Eis uma tendência singular que se afirma nos nossos espaços exteriores, e não apenas entre paisagistas apaixonados por jardins conceptuais ou exclusivamente junto ao mar! Embora o jardim de areia seja particularmente adequado para jardins costeiros, revela-se um jardim pouco exigente e atual, a meio caminho entre o jardim de cascalho e o jardim seco, em perfeita sintonia com as atuais alterações climáticas.
Propomos descobrir este jardim através de três cenários que comprovam todo o seu interesse estético e a sua atmosfera solarenga!
O jardim de areia: uma tendência paisagística entre a frugalidade e a estética
Longe da visão do tradicional jardim zen japonês, com cascalho ou areia clara penteada, o jardim de areia impõe-se como uma nova versão do jardim. Conserva uma noção de serenidade, mas transpõe-na para uma perspetiva mais acolhedora, em que a manutenção e a rega são reduzidas ao estritamente necessário. Responde a uma necessidade suscitada pelas alterações climáticas: como introduzir plantas mais meridionais nas regiões setentrionais? Mesmo que o aumento das temperaturas o permita, persiste o problema dos solos húmidos no inverno, frequentemente fatal para estas plantas. O jardim de areia é uma das soluções, assegurando uma drenagem eficaz.
É um jardim funcional, ainda experimental à escala mundial, que dá destaque às plantas ondulantes ao vento, como uma lembrança do mar que nem sempre está presente. Dá também importância às matérias e texturas contrastantes, muitas vezes com aço corten como suporte, mas também com salgueiro trabalhado em estruturas ou esculturas, a presença de grandes pedras ou de muros de suporte.
As plantas pouco exigentes crescem num substrato composto por uma espessa camada de areia. Têm, por isso, de ir buscar água em profundidade para garantir a sua sobrevivência. Escolhem-se, por esta razão, as plantas mais resistentes à seca e as plantas xerófitas, que, graças ao seu sistema radicular pivotante, não sofrerão com os verões escaldantes.
Procura-se também acentuar aqui o lado dourado da areia através de toda uma paleta de tons quentes à nossa disposição, tanto ao nível das plantas como dos materiais. As plantas terão sobretudo um hábito baixo, tapizante ou flexível, integrando também algumas folhagens acinzentadas para transmitir ainda mais uma impressão de calor.
Como uma atmosfera de férias
Os jardins junto ao mar, e sobretudo os que se encontram em frente ao mar, na linha da costa, são difíceis de plantar devido à presença constante de areia no terreno. Respondem perfeitamente às exigências do jardim de areia. Num espírito de regresso da praia, aposta-se totalmente neste duo areia e praia, tomando como exemplo o ecossistema dunar.
As plantas indispensáveis : valeriana, Lagurus ovatus e estorno (Ammophila arenaria), Armeria maritima 'Vesuvius' (arméria), arenária, Erigeron glaucus 'Sea Breeze' ou Erigeron karvinskianus, cravos-das-areias, sálvia-russa, festuca-azul, cardos-marítimos (Eryngium maritimum), cardo-mariano, etc.
Para recuperar a tonalidade dourada da vegetação, aposta-se também em ripas de madeira para formar um terraço, em pequenas vedações de madeira e associa-se um toque acobreado com um braseiro muito útil para as noites de verão.
O nosso conselho: atenção, contudo, para não multiplicar os códigos da praia. Deve limitar-se ao uso da areia, sem excessos nem acrescentos de seixos, conchas ou outros pormenores balneares, para não cair na caricatura. São as plantas que criam o cenário, e não o contrário!
Jardim de areia contemporâneo
Ao contrário deste primeiro jardim dunar, naturalmente ligado ao seu ambiente, a ideia de plantas pouco exigentes e de areia faz também pensar no minimalismo e na mineralidade dos jardins modernistas. A sobriedade da matéria areia, conjugada com uma paleta vegetal adequada, permite criar um jardim de areia que evoca uma costa não necessariamente próxima, em perfeita harmonia com uma arquitetura contemporânea.
Aqui, a escolha das cores é pensada em monocromia, ou num duo branco/preto, branco/malva ou púrpura e verde, para mencionar apenas algumas combinações pertinentes. As plantas são escolhidas pelo seu hábito prostrado, pela originalidade da textura ou da forma das suas inflorescências. Valoriza-se também o contributo de tonalidades acinzentadas, com folhagens que combinam bem com o mobiliário exterior, frequentemente antracite. O aço corten, utilizado nas bordaduras ou em corta-ventos estéticos, impõe-se como um material que realça o brilho da areia, tal como o tijolo, que poderá servir para criar um caminho.
As plantas indispensáveis : santolina-prateada, artemísia 'Powis Castle', Ballota pseudodictamnus, gramíneas médias ou altas, como os Carex acobreados (Carex testacea), o movimento da Hordeum jubatum, silhuetas gráficas (cordilinas, iúcas) em terreno plano e plantas baixas a médias, como neste caso, numa elevação de areia criada (arméria, gipsofila-rastejante, tomilho, etc.).
Atmosfera sul-africana
Uma das boas ideias associadas ao jardim de areia consiste em viajar até um universo árido e esmagado pelo calor. Poderão plantar-se belas plantas perenes e gramíneas extremamente resistentes e aproximar-se de uma atmosfera californiana ou, como neste caso, sul-africana.
Inspiremo-nos no trabalho de Léon Kluge, paisagista sul-africano de renome mundial, no domínio de Chaumont-sur-Loire, em França: poucas plantas para um efeito espetacular neste jardim de pleno sol. O cenário inspira-se no mato africano, onde a areia vermelha e as esculturas sobredimensionadas de embondeiros estilizados compõem essencialmente o cenário, com ondas de Stipa tenuifolia e tritomas. Em casa, poderá imaginar-se estruturas altas de salgueiro vermelho ou salgueiro entrançado em grandes bolas, para acrescentar volume e integrar-se nesta atmosfera.
As plantas de destaque : suculentas e gramíneas leves (aloés, Euphorbia myrsinites, estipas, Sesleria argentea, Lomandra longifolia e plantas perenes coloridas, com florações solares amarelas a alaranjadas (tritomas, Euryops pectinatus, cebolinhas-de-jardim, Leonotis leonurus, gazânias…). Serão privilegiadas as plantas originárias da África do Sul, da Patagónia e da Tasmânia, algumas das quais suportam até -8°C em condições abrigadas.
O jardim naturalista e o jardim inglês também se inspiram nesta técnica vanguardista, e poderíamos igualmente ter criado cenários nestes dois universos, que se prestam a isso e são atualmente objeto de experiências, sobretudo do outro lado da Mancha.
Descubra anossa seleção de plantas adaptadas ao espírito do Jardim de areia no nosso viveiro online, bem como a nossa página de inspiração no Caderno de tendências 2026 !
Aprecia estas atmosferas singulares? Descubra outros cenários inspiradores nestes universos bastante próximos:
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Seja na horta ou no jardim ornamental, é importante ter uma terra macia para cultivar as plantas. Numa terra assim, as raízes penetram facilmente para retirar os nutrientes e a água necessários ao seu crescimento. Pelo contrário, um solo duro, compactado e impermeável conduzirá inevitavelmente a um crescimento medíocre e limitado das plantas, podendo mesmo provocar asfixia radicular em caso de períodos prolongados de chuva. Sabe-se que as raízes exploram preferencialmente uma terra macia, sendo capazes de contornar torrões duros. Se soltar a terra é indispensável para um crescimento ótimo das plantas, será necessário revolvê-la?
