmo tendo terminado a minha formação, ainda tenho muito a fazer: reler os meus apontamentos, ver os documentários que me foram recomendados, aprofundar alguns temas como a comunicação não violenta. A minha formação é uma verdadeira mina de ouro que ainda tenho de explorar. Por exemplo, ainda tenho muitas obras para devorar:
- "Le Guide de la Permaculture au jardin" de Carine Mayo, nas edições Terre Vivante.
- "Permaculture - Guérir la Terre, nourrir les Hommes" de Perrine e Charles Hervé-Gruyer, nas edições Actes Sud.
- "La permaculture en pratique" de Jessi Bloom e David Boehnlein, nas edições Ulmer.
- "Le Jardin-Forêt" de Martin Crawford, nas edições Ulmer.
Não hesite em dar o passo e inscrever-se numa formação!
A permacultura está na moda! Fala-se dela em todo o lado: nas revistas de jardinagem, nas feiras de plantas, na televisão… e são muitos os jardineiros que dizem praticar a permacultura.Talvez esteja, também, a pensar numa formação sobre o tema… Boa notícia: testei uma formação em permacultura e partilho aqui a minha opinião! 1) Porque […]
A 16 de janeiro de 2018, a fundação Eat publicou um relatório na revista médica The Lancet que confirma o que pressentíamos há já alguns anos: para a nossa saúde, para alimentar toda a gente e os habitantes do planeta, é urgente vegetalizar a nossa alimentação.
Acha que isso é aborrecido, receia que seja mau para a saúde? Pensa que tornar-se vegetariano, mesmo que apenas alguns dias por semana, é condenar-se a comer tofu? Engane-se menos! Bem conduzida, a alimentação vegetariana (e vegana) é saudável e equilibrada. Se escolher bem os seus legumes e os cozinhar com um toque de criatividade, ficará rica em sabores... A outra vantagem é que pode ser produzida na horta!
As leguminosas: as proteínas indispensáveis
"Mas onde é que se encontram as proteínas?" é uma das perguntas mais frequentes. Antes de mais, é importante saber que todos os legumes contêm proteínas, mas é sobretudo nas leguminosas (as lentilhas, os feijões, as ervilhas, as favas…), nos oleaginosos (as nozes, as avelãs) que estas estão mais presentes. Os cereais também as contêm, mas são um pouco mais complicados de cultivar na horta!
A minha seleção:
- O feijão-anão de debulhar Flambo: esta variedade melhorada oferece duas a três colheitas sucessivas por ano, de julho a outubro. Gosto muito dos seus grãos brancos mosqueados de rosa e do seu sabor muito fino. Podem ser consumidos frescos, secos ou meio secos. Uma vez cozidos, perdem a cor, mas isso não tem grande importância — o prazer reside também na debulha destas pequenas maravilhas! Na cozinha, é muito simples de preparar, com tomate, por exemplo. Pode também servir para fazer deliciosas sopas cremosas.
- A fava Aguadulce de vagem muito comprida: precoce, muito produtiva e vigorosa, esta fava produz vagens espetaculares que podem atingir os 40 cm! Contêm grãos grandes e carnudos, tenros ao morder. É uma das primeiras leguminosas a ser colhida na horta, já em maio se semeada em fevereiro. Excelente nos Buddha bowls de primavera, com rabanetes e cenouras jovens, as favas permitem também preparar tapenades onde mergulhar os grissines.
- O feijão-anão de debulhar vermelho Canadian Wonder: este flageolet vermelho é uma variedade antiga também conhecida pelo nome de "Rognon de coq". Muito produtivo, tem também a vantagem de se conservar bem em seco. É um grande clássico da cozinha mexicana que permanece a base do chili, mesmo que seja "sin carne" (sem carne). Pode igualmente ser preparado em hambúrguer vegetariano, substituindo o bife.
- O grão-de-bico: é uma cultura em que os jardineiros não pensam necessariamente. No entanto, o grão-de-bico é fácil de cultivar em climas quentes e secos. Em 4 meses, produz grãos redondos e bege. Rico em proteínas (19 g / 100 g), o grão-de-bico é muito utilizado na cozinha vegetariana, tal qual ou reduzido a puré, com condimentos e tahini para o incontornável hummus.