Revolver ou não revolver a terra, uma questão de geração...
Ainda hoje, na cidade ou no campo, é possível ver hortas conduzidas segundo o modelo cultural herdado do pós-guerra. Duas palavras de ordem: produtividade e limpeza! Limpeza pela eliminação das ervas-daninhas, pelo alinhamento das hortícolas e das passagens ao estilo francês. Produtividade pelo uso de estrumes e adubos minerais. Neste tipo de jardim, a preparação da terra é feita com o motocultivador ou, se o tamanho o permitir, com a enxada de cavar. A terra, considerada como um simples suporte de cultivo, é assim revirада, ignorando-se a fauna. Refira-se, ainda assim, que o uso de estrumes permitiu enriquecer as terras em húmus.
A vida do solo, muitas vezes desconhecida
No entanto, a terra está viva, é muito mais do que um simples suporte de cultivo e contém inúmeros organismos.
A fauna visível do solo é composta por centenas de espécies de insetos, ácaros, crustáceos (bichos-conta) e minhocas. Pode ser apreciada segundo três níveis:
- A fauna endógea, que vive nos primeiros centímetros do solo, contém nomeadamente as minhocas de tamanho médio; escavam galerias horizontais e alimentam-se, entre outros, de raízes mortas.
- A fauna epígea, que vive à superfície, na liteira de detritos vegetais, inclui as minhocas vermelhas e muitos outros animais como os colêmbolos, bichos-conta, iulos, nemátodos, etc.
- A fauna anécica, composta pelas minhocas grandes, e que representa 80% do peso de minhocas, escava galerias verticais longas e permanentes. Sobem à superfície para se alimentar de matéria orgânica e redistribuem-na, digerida, sob a forma de turículos, à superfície e ao longo de toda a galeria.
Um turículo de minhocas
Os efeitos da cava com reviramento
Quando a terra é revirada, são destruídos, em parte ou parcialmente, o habitat, as galerias dos animais e as minhocas. A fauna epígea é pura e simplesmente destruída e enterrada, as galerias das minhocas da fauna endógea são destruídas. Quanto às minhocas anécicas, cuja galeria se estende abaixo da zona de lavoura, essa galeria fica cortada ao meio e deixa de permitir o acesso à superfície do solo, ficando apenas até ao que em agricultura se designa por "sola de lavoura". As minhocas anécicas e endógeas levarão entre 2 a 5 anos a reconstruir o seu habitat após uma lavoura; assim, ao revolver a terra todos os anos, não se lhes dá nenhuma hipótese de recompor as suas galerias.
Voltemos à superfície do solo e debrucemo-nos sobre os organismos não visíveis: os micro-organismos. A camada superficial da terra é a mais rica em húmus e é palco de uma intensa atividade biológica. No que respeita aos micro-organismos, um simples grama de húmus comum contém milhões de bactérias, leveduras, algas e fungos. As necessidades destes micro-organismos são muito específicas: por exemplo, as algas precisam de luz e as bactérias aeróbias precisam de um teor suficiente de oxigénio. Quando a terra é revirada, estes micro-organismos, privados das suas necessidades específicas, morrem e desaparecem.
Atentemos também no trabalho da cava em si: o reviramento com a enxada de cavar é cansativo, penoso e prejudicial para as costas. O reviramento com o motocultivador tem um custo elevado em equipamento e combustível. Uma terra revirada favorece igualmente o crescimento sistemático das ervas-daninhas e exige mais regas, binagens e sachas, pois a estrutura da terra torna-se instável e uma simples chuva pode formar uma crosta superficial. A água escoa e deixa de penetrar na terra. À escala da agricultura, isso provoca a lixiviação de elementos nutritivos e a poluição dos cursos de água.
Tanto no campo como no jardim, a lavoura destrói a vida do solo — existem ferramentas que permitem soltar sem revolver o solo, como a grelinette.
Como soltar a terra sem a revolver?
Como ficou claro, revolver a terra é uma prática prejudicial. No entanto, para cultivar hortícolas e plantas, é necessário um solo solto. E para isso, é preciso descompactá-lo. Dois métodos são geralmente utilizados:
- jardinar com uma cobertura permanente do solo: mulch e cobertura morta, plantas cultivadas, adubos verdes, vegetação espontânea, composto... (a ler: "Pailler, pourquoi ? Comment ?" e "Engrais verts : pourquoi, comment ?")
- soltar a terra fisicamente, descompactando-a, apenas quando necessário e com ferramentas adequadas, como a grelinette e a forquilha de cavar.
Uma cobertura permanente e natural do solo é um trabalho que imita a natureza. Observe: na floresta, as folhas caem, formam uma liteira que se decompõe progressivamente para ir nutrir a vida do solo! No jardim também, esta prática vai favorecer a vida do solo e a sua arejamento natural pela fauna.
Mas antes de se ter um solo naturalmente solto, será preciso aguardar alguns meses ou mesmo vários anos! De facto, passar de um dia para o outro de um solo com pouca vida para um solo fértil e bem solto é utópico e depende também da natureza original do solo. Nos primeiros anos, será necessário continuar a soltar manualmente em profundidade, mas sem revolver a terra. Na prática, num jardim pequeno (até cerca de 10 m²) utiliza-se uma simples forquilha de cavar. Uma horta maior requer uma grelinette.
Como utilizar a grelinette? A grelinette (tal como a forquilha de cavar) é enterrada na terra, depois os cabos são puxados na direção do utilizador de forma a levantar a terra, sendo em seguida devolvidos à vertical (naturalmente, trabalha-se sempre a recuar, pois seria simplesmente absurdo caminhar sobre um solo que se acaba de descompactar!). A terra fica assim simplesmente solta sem ser revirada. Se necessário, partem-se depois os torrões com um ancinho e nivela-se antes das sementeiras ou plantações.
Em conclusão: seja preguiçoso, subcontrate o trabalho do solo mas alimente os seus trabalhadores!
Em resumo, evite revolver a terra, confie na vida do solo assegurando sempre que esta tem de que se alimentar, favorecendo assim o seu trabalho e o seu arejamento natural. É a fauna que lavra em lugar do jardineiro. O jardineiro está simplesmente lá para a acompanhar; se necessário, pode recorrer pontualmente a ferramentas que permitem soltar o solo, como a grelinette. Com o passar dos anos, cada vez terá menos necessidade de o fazer.
Seja na horta ou no jardim ornamental, é importante ter uma terra macia para cultivar as plantas. Numa terra assim, as raízes penetram facilmente para retirar os nutrientes e a água necessários ao seu crescimento. Pelo contrário, um solo duro, compactado e impermeável conduzirá inevitavelmente a um crescimento medíocre e limitado das plantas, podendo mesmo […]
«Queria um jardim bonito, mas sem manutenção». É isto que os paisagistas ouvem o ano todo.
Andar descalço na relva, admirar as flores, tirar a sesta debaixo das árvores, escondido por uma sebe… um sonho.
Cortar a relva, pegar na pá, na enxada, na tesoura de podar e nas tesouras de sebes: bem-vindo à realidade!
Um jardim sem manutenção: será possível?