- A soja de horta: a soja é uma leguminosa bastante conhecida que se cultiva em clima ameno, de forma tão simples como os feijões. Os mais experientes poderão transformar as suas sementes em leite de soja ou em tofu… mas é mais simples cultivá-la para a degustar verde, com a vagem, em edamame.
Legumes coloridos, sabores suaves, para as vitaminas e o prazer
No prazer de comer, a vista conta quase tanto como o paladar. Compor uma salada apetitosa é um ritual para quem procura comer com plena consciência. No inverno, a cor também é importante, mas a suavidade dos sabores é particularmente reconfortante — não abdique disso!
A minha seleção:
- O tomate Indigo Rose: é um tomate cocktail original com casca azul-violeta, quase preta, e polpa rosa a púrpura escuro. A sua coloração deve-se à presença de antocianina, um pigmento que se encontra em frutos como os mirtilos ou a uva e que é rico em antioxidantes. Cortado, dá relevo às saladas, sobretudo se for misturado com outras variedades originais como o tomate ananás. Na horta, cultiva-se como qualquer tomate e revela um belo vigor e uma boa resistência ao frio.
- A beterraba Chioggia: precoce, esta pequena beterraba redonda é muito decorativa. Semeada de abril a maio, colhe-se já no início do verão e apresenta uma polpa rosa rayée de branco com um sabor adocicado. É a beterraba para consumir crua, em carpaccio ou ralada, em salada!
- A abóbora butternut: é uma das minhas abóboras preferidas, tanto porque serve para tudo (puré, gratinados, fritos, sopas), mas sobretudo porque o seu sabor suave e adocicado é incomparável. Se a aprecio tanto, é também porque é particularmente fácil de cortar, o que é uma vantagem quando se tem pressa! Na horta, em clima fresco, não é necessariamente uma campeã em produtividade, mas o seu sabor compensa largamente esse pequeno defeito!
- A batata-doce: originária da América do Sul, a batata-doce é um legume que aprecia o calor e as regas regulares… mas recompensa os esforços com belos tubérculos de polpa laranja, adocicada e terrivelmente reconfortante no coração do inverno! Consoante o solo e o clima, planta-se em terra ou em vaso, por volta de meados de maio. Cá em casa, faz muito sucesso quando ligeiramente caramelizada com mel e polvilhada com sementes de sésamo… mas pode também simplesmente ser assada no forno!
Os pequenos extras, os impulsionadores
No inverno passado, falávamos dos "superalimentos": as sementes de chia, as sementes de abóbora, o kale, os goji… Fazem evidentemente parte da minha seleção! (convido a descobri-los neste artigo). A esta lista, acrescento este ano:
- O Curcuma longa, dito açafrão-da-índia curry: primo do gengibre, é uma planta condimentar que se cultiva como uma dália… mas de preferência em vaso nos nossos climas. É um excelente anti-inflamatório, rico em antioxidantes. No final do verão, colhem-se as raízes amarelo-alaranjadas que se consomem frescas. Na cozinha, utilizam-se simplesmente raladas, tal como o açafrão-da-índia em pó.
Ficou com vontade de adotar a tendência veggie? Deixe-me então recomendar dois excelentes livros, não de jardinagem mas de cozinha desta vez, perfeitos para começar:
- "La cuisine de Jean-Philippe" de Jean-Philippe Cyr - éditions "La Plage"
- "Vegan débutant" de Marie Laforêt - éditions "La Plage"
A 16 de janeiro de 2018, a fundação Eat publicou um relatório na revista médica The Lancet que confirma o que pressentíamos há já alguns anos: para a nossa saúde, para alimentar toda a gente e os habitantes do planeta, é urgente vegetalizar a nossa alimentação. Acha que isso é aborrecido, receia que seja mau […]
Seja na horta ou no jardim ornamental, é importante ter uma terra macia para cultivar as plantas. Numa terra assim, as raízes penetram facilmente para retirar os nutrientes e a água necessários ao seu crescimento. Pelo contrário, um solo duro, compactado e impermeável conduzirá inevitavelmente a um crescimento medíocre e limitado das plantas, podendo mesmo provocar asfixia radicular em caso de períodos prolongados de chuva. Sabe-se que as raízes exploram preferencialmente uma terra macia, sendo capazes de contornar torrões duros. Se soltar a terra é indispensável para um crescimento ótimo das plantas, será necessário revolvê-la?
Revolver ou não revolver a terra, uma questão de geração...
Ainda hoje, na cidade ou no campo, é possível ver hortas conduzidas segundo o modelo cultural herdado do pós-guerra. Duas palavras de ordem: produtividade e limpeza! Limpeza pela eliminação das ervas-daninhas, pelo alinhamento das hortícolas e das passagens ao estilo francês. Produtividade pelo uso de estrumes e adubos minerais. Neste tipo de jardim, a preparação da terra é feita com o motocultivador ou, se o tamanho o permitir, com a enxada de cavar. A terra, considerada como um simples suporte de cultivo, é assim revirада, ignorando-se a fauna. Refira-se, ainda assim, que o uso de estrumes permitiu enriquecer as terras em húmus.
A vida do solo, muitas vezes desconhecida
No entanto, a terra está viva, é muito mais do que um simples suporte de cultivo e contém inúmeros organismos.
A fauna visível do solo é composta por centenas de espécies de insetos, ácaros, crustáceos (bichos-conta) e minhocas. Pode ser apreciada segundo três níveis:
- A fauna endógea, que vive nos primeiros centímetros do solo, contém nomeadamente as minhocas de tamanho médio; escavam galerias horizontais e alimentam-se, entre outros, de raízes mortas.
- A fauna epígea, que vive à superfície, na liteira de detritos vegetais, inclui as minhocas vermelhas e muitos outros animais como os colêmbolos, bichos-conta, iulos, nemátodos, etc.
- A fauna anécica, composta pelas minhocas grandes, e que representa 80% do peso de minhocas, escava galerias verticais longas e permanentes. Sobem à superfície para se alimentar de matéria orgânica e redistribuem-na, digerida, sob a forma de turículos, à superfície e ao longo de toda a galeria.
Um turículo de minhocas
Os efeitos da cava com reviramento
Quando a terra é revirada, são destruídos, em parte ou parcialmente, o habitat, as galerias dos animais e as minhocas. A fauna epígea é pura e simplesmente destruída e enterrada, as galerias das minhocas da fauna endógea são destruídas. Quanto às minhocas anécicas, cuja galeria se estende abaixo da zona de lavoura, essa galeria fica cortada ao meio e deixa de permitir o acesso à superfície do solo, ficando apenas até ao que em agricultura se designa por "sola de lavoura". As minhocas anécicas e endógeas levarão entre 2 a 5 anos a reconstruir o seu habitat após uma lavoura; assim, ao revolver a terra todos os anos, não se lhes dá nenhuma hipótese de recompor as suas galerias.
Voltemos à superfície do solo e debrucemo-nos sobre os organismos não visíveis: os micro-organismos. A camada superficial da terra é a mais rica em húmus e é palco de uma intensa atividade biológica. No que respeita aos micro-organismos, um simples grama de húmus comum contém milhões de bactérias, leveduras, algas e fungos. As necessidades destes micro-organismos são muito específicas: por exemplo, as algas precisam de luz e as bactérias aeróbias precisam de um teor suficiente de oxigénio. Quando a terra é revirada, estes micro-organismos, privados das suas necessidades específicas, morrem e desaparecem.
Atentemos também no trabalho da cava em si: o reviramento com a enxada de cavar é cansativo, penoso e prejudicial para as costas. O reviramento com o motocultivador tem um custo elevado em equipamento e combustível. Uma terra revirada favorece igualmente o crescimento sistemático das ervas-daninhas e exige mais regas, binagens e sachas, pois a estrutura da terra torna-se instável e uma simples chuva pode formar uma crosta superficial. A água escoa e deixa de penetrar na terra. À escala da agricultura, isso provoca a lixiviação de elementos nutritivos e a poluição dos cursos de água.
Tanto no campo como no jardim, a lavoura destrói a vida do solo — existem ferramentas que permitem soltar sem revolver o solo, como a grelinette.
Como soltar a terra sem a revolver?
Como ficou claro, revolver a terra é uma prática prejudicial. No entanto, para cultivar hortícolas e plantas, é necessário um solo solto. E para isso, é preciso descompactá-lo. Dois métodos são geralmente utilizados:
- jardinar com uma cobertura permanente do solo: mulch e cobertura morta, plantas cultivadas, adubos verdes, vegetação espontânea, composto... (a ler: "Pailler, pourquoi ? Comment ?" e "Engrais verts : pourquoi, comment ?")