Ao risco de te verem fugir, digo-te sem rodeios: o jardim sem manutenção não existe. Ou então não é um jardim, mas um arranjo paisagístico pseudo-vegetal, decorativo, mas estático, sem vida nem alma. Por outro lado, é perfeitamente possível limitar a manutenção do jardim — e aqui te explico como.
Limitar a manutenção, na prática: como?
A manutenção do jardim é uma noção relativa que varia conforme o temperamento do jardineiro e o seu nível de exigência. De facto, aquilo que para alguns será um prazer será sentido como uma tarefa para outros. No entanto, entre as tarefas que um jardim exige, a corte da relva, a poda das sebes e a capina são frequentemente as mais temidas.
- Cortar menos e com menos frequência
Limitar os cortes da relva no jardim não é fácil. Existem, no entanto, algumas soluções.
A primeira é investir num robot corta-relvas. Não vou desenvolver aqui, já falámos sobre isso aqui.
A segunda consiste, se tiveres um jardim de dimensão suficiente, em praticar o corte diferenciado.
Um belo exemplo de corte diferenciado - Fonte: Pinterest
Inspirado nas técnicas de gestão ecológica dos espaços verdes, este tipo de corte resume-se a não cortar toda a relva do jardim, mas a manter ilhas ou faixas de relva mais ou menos altas. Ao deixar crescer naturalmente algumas zonas, reduzirás assim a superfície a cortar semanalmente, na época alta. O corte diferenciado pode praticar-se em qualquer lugar e é particularmente indicado em pomares.
A terceira solução é optar, desde a sementeira, por uma relva de baixa manutenção. Constituída em parte por micro-trevos, esta relva cresce mais devagar e mantém-se verde no verão, mesmo sem rega.
Por fim, fica a saber que a relva não é de todo indispensável num jardim pequeno (excepto, talvez, se tiveres filhos pequenos ou netos). Uma pequena relva que dá trabalho pode ser vantajosamente substituída por largos canteiros de arbustos baixos e de plantas perenes, eventualmente atravessados por plataformas de madeira.
Descobre a relva natural do Louis no nosso vídeo.
- A poda das sebes: viva a sebe livre!
Na criação de um jardim, o segundo pedido mais frequente é: «quero uma sebe que cresça rápido».
De facto, preservar a privacidade faz muitas vezes parte das prioridades e é legítimo. Para obter rapidamente uma sebe alta e suficientemente espessa para ocultar eficazmente, é necessário plantar rente, o que conduz, a curto prazo, a podas frequentes e volumosas.
Este tipo de sebe variada oculta eficazmente mas exige manutenção regular
Para evitar essa tarefa, sempre que possível, prefere a sebe livre. Ao plantar os arbustos em quinconce e espaçá-los bem em função das suas dimensões adultas, obterás uma bela sebe, sem teres de a podar todos os anos.
A sebe livre: mais "ocupante" mas quase sem manutenção - Fonte da foto: Pinterest[/caption>
Em todos os locais onde o espaço necessário não for suficiente, porque não instalar uma paliçada ou um ecrã corta-vento, de preferência um pouco ajourados para limitar a sensação de clausura, e revesti-los com plantas trepadoras? O efeito será tão estético quanto uma sebe em modo muro vegetal e… quase sem manutenção!
- A capina, o fim do pesadelo
A capina é sem dúvida a tarefa mais temida dos jardineiros. É isso que explica o entusiasmo pelas lonas de cobertura, que no entanto não são uma solução a longo prazo. Para limitar a caça às ervas daninhas, é bastante simples:
- Cuida da preparação do solo eliminando todas as ervas daninhas e o máximo possível das raízes.
- Cobre generosamente com material de cobertura e repõe a cobertura regularmente nos primeiros anos.
- Instala plantas de cobertura do solo, porque, lembra-te: a natureza detesta o vazio. Estas, vivazes ou arbustivas, são campeãs a ocupar o terreno… mesmo em situações difíceis como os taludes ou a sombra seca, por exemplo debaixo das árvores.
Nota, a propósito, que se antecipares um pouco a criação de um canteiro (ou de uma horta) podes desenraizar por ocultação, colocando uma lona, um velho pedaço de alcatifa ou cartões durante alguns meses. Não é bonito, mas é eficaz e não exige quase nenhum esforço.
- Flores todos os anos, sem plantar repetidamente nem regar
Um jardim sem flores merece esse nome? Não! Em vez de plantares anuais, orienta-te para os bulbos que se naturalizam, as plantas perenes, mas também as gramíneas, que voltam todos os anos.
Plantadas com boa densidade, irão ocupar rapidamente todo o espaço. A manutenção é simples: consiste, na maioria dos casos, num simples corte drástico no final do outono ou no início da primavera. Ao deixar no solo os resíduos dessas cortes, de forma grosseira, farás duas coisas de uma vez, já que estarás a compor o coberto orgânico… e a evitar a capina!
Rústicas e fáceis de manter, muitas plantas perenes são mesmo adaptadas a jardins sem rega. Eufórbias, sálvias, milefólio, estipas, sédum, artemísia, verbena de Buenos Aires, para não as enumerar todas, são verdadeiros camelos e suportam os verões mais secos, oferecendo muitas vezes uma bonita floração.
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Sedum 'Autumn Joy', Verbena bonariensis, Euphorbia myrsinites e Stipa tenuifolia: plantas fáceis e sem rega.
A conceção do jardim: uma etapa decisiva para limitar a manutenção
Mesmo que ajustes posteriores sejam sempre possíveis, é frequentemente na conceção do jardim que tudo se decide… Para limitar as tarefas, como já vimos, é preferível optar pela sebe livre, pela plantação de perenes, cobrir o solo com cobertura ou plantas tapizantes.
Mas a organização do jardim também é importante. Nada é mais irritante, no final de um corte da relva, do que ter de ir buscar a roçadora para fazer os acabamentos necessários. Para te poupar essa tarefa, implanta canteiros com formas simples e, nos ângulos, prefere curvas amplas, perfeitamente adaptadas ao raio de viragem da tua cortadora se a tiveres.
um exemplo de borda que facilita o corte da relva - Fonte: Pinterest
Em vez de colocares pequenas bordas elevadas, prefere bordas planas ou demarca os teus canteiros com a pá e reserva uma faixa não plantada para a passagem das rodas… É simples e poupar-te-á muito tempo.
Por fim, optar por um estilo de jardim flexível e natural, campestre ou à inglesa… é muito menos exigente do que os arranjos contemporâneos de linhas rígidas, que não perdoam nenhum relaxamento.
O jardim mineral: um jardim sem manutenção?
O jardim sobre cascalho, japonês ou mediterrânico, é muitas vezes proposto como solução para a falta de tempo (ou de coragem!). Resume-se frequentemente a grandes áreas cobertas por minerais, por vezes coloridos ou não, plantadas aqui e ali com alguns arbustos e gramíneas.
É perfeito em certas regiões, em solos pobres ou calcários, e se aceitares que o jardim siga a dinâmica das sementeiras espontâneas... como aqui, em Dungeness :
Derek Jarman's garden - Dungeness (Kent) - Fonte: Wikipédia
Neste estilo de jardim reinterpretado (com mais ou menos elegância, aliás), se pensas que conseguirás manter o estado inicial sem intervir, enganas-te.
Com o tempo, as plantas que aparecem espontaneamente, tal como as ervas daninhas, instalar‑se-ão aí como em qualquer outro substrato. Pior ainda, irão ficar como orelha no meio da cara e serão difíceis de desalojar quando, noutro canteiro mais natural e generosamente plantado, passariam quase despercebidas.
Para concluir, diria que o melhor remédio contra a manutenção do jardim é pôr‑te a jardinar, a sério… e não apenas a "limpar". Pode parecer um pouco contraditório, mas se plantares com inteligência: boas plantas, sóbrias e rústicas, no local certo, com um espaçamento adequado, reduzirás com o tempo o número de intervenções… e o jardim será só prazer (e orgulho pelo trabalho feito)!
«Queria um jardim bonito, mas sem manutenção». É isto que os paisagistas ouvem o ano todo. Andar descalço na relva, admirar as flores, tirar a sesta debaixo das árvores, escondido por uma sebe… um sonho. Cortar a relva, pegar na pá, na enxada, na tesoura de podar e nas tesouras de sebes: bem-vindo à realidade! […]
A tela de cobertura ou lona de plantação tornou-se, em poucos anos, um clássico dos arranjos paisagísticos. Quer seja em espaço público ou nos jardins particulares, é raro o solo que não esteja coberto por ela. Porquê? Para que as plantas cresçam mais rápido, sem manutenção, sem capina e sem rega.
Que belo programa! Mas, a lona cumpre realmente o que promete? Deves colocá‑la? Não vou andar com rodeios e, correndo o risco de indispor todos os que têm o jardim coberto com ela: a resposta é não e eu explico‑te porquê.
A tela de cobertura favorece o crescimento das plantas?
Quando se planta sobre lona, normalmente observa‑se um bom crescimento das plantas durante os dois ou três primeiros anos. As coisas começam a degradar‑se progressivamente depois disso. De facto, o solo, para conservar a sua fertilidade, precisa de ser regularmente emendado. Na floresta, é um processo natural de uma simplicidade infantil: as folhas caem da árvore, decompõem‑se e formam húmus.
O solo florestal mantém a sua própria fertilidade: um processo a reproduzir ao pé das sebes
Num solo coberto por uma lona, o processo fica bloqueado porque a tela faz barreira às matérias em decomposição. Resulta daí um empobrecimento da terra que desencadeia, a médio ou longo prazo, uma falta de elementos nutritivos para as plantas. A médio/longo prazo, o solo perde vida e, sujeito a uma dieta rigorosa, árvores e arbustos acabam por enfraquecer. Alguns adoecerão… e podem mesmo morrer prematuramente.
Quanto à rega, sim, a lona retém humidade, mas não mais do que uma cobertura orgânica… por vezes menos, porque a água da chuva tende a escorregar e infiltra‑se mais devagar, o que priva o solo dos benefícios de uma boa chuvada.
A lona de cobertura é eficaz contra as «ervas daninhas»?
Experimento isto todos os dias. Na minha rua, dois talhões foram plantados ao mesmo tempo: o meu e o da câmara. Eu cobri com restos de poda, eles puseram uma lona.
No primeiro ano, tive um pouco de trabalho, é certo (eles riam‑se…). Mas já lá vão dois anos que quase não intervenho, enquanto a equipa de espaços verdes da câmara lá passa pelo menos uma hora por mês (e agora sou eu que rio!). Porquê? Simples: no meu talhão a capina é fácil — basta puxar as intrusas para as desalojar com as suas raízes. Entretanto, os meus amigos da câmara lutam para extrair as que se infiltram no menor interstício.
Finalmente, observando o que acontece a longo prazo sobre a tela de cobertura, percebe‑se que rapidamente as folhas caídas acabam por decompor‑se à superfície e formar um substrato pronto a acolher a mais pequena semente: se as ervas daninhas têm alguma dificuldade em crescer por baixo da lona, elas abrem caminho com facilidade e chegam mesmo a crescer muito bem por cima dela!
A prova são estas imagens, banais mas muito elucidativas:
Um aspeto pouco apelativo / o substrato que se vai constituindo na superfície / um arbusto morto deixou um buraco enorme rapidamente ocupado por uma erva-das-bruxinhas oportunista!
Da implementação e do aspeto estético da lona de plantação
Por ter experimentado a colocação de lona, segundo as regras da arte, durante um estágio com um paisagista (os quinze dias mais longos da minha vida), digo‑te: é particularmente difícil. Apesar de ter algumas noções de costura, adaptá‑la à forma do talhão e dispor‑la de modo a cobrir toda a superfície não é nada de fácil. O pior é, certamente, ter de plantar através dela: é preciso fazer uma abertura em cruz com um estilete, mas não pode ser muito grande… Entras a bola de raiz e é impossível verificar se a planta está em bom contacto com a terra e ao nível correto!
Por fim, por razões económicas, as telas de cobertura raramente são cobertas com uma camada decorativa. E claro, fica feio... especialmente quando se desfiem!
Como prescindir da lona de plantação?
Quando tens pouco tempo para dedicar ao jardim e não és grande fã de capina, como fazer? É bastante simples: em primeiro lugar, não negligencies a preparação: remove as ervas daninhas e descompacta cuidadosamente a zona de plantação, arrancando o máximo de raízes (tens todo o direito de amaldiçoar o pé‑de‑gato!). Acrescenta um pouco de composto, planta, rega e depois cobre abundantemente com uma espessa camada de cobertura orgânica (do comércio, tipo Fibralgo, casca para plantas de urze, restos de poda, palha…). Ela vai decompor‑se lentamente e enriquecer o solo. Ao fim de um ano, renova a cobertura se necessário e, uma vez as plantas bem instaladas, podes, à escolha:
- plantar plantas de cobertura do solo: formarão um bonito tapete ao pé das árvores ou arbustos,
- se for uma sebe podada ou vivazes, deixar no local os resíduos que manterão a cobertura do solo,
- deixar crescer a flora espontânea... Num jardim natural, é perfeitamente aceitável!
Assim, não terás mais trabalho do que se tivesses posto uma lona e as tuas plantas ficarão muito bem.
A lona biodegradável: uma boa alternativa?
Cobrir uma área muito grande ou uma sebe longa exige deslocar um grande volume de cobertura. Se não és adepto da carrinha de mão, a tela de cobertura biodegradável é uma boa alternativa. Continua a ser mais cara, mas tem a vantagem de ser mais estética, mais respeitadora do ambiente e, sobretudo, de se decompor naturalmente! Em fibra de coco ou em juta, permite um bom crescimento das plantas. É também, em associação com vivazes adequadas e arbustos tapizantes, uma boa solução para vegetabilizar locais difíceis como os taludes.
Para concluir, fica a saber que se tens lona no teu jardim, nunca é tarde para bem fazer: não hesites em retirá‑la e instalar uma cobertura nutritiva em alternativa… as tuas plantas agradecem‑te!
A tela de cobertura ou lona de plantação tornou-se, em poucos anos, um clássico dos arranjos paisagísticos. Quer seja em espaço público ou nos jardins particulares, é raro o solo que não esteja coberto por ela. Porquê? Para que as plantas cresçam mais rápido, sem manutenção, sem capina e sem rega. Que belo programa! Mas, […]
Um talude é por definição um terreno em declive sujeito à rudeza dos elementos, onde a chuva e o vento fragilizam e erodem o solo. Se o solo ficar nu, o escoamento pode provocar grandes danos: inundações, derrocadas e, por vezes, deslizamentos de terra. Felizmente, certas plantas tapizantes crescem nestas condições difíceis e conseguem estabilizar rápida e duradouramente os taludes, limitando assim a erosão. Descobre os 5 melhores arbustos tapizantes indispensáveis para ajardinar um talude!