- soltar a terra fisicamente, descompactando-a, apenas quando necessário e com ferramentas adequadas, como a grelinette e a forquilha de cavar.
Uma cobertura permanente e natural do solo é um trabalho que imita a natureza. Observe: na floresta, as folhas caem, formam uma liteira que se decompõe progressivamente para ir nutrir a vida do solo! No jardim também, esta prática vai favorecer a vida do solo e a sua arejamento natural pela fauna.
Mas antes de se ter um solo naturalmente solto, será preciso aguardar alguns meses ou mesmo vários anos! De facto, passar de um dia para o outro de um solo com pouca vida para um solo fértil e bem solto é utópico e depende também da natureza original do solo. Nos primeiros anos, será necessário continuar a soltar manualmente em profundidade, mas sem revolver a terra. Na prática, num jardim pequeno (até cerca de 10 m²) utiliza-se uma simples forquilha de cavar. Uma horta maior requer uma grelinette.
Como utilizar a grelinette? A grelinette (tal como a forquilha de cavar) é enterrada na terra, depois os cabos são puxados na direção do utilizador de forma a levantar a terra, sendo em seguida devolvidos à vertical (naturalmente, trabalha-se sempre a recuar, pois seria simplesmente absurdo caminhar sobre um solo que se acaba de descompactar!). A terra fica assim simplesmente solta sem ser revirada. Se necessário, partem-se depois os torrões com um ancinho e nivela-se antes das sementeiras ou plantações.
Em conclusão: seja preguiçoso, subcontrate o trabalho do solo mas alimente os seus trabalhadores!
Em resumo, evite revolver a terra, confie na vida do solo assegurando sempre que esta tem de que se alimentar, favorecendo assim o seu trabalho e o seu arejamento natural. É a fauna que lavra em lugar do jardineiro. O jardineiro está simplesmente lá para a acompanhar; se necessário, pode recorrer pontualmente a ferramentas que permitem soltar o solo, como a grelinette. Com o passar dos anos, cada vez terá menos necessidade de o fazer.
Seja na horta ou no jardim ornamental, é importante ter uma terra macia para cultivar as plantas. Numa terra assim, as raízes penetram facilmente para retirar os nutrientes e a água necessários ao seu crescimento. Pelo contrário, um solo duro, compactado e impermeável conduzirá inevitavelmente a um crescimento medíocre e limitado das plantas, podendo mesmo […]
Imagina um jantar entre jardineiros... e uma conversa que já começa a abrandar. Parece que tudo já foi dito e que todos concordam. O adormecimento espreita e, em termos de ambiente, começa a parecer a sala de televisão de uma casa de repouso. Para animar um pouco, deixo-te um tema à medida: as toupeiras.
Vais ver, é delicioso: cada um terá algo a dizer e, sobretudo... ninguém concordará. Se os convivas forem de boa disposição, isto é, não muito inclinados ao consenso, a salada vai pegar de certeza e a assembleia dividir-se-á rapidamente em dois bandos bem distintos... cujo retrato te proponho traçar.
Os anti-toupeiras, o campo n.º 1
Os anti-toupeiras são facilmente identificáveis: são jardineiros exigentes, intransigentes quanto ao aspeto estético do seu jardim e não são, propriamente, do tipo que se deixa levar. Uma relva cheia de montículos de terra? Indigna, intolerável! Um canteiro recém-plantado totalmente revirado? Um pesadelo.
Mas são também especialistas. Porque, para se livrar ou afugentar essa praga, já tentaram de tudo. Pacifistas por natureza (normal, são jardineiros), começaram pelos repelentes: algumas plantas de tártago (Euphorbia lathyris), fritilárias, gloxínias do jardim, tudo temperado com torta de rícino. Algumas foram embora, outras ficaram. Depois passaram para os ultrassons. Visivelmente não foram suficientemente ruidosos, e investiram em soluções explosivas e compraram mega-petardos para, no fim, recorrer às vibrações e cravar umas vinte varas encimadas por garrafas de cerveja, considerando que, afinal, o estilo da terceira parte poderia ser um tema de decoração como outro qualquer. Desiludidos, resignaram-se e compraram armadilhas. E, beliscando os dedos, não deixaram de gritar «malditas toupeiras»! Mas nisso não se vangloriam.