Num talude rochoso - A alfazema (Lavandula angustifolia 'Hidcote')
Conhece-se sobretudo pelas suas virtudes medicinais e melíferas, mas a alfazema é uma planta notável para estabilizar E embelezar um talude. Resiste ao vento, ao sol e à seca e as suas raízes penetram solos pedregosos e calcários, estabilizando-os de forma duradoura. É a planta perfeita para colocar num talude pedregoso, muito íngreme e exposto ao sol.
Planta-a na parte alta da encosta, que corresponde à zona mais seca. Conta pelo menos 3 pés por m² para uma cobertura densa e rápida. Embora a alfazema viva muito tempo, precisa de uma poda anual para conservar um porte compacto e atarracado, por isso não te esqueças de a podar em um terço com tesoura de poda assim que as flores murcharem.
Alfazema 'Hidcote Blue'
Num talude sem manutenção - O hipericão (Hypericum calycinum)
O hipericão é um bom fixador de solo que suporta todas as condições de solo, mas precisa de alguma frescura para crescer e espalhar-se rapidamente. Gosta-se ou não das suas grandes flores douradas que desabrocham durante todo o verão, mas há que reconhecer-lhe uma qualidade: é um dos raros arbustos tapizantes que se espalha rápida e facilmente.
Planta-o de preferência na parte baixa de uma encosta, ao sol ou em meia-sombra. Conta entre 3 a 5 pés por m² (3 pés para vasos de 3 L e 5 pés para vasinhos) para uma cobertura rápida. Desde o ano seguinte ao plantio, a sua cepa vai formar um tecido de raízes estoloníferas e a planta alargar-se-á rapidamente. Não é necessário plantar sobre uma lona: o hipericão cobre e sufoca tudo o que encontra à sua passagem.
Hypericum calycinum (Fonte Pinterest)
Num talude à sombra - A madressilva arbustiva (Lonicera pileata)
As madressilvas arbustivas (Lonicera pileata e L. nitida) são arbustos rasteiros que possuem um sistema radicular muito eficaz para consolidar taludes à sombra e à meia-sombra. A Lonicera pileata tem a vantagem de crescer depressa e de forma lateral, de modo que abraça o solo e gera alporquia de vez em quando. Resiste ao frio e à seca, desde que, claro, a plantes à meia-sombra.
Planta-a de baixo para cima num talude sombreado. Conta de 1 a 3 pés por m², e até 4 pés por m² se vierem em vasinhos, para uma cobertura muito rápida. Com a idade, os seus ramos tenderão a subir: vigia-a e corta-a rente com o corta-sebes todos os anos.
Lonicera pileata (Fonte Pinterest)
Num talude pesado e húmido - Corniso (Cornus stolonifera 'Flaviramea')
Num solo pesado e pegajoso, como argila fresca escavada numa construção, os cornisos de madeira decorativa (Cornus stolonifera, C. sericea ou C. alba) mostram-se particularmente confortáveis. Crescem em todos os solos encharcados e não receiam solos argilosos, ao contrário de muitos arbustos tapizantes.
Planta-os na base de um talude meia-sombreado ou soalheiro. Conta 1 a 3 pés por m² no máximo para uma cobertura rápida. Passados 3 anos desde o plantio, podes podá‑los muito rente no final do inverno, a 30 cm do solo, por um lado para obteres belos ramos que ficarão amarelos no inverno seguinte e por outro para evitar que subam. Com a idade, o Cornus stolonifera toma uma forma arbustiva e perde o carácter tapizante que tinha quando jovem.
Cornus stolonifera Flaviramea
Num talude muito íngreme - A roseira tapizante Emera
Pensa‑se que são frágeis e delicadas, mas as roseiras têm raízes fortes que penetram profundamente na terra e estabilizam os terrenos na perfeição. As roseiras tapizantes são favoritas, nomeadamente a roseira Emera, para cobrir rapidamente um terreno muito íngreme. Esta roseira, simultaneamente rápida, resistente e muito florífera, pode cobrir 1 m² já no primeiro ano de plantio.
Planta‑a de baixo para cima num talude e conta em média 1 a 2 pés por m². No primeiro ano após o plantio, vigia a rega, sobretudo no verão. Se crescer rápido, a roseira Emera precisa de água no primeiro ano, principalmente no verão, para que o seu sistema radicular se instale. A colocação de uma lona (preferencialmente biodegradável) revela‑se indispensável num talude muito íngreme e ajudará a roseira a fixar‑se mais depressa.
Roseira Emera
Um talude é por definição um terreno em declive sujeito à rudeza dos elementos, onde a chuva e o vento fragilizam e erodem o solo. Se o solo ficar nu, o escoamento pode provocar grandes danos: inundações, derrocadas e, por vezes, deslizamentos de terra. Felizmente, certas plantas tapizantes crescem nestas condições difíceis e conseguem estabilizar […]
Estamos sempre à procura da vivaz tapizante que floresce durante todo o verão, aquela cuja floração se prolonga por vários meses, a vivaz que nunca pára de florir, a que cobre e bordeia um caminho durante todo o verão. A que brilha com mil cores num talude ensolarado ou, simplesmente, a que se enfeita de flores durante o verão num vaso no terraço e floresce sem interrupção até ao fim do outono. Aqui tens, portanto, as 5 melhores plantas tapizantes de floração prolongada que deves ter no teu jardim.
1) Delosperma 'Wow Hot Pink'
Trata-se aqui de uma orelha-de-porco parecida com as que se podem admirar ao longo da costa atlântica, a crescer nas dunas ou à base dos penhascos. A comparação fica por aí, porque o Delosperma 'Hot Pink' resulta de um cruzamento japonês baptizado "Wheels of Wonder" e foi seleccionado pela sua resistência ao frio e, claro, pela sua longa floração. As tuas vivazes morrem de sede no verão? Planta Delosperma! As tuas vivazes murcham no verão por causa da seca? Planta Delosperma! Esta orelha-de-porco tapizante tem a virtude de crescer E florir durante todo o verão. Floresce já em junho nas regiões quentes e prolonga a floração até final de setembro. Não liga a chuva ou não para produzir flores: faça sol ou chuva, a floração mantém-se ininterrupta durante 4 meses. Se, como eu, tens um terraço ensolarado e não és fã de rega diária, planta Delosperma. Se tens um talude ao sol, pedregoso e seco, o Delosperma está à tua espera.
Delosperma Wheels of Wonder Hot Pink
2) Alchémille mollis
É O grande clássico dos jardins frescos, a vivaz incontornável e increvável que borda os mais belos canteiros mistos com as suas folhas redondas plissadas que retêm o orvalho em gotículas de manhã cedo. É essa mesma vivaz que floresce numa névoa verde-anis que se harmoniza com graça com as flores preciosas dos Coração-de-Maria na primavera ou das campânulas pontilhadas no verão. A sua floração é longa e as flores sucedem-se entre a primavera e o verão. Começam em maio e prolongam-se até setembro/outubro. Só serão travadas pelo calor do verão, mas não te preocupes: um corte rente às flores no verão dá-lhe um segundo fôlego e induz uma nova floração em setembro.
L'Alchemille mollis en bordure d'un mixed-border classique avec les géraniums vivaces, lychnis et pivoines au second plan et Crambe cordifolia et rosiers en fond de massif (photo: Biosphoto / NouN)
3- Népéta 'Walker's Low'
Para ser franco, foi difícil desempatar o Népéta 'Walker's Low' do N. 'Six Hill Giant' e do N. 'Purrsian Blue', tantos são os meses que os três florescem. Mas 'Walker's Low' leva a melhor por uma pequena margem porque floresce sem interrupção de maio a outubro e não precisa de ser aparado à tesoura como o 'Six Hill Giant'. Precisa-se lembrar que é fácil de cultivar e que cresce ao sol em todos os solos drenantes, ricos ou pobres? A única coisa que lhe se pode apontar é o seu folhagem aromática. Não porque cheire mal — pelo contrário — mas porque tem a tendência irritante de atrair os gatos do vizinho, que vêm esticar-se nas touceiras e estragam as flores!
Nepeta racemosa 'Walker's Low' en bordure d'un massif en duo avec de l'Anthemis 'Sauce Hollandaise' (photo: GAP/ Elke Borkowski)
4) Persicaria 'Needham's Form'
Cuidado, podes muito bem tornar-te fã desta vivaz tapizante — atenção a não a confundir com a Persicaria affinis 'Darjeeling Red', igualmente tapizante e florífera. Por isso não te direi que cobre tanto o solo que as ervas-daninhas nem se atrevem a lá aparecer. Também não te direi que as suas origens himalaianas lhe conferem uma resistência ao frio excecional. Muito menos direi que floresce durante uns bons 6 meses por ano e que não é raro (mesmo no Norte, quando não geia demasiado) ver flores até dezembro. Abster-me-ei igualmente de dizer que, quando plantada em solo húmido num local luminoso, fica coberta por um incontável número de pequenas bolinhas rosa-candy que ficam maravilhosas com samambaias, hostas, cavalinhas ou Hakonechloa. Não, não direi nada disso.
Persicaria Needham's Form, ici elle est cultivée trop à l'ombre et sa floraison s'en ressent. Plantée plus à la lumière elle fleurit presque deux fois plus
5) Géranium 'Rozanne'
Não é surpresa: o gerânio vivaz Rozanne é, de longe, a melhor planta tapizante de floração prolongada de sempre. Sim, suporta solos secos, sim, cresce ao sol ou à meia-sombra e sim, é rústica e pouco exigente. Quanto tempo dura a floração desta maravilha? Cerca de 6 meses! Cerca, porque em algumas regiões a floração pode começar já em junho e prolongar-se até dezembro. Nas regiões "normais" floresce de julho até novembro, e não é preciso cortar as flores para melhorar a floração — é auto-limpante.
Estamos sempre à procura da vivaz tapizante que floresce durante todo o verão, aquela cuja floração se prolonga por vários meses, a vivaz que nunca pára de florir, a que cobre e bordeia um caminho durante todo o verão. A que brilha com mil cores num talude ensolarado ou, simplesmente, a que se enfeita de […]
As coberturas do solo persistentes são uma ajuda preciosa no jardim. Se permitem combater as ervas-daninhas, reduzem a desidratação dos solos e lutam contra a erosão. Para além dessas qualidades funcionais comprovadas, estas plantas cobrem um largo espectro de utilizações no jardim. E como funcional nem sempre rima com feio, aqui tens os 10 melhores coberturas do solo persistentes que deves ter no teu jardim.
1 - Para a sombra: o Pachysandra terminalis
Então sim, poderia também citar a hera, os epimédios, os Chrysospleniums, os Ophiopogons... Mas se só se pode escolher um para a sombra, o Pachysandra terminalis é um excelente candidato. Se cresce muito, muito devagar nos primeiros anos é apenas para instalar o seu sistema radicular e desenvolver-se a uma velocidade espantosa nos anos seguintes. Não corre, galopa. A sua folhagem envernizada, impecável durante todo o ano, e as suas flores brancas fazem dela uma excelente perene de margem de mata fresca, acredite!
Pachysandra em flor na primavera / Pachysandra terminalis a crescer na orla de uma árvore (fonte: Pinterest)
2 - Para solos argilosos: o Ajuga reptans Catlin's Giant
Ajuga reptans (ou "búgula") faz parte daquelas perenes que suportam invernos siberianos e crescem sem problemas com os pés na argila, tanto que é praticamente indestrutível. O seu único defeito é gostar de humidade. Solos pesados sim, mas frescos ou mesmo húmidos. Quando tem o que deseja, as suas hastes formam estolhos à maneira de um morangueiro e colonizam rapidamente.
Ajuga reptans 'Catlin's Giant' com a sua magnífica folhagem bronze e as suas espigas azuis.
3 - Para os cantos áridos: o Stachys byzantina
Sempre quiseste aproximar-te de um urso e acariciar-lhe as orelhas sem nunca o conseguires? Fecha os olhos e acaricia a folhagem felpuda do Stachys byzantina. Terás a sensação de afagar as orelhas de um urso... ou de um coelho, conforme. Por trás desta folhagem de suavidade indiscutível esconde-se uma perene tenaz que cresce sem se incomodar sob um sol escaldante e coloniza superfícies graças a hastes rampantes que enraízam por alporquia. Usa-o em bordadura ou em uma rochosa com Arméria, eufórbias, alfazemas ou cravos.
Stachys byzantina / Stachys em flor, misturado com funcho-púrpura, eufórbia e alecrim - fonte: Pinterest
4 - Pela velocidade de crescimento: a pequena pervinca (Vinca minor Atropurpurea)
Não falo da grande pervinca (Vinca major) de folhagem banal e vegetação furiosa e desordenada, mas da sua irmã mais pequena, a Vinca minor Atropurpurea, mais contida. Dotada de folhas mais finas, produz uma infinidade de pequenas flores cujo centro, frequentemente mais pálido, lhe confere um ar de flor bicolor. Tão vigorosa quanto a sua irmã maior, cobre com muita classe e sobriedade as bordaduras meia-sombreadas. As suas hastes alongam-se e enraízam de longe em longe, de modo que uma única planta espalha-se e cobre vários metros quadrados em apenas 2-3 anos.
Vinca minor atropurpurea (Fonte: Pinterest)
5 - Para terrenos calcários: o tomilho-serpão
Não, o tomilho não é só uma aromática reservada às bordaduras da horta. É também, acima de tudo, uma excelente planta de cobertura do solo para terrenos calcários e secos. Usa-se em bordadura de um caminho mineral entre pedras ou em taludes rochosos. Nem todos são persistentes, por isso opta pelo tomilho-serpão ou, mais original, pelo seu magnífico tomilho semi-persistente, o Thymus pseudolanuginosus (tomilho-lanoso).
1) Os tomilhos em flor no início do verão / 2) Tomilho a bordear um caminho mineral em companhia de Stachys byzantina (fonte: Pinterest) - 3) Thymus pseudolanuginosus - 4) Tapete de tomilhos num talude calcário (fonte: Pinterest)
6 - Pela floração precoce: a urze (Erica x darleyensis)
A vantagem das urzes é que crescem em regiões difíceis, em charnecas áridas varridas pelo vento, em falésias calcárias ou em orlas de mata, pelo que não faz sentido dizer "ah não, a urze não cresce aqui". Por isso, podes plantá-la quase em qualquer lugar do teu jardim e ela crescerá com mais ou menos rapidez. Mas o seu trunfo principal reside na sua floração invernal precoce — nem o gelo nem um pouco de neve a impedem de florescer.