Os pró-toupeiras, o campo n.º 2
Não exageremos: os pró-toupeiras não chegam a fazer delas um criadouro, mas, um pouco fatalistas, entraram em aceitação. No seu jardim, ao longo do ano, raspam estoicamente ou recolhem a terra fina das toupeiras para fazer as suas sementeiras ou encher as suas floreiras. No início não ficaram propriamente satisfeitos. Depois, conheceram a intrusa quando a libertaram, instintivamente (os outros dirão ingenuamente), das garras do gato. Que pêlo bonito, que focinho encantador! Então deixaram-na ir e viram-na cavar no relvado duro como betão. A sua força deixou-os sem palavras. E aí pensaram: respeito. Estes jardineiros perceberam depressa que, afinal, a toupeira, essa mal-amada, é tão útil quanto o ouriço-cacheiro, já que no seu menu não constam bulbos nem raízes, mas sim minhocas e, sobretudo, pragas como os escaravelhos-maio, as larvas de Elateridae (taupins) e os grilos-toupeira. E ainda que, em solos compactos, ajudam a melhorar a drenagem. Filosóficos, os pró-toupeiras continuam a raspar, semeiam um pouco de relva ou aproveitam para plantar alguns bolbos. Em suma, mantêm a calma, mesmo que por vezes perturbe os seus semis!
E tu, de que lado te posicionas? Os caçadores de toupeiras obstinados ou os fatalistas? Um pouco de ambos? Tens truques para partilhar? Não hesites em deixar um comentário!
Imagina um jantar entre jardineiros… e uma conversa que já começa a abrandar. Parece que tudo já foi dito e que todos concordam. O adormecimento espreita e, em termos de ambiente, começa a parecer a sala de televisão de uma casa de repouso. Para animar um pouco, deixo-te um tema à medida: as toupeiras. Vais […]
Mas quem devora as couves na horta? Conheces a borboleta-da-couve?
A borboleta-da-couve, uma borboleta cujas lagartas são vorazes
Pieris brassicae, pelo seu doce nome latino, é uma maldita borboleta extremamente banal, de um branco-creme algo apagado. A sua particularidade, já deves ter adivinhado, é atacar, na fase de lagarta, as couves e todas as Crucíferas ou Brassicáceas... incluindo a mostarda-branca, muito útil na horta como adubo verde.
Digamos que, embora goste muito de borboletas, a borboleta-da-couve dá-me nos nervos sem eu sequer tocar nas suas lagartas. Porque os danos podem ser significativos. É simples: em caso de invasão massiva, vais para a cama com lindas couves, muito promissoras, na horta e, no dia seguinte, ao acordares, não te resta mais do que miseráveis esqueletos, constituídos pelas nervuras. Quase não exagero.
Como prevenir e combater a borboleta-da-couve?
Sabendo que a borboleta-da-couve está presente por toda a França (e isto desde o Paleolítico, segundo a Wikipédia ;-)) e que atua do fim da primavera até outubro, concordarás que combater é legítimo.
Tal como contra a Mosca da cenoura e a Minadora do alho-francês, a melhor prevenção, a menos que queiras andar com uma rede de borboletas, é colocar de forma hermética uma tela anti-insetos.
Se não tomaste essa precaução, aqui tens como proceder, de forma gradual, para limitar os estragos:
- Vigia as tuas couves e examina atentamente o verso das folhas (é o básico!),
- Destrói os ovos sistematicamente e sem piedade,
- Faz uma pulverização com "Bt" ou Bacillus thuringiensis (Bacillus thuringiensis): esta bactéria, uma vez ingerida pela lagarta, provoca a sua morte. É um biopesticida que, naturalmente, pode ser utilizado em agricultura biológica. Este tratamento deve ser efetuado precocemente para ser eficaz.
- Apanha manualmente as lagartas (uma pinça é uma ferramenta de eleição para quem não gosta de tocar nas lagartas).
Por fim, como sempre, lembra-te de respeitar as rotações na horta, associa as tuas culturas e usa as plantas aromáticas para desorientar estes indesejáveis.
Mas quem devora as couves na horta? Conheces a borboleta-da-couve? A borboleta-da-couve, uma borboleta cujas lagartas são vorazes Pieris brassicae, pelo seu doce nome latino, é uma maldita borboleta extremamente banal, de um branco-creme algo apagado. A sua particularidade, já deves ter adivinhado, é atacar, na fase de lagarta, as couves e todas as Crucíferas […]