Erica darleyensis 'Red October' em flor apesar da neve - Erica darleyensis a formar um tapete impenetrável, inútil plantá-la sobre uma tela! (Fonte: Pinterest)
7 - Pelo perfume: o Sarcococca hookeriana humilis
À primeira vista não é o tamanho das flores que impressiona no Sarcococca, pois são insignificantes, mas sim o seu perfume suave com notas florais e cítricas que perdura boa parte do inverno. Depois, agrada a sua bonita folhagem lustrosa e a aptidão para crescer à sombra, mesmo sob árvores. Por fim, este pequeno arbusto de cobertura do solo encaixa-se na berma de um caminho sombreado e cria rebentos até formar bonitas colónias com o tempo.
Sarcococca hookeriana humilis, em flor. Como é que flores tão pequenas conseguem exalar um perfume tão intenso, mistério! / Sarcococca hookeriana var. humilis na orla de uma mata (Fonte: Pinterest)
8 - Pela abundante floração: o Phlox subulata
Quando pensamos em coberturas do solo floridas, nem sempre nos vem à cabeça os Phlox. E quando pensamos em Phlox, lembramo-nos acima de tudo do Phlox paniculata, conhecido pelas suas bonitas panículas coloridas no verão. Porém, o Phlox subulata merece ser mais conhecido e plantado porque a sua floração é verdadeiramente impressionante. Esta pequena cobertura do solo transforma-se numa massa colorida desde o início da primavera. Cobre-se literalmente de flores, a tal ponto que, se exposto ao pleno sol, em solo drenado e rico, a folhagem desaparece sob as flores durante três boas semanas.
1 e 4) Phlox subulata 'Emerald Cushion' - 2) Phlox subulata 'Candy Stripe' - 3) Os japoneses apreciam os Phlox subulata há muito tempo e plantam-nos em massa em encostas. Gosta-se ou não, mas depois de um inverno cinzento, acorda o espaço! (Fonte: Pinterest)
9 - Pela fructificação decorativa no inverno: o Cotoneaster Coral Beauty
Não é que seja grande fã dos cotoneasters, mas é preciso reconhecer-lhes uma coisa: são reis na produção de frutos. Quando, no inverno, a intensidade luminosa diminui e as pequenas bagas vermelho-alaranjadas ganham cor, o inverno parece menos triste. Além disso, os pássaros deliciam-se com as suas bagas providenciais no inverno — lembra-te disso!
Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty' em fruto no outono
10 - Por todas as razões: o Geranium macrorrhizum Spessart
Era quase impossível terminar um top 10 dos melhores coberturas do solo persistentes sem evocar o Geranium macrorrhizum Spessart. É a cobertura do solo definitiva que cresce em todo o lado, ao sol como à sombra, em solos argilosos ou argilo-calcários. É um dos poucos que cresce em sombra seca, em taludes, bordaduras de caminhos, ao pé de árvores ou de roseiras. Espalha os seus rizomas pelo solo e sufoca tudo à sua passagem, até a hera, tal é a sua robustez. Cresce lentamente mas de forma segura, tem uma folhagem de aroma discutível mas floresce muito e durante muito tempo na primavera. E quando chega o frio, a sua folhagem tinge-se de cobre e vermelho, atrofia-se mas não desaparece, deixando ver a sua densa rede de rizomas. É o melhor e é o meu preferido (com total objetividade!).
Geranium macrorrhizum 'Spessart' no meu talude na primavera.
E tu, qual é a tua melhor cobertura do solo persistente? Diz-nos porquê!
As coberturas do solo persistentes são uma ajuda preciosa no jardim. Se permitem combater as ervas-daninhas, reduzem a desidratação dos solos e lutam contra a erosão. Para além dessas qualidades funcionais comprovadas, estas plantas cobrem um largo espectro de utilizações no jardim. E como funcional nem sempre rima com feio, aqui tens os 10 melhores […]
O robot cortador de relva, conheces?
Faço parte daquelas mulheres que são insensíveis às montras de ourivesarias e às outras traquitanas. O nosso banco ficaria contente se eu não fosse irresistivelmente atraída pela montra da minha loja de motocultura. E entre as inovações dos últimos anos, há uma que me chama a atenção: o robot cortador de relva.
Para ser honesta, olhei primeiro para o aparelho com um travo de desdém, suspeitando que fazia parte daqueles gadgets que ficam malucos e, à primeira trovoada, podem até magoar o gato. E depois, com as demonstrações, a minha condescendência foi-se reduzindo. Transformou-se mesmo em interesse genuíno desde que vejo estes robots cortadores de relva aparecerem em alguns dos meus blogs preferidos.
Como a compra é importante, proponho partilhar aqui contigo as minhas reflexões sobre o assunto.
O robot cortador de relva: as vantagens
- O robot é autónomo, vive a sua vida… até aqui, nada de transcendente, é o princípio do robot. Mas o que faz a diferença é que trabalha mesmo quando tu não estás (lembra-te do aspeto do relvado quando regressaste das últimas férias…) e em qualquer tempo. Já não precisas de aguardar uma janela meteorológica favorável para dar um aspeto cuidado ao jardim. O robot encarrega‑se disso, mesmo que esteja a chover.
- Sob a sua carapaça é o "Edward Mãos de Tesoura", as lâminas estão afiadas como verdadeiros giletes. A qualidade de corte não tem, por isso, nada a ver com a das nossas melhores corta-relvas.
- O aspeto do relvado melhora rapidamente porque o robot cortador é a rainha do mulching. Associado a cortes mais frequentes e, por isso, menos longos, o mulching permite obter um relvado mais verde. Os pendões de relva decompõem‑se em pouco tempo e alimentam as gramíneas. O resultado é rápido: menos musgo e menos ervas-daninhas... e nenhum desperdício!
- Os robots de corte são quase silenciosos. O seu nível sonoro ronda os 65 dB, o que corresponde ao barulho de uma conversa normal. Podem, portanto, trabalhar mesmo ao domingo, sem correrem muito risco de incomodar os vizinhos mais próximos.
- O peso dos robots de corte é razoável, o que os torna económicos. Funcionam a bateria e são alimentados por eletricidade. E mesmo que esta venha em parte do nuclear, não emitem gases poluentes como as nossas boas e velhas corta-relvas térmicas. O custo da energia é largamente inferior ao do combustível e quase se poderia considerar que são ecológicos.
- O robot cortador de relva é sem manutenção: nada de mudanças de óleo nem filtros para substituir… apenas será necessário trocar as lâminas regularmente e dar‑lhe uma limpeza ocasional.
O robot cortador de relva: os inconvenientes
- O robot de corte é caro (entre 1 299 euros e 3 999 euros IVA incluído para o modelo mais pequeno da Husqvarna) e quanto maior e mais acidentado for o terreno, mais sobem os preços…
- O robot cortador de relva é indicado para jardins já implantados e para jardineiros pouco versáteis. De facto, mais do que inteligente, o "ciber-ovelha" é sobretudo obediente e precisa de limites que são materializados por um cabo periférico que por vezes fica à flor do solo ou é enterrado. Esta instalação, apesar de fácil, é no entanto trabalhosa. Esta etapa da colocação é, aliás, oferecida aquando da compra da corta-relvas. Convenhamos que, uma vez o fio colocado, alargar um canteiro merece reflexão…
- Embora alguns modelos sejam agora desenhados para cortar o mais perto possível das margens delimitadas, fica sempre uma faixa estreita de relva à volta dos canteiros e das árvores que terás de tratar com o aparador de relva. E dependendo da configuração do teu jardim, essa pequena tarefa pode demorar‑te mais ou menos tempo.
- Se os obstáculos importantes (um monte de toupeira) o travam imediatamente, o robot reage com menos discernimento perante pequenos elementos (ramos, brinquedos de crianças esquecidos…) que pode cortar em bocados sem cerimónia ou, pior, que podem danificar as suas lâminas.
Em breve um ciber-ovelha lá em casa?
Perante as muitas vantagens, seria quase sensato ceder, não?
Pois não, nenhum robot cortador de relva para o meu jardim! Pelo menos, não este ano.
Porque embora objetivamente seja uma compra bastante sensata, digo‑o alto e bom som: gosto de cortar a relva. Na minha pradaria tenho total liberdade: deixo a relva crescer e traço caminhos conforme me apetece. E, talvez porque os meus pais me proibiram de ter uma mota, confesso que me divirto ao conduzir o meu pequeno corta-relvas de assento de forma desportiva. Cabelo ao vento, capacete nos ouvidos, não reconheço ninguém…
E tu, o robot cortador de relva, chama‑te a atenção? Talvez já tenhas um... Conta‑nos!
O robot cortador de relva, conheces? Faço parte daquelas mulheres que são insensíveis às montras de ourivesarias e às outras traquitanas. O nosso banco ficaria contente se eu não fosse irresistivelmente atraída pela montra da minha loja de motocultura. E entre as inovações dos últimos anos, há uma que me chama a atenção: o robot […]
Por vezes penso que sou uma jardineira um tanto estranha… Se dou a volta ao jardim e, portanto, à horta, pelo menos cinco vezes por dia, é acima de tudo para "dar um olá a toda a gente", confirmar que está tudo bem e, na época, enfiar o nariz numa rosa ou beliscar uns pequenos frutos. Porque, afinal, não trabalho assim tanto. Por um lado, ando sempre sem tempo, como toda a gente, e, confesso, reluto tanto em jardinar à chuva (A Bretanha, conquista-te…) como em dias de calor intenso.
O meu segredo? É simples e resume-se a misturar organização, método e antecipação. Nada mais 😉 Explico-me…
Dica nº 1: na horta, sufocar em vez de limpar
Nem sequer tentei pegar numa azada. Tendo em conta a minha constituição, seria à partida perda de tempo e perfeitamente ridículo. E como nunca esteve em causa recorrer ao motocultor, verdadeiro triturador de vermes da terra, habituei‑me desde o início a sufocar a erva para criar uma nova parcela de horta ou um novo maciço de vivazes.
O meu método é muito simples e aproxima‑se da técnica das "lasanhas":
- cortar a relva bem curta,
- espalhar uma boa camada de composto,
- colocar uma grande caixa de cartão ou várias de tamanho médio, molhá‑las e prendê‑las ao chão com algumas pedras grandes,
- acrescentar sobre o cartão, ao longo das semanas, alguns contentores de relva cortada, folhas mortas ou outros resíduos verdes triturados para criar um microclima temperado (humidade, calor no inverno, frescura no verão) favorável ao trabalho dos vermes.
Alguns meses depois, ó alegria, ó felicidade: por baixo das várias camadas descubro a parcela limpa. Só me resta retirar as eventuais últimas raízes (as raízes persistentes — o chiendent é difícil de eliminar), afofar ligeiramente e plantar.
Para superfícies muito grandes, também utilizo o método do controlo de infestantes por solarização. Para isso, limito‑me a cortar a relva e a colocar uma lona de plástico preta. É muito rápido, funciona na perfeição, mas a vida do solo fica menos favorecida.
Dica nº 2: plantar em vez de semear diretamente na horta
Todos os legumes e aromáticas que podem ser instalados sob a forma de mudas na horta são semeados em quente em casa ou sob abrigo (um alpendre luminoso cá em casa). Bem organizada, produzo assim os legumes de verão mas também as flores necessárias para três jardins: o meu e as hortas de dois casais de amigos.
As sementeiras em quente, em casa... uma verdadeira felicidade em dias de chuva!
Custa certamente tempo, mas o período das primeiras sementeiras em quente coincide com o final do inverno e a impaciência é tal que, finalmente, mexer no substrato é simplesmente jubilatório. E depois, à noite e ao fim de semana, uns vêem televisão, outros leem ou fazem tricô; eu, de fevereiro a abril, semeio…
Por vezes também compro algumas mini-torrões quando me apetece experimentar uma novidade, uma variedade enxertada, quando me esqueço de uma sementeira ou quando comprar mais um pacote de sementes me parece supérfluo…
Esta forma de proceder permite‑me poupar tempo e esforço em três níveis:
- o solo não precisa de ser trabalhado finamente, um simples afofamento com a forquilha de cavar é mais que suficiente,
- dispensa‑me a chatice do desbaste (os mais fracos já foram eliminados anteriormente),
- posso cobrir o solo muito rapidamente após a plantação, o que nos leva ao ponto seguinte…
Dica nº 3: nunca deixes a terra descoberta: cobre, cobre e cobre outra vez!
Formada na horta por Luc Bienvenu, a cobertura do solo é para mim quase uma religião: cubro tudo, com tudo e o tempo todo porque mulcho em todas as estações: quando a parcela está ocupada por uma cultura, mas também no inverno quando algumas dobras ficam "em repouso". O único obstáculo a esta prática é a falta de matéria. Nesse caso, uso adubos verdes… ou recolho os cortes da relva do meu vizinho (a sua relva, regularmente limpa à mão, merece pelo menos quatro estrelas) ou então as folhas mortas da minha freguesia, bem como os restos de poda triturados, que me são entregues ao domicílio, muitas vezes em 3 ou 5 metros cúbicos.
No meu jardim, aos pés das beterrabas, relva seca; para as alquemilas, broa, e para o ruibarbo, uma mistura de folhas mortas e relva.
Ora, claro, há que puxar um pouco da carrinha de mão, mas esta prática tem muitos benefícios, e dos bons, porque:
- limita a presença de ervas daninhas,
- reduz a frequência das regas,
- protege a terra da erosão causada pela chuva, do lixiviamento dos nutrientes, mas também do frio no inverno e da seca no verão,
- melhora a fertilidade e a estrutura do solo porque os vermes e outros organismos vivos do solo são alimentados pela decomposição progressiva das coberturas.
Conclusão: é sobretudo o jardim de ornamentação que me ocupa mais: cortes de relva, aparar bordaduras, podar e deslocar as vivazes (o jogo das cadeiras musicais, conheces?)…
Então, quem disse que a horta dá muito trabalho? Certamente tens, tu também, hábitos ou alguns truques de jardineiro preguiçoso... Não hesites em partilhá‑los deixando um comentário!
Por vezes penso que sou uma jardineira um tanto estranha… Se dou a volta ao jardim e, portanto, à horta, pelo menos cinco vezes por dia, é acima de tudo para “dar um olá a toda a gente”, confirmar que está tudo bem e, na época, enfiar o nariz numa rosa ou beliscar uns pequenos […]
