Se há um tema que questiona e apaixona, é a permacultura. Repara nisto: em França, em média, esta palavra é procurada 49 500 vezes por mês no Google, enquanto o termo "Potager" suscita apenas 14 800 interrogações.
Como explicar este entusiasmo? Será porque a permacultura é verdadeiramente revolucionária e vai salvar o mundo? Ou não será antes porque à pergunta «O que é permacultura?», existem múltiplas respostas, mais ou menos precisas?
Que te diga já: esta manhã estou a morder-me os dedos por me ter oferecido para abordar este assunto tão nebuloso. Mas já que aqui estamos, vamos a isso... 😉
Permacultura: o que é?
Questiona a Wikipédia e isto é o que te responde: «A permacultura é um método sistémico e global que visa conceber sistemas (por exemplo habitats humanos e sistemas agrícolas, mas pode ser aplicado a qualquer sistema) inspirando-se na ecologia natural (biomimética) e na tradição»
Já percebeste muito, não é?
Para simplificar, proponho que retenhas a definição da Ferme du Bec Hellouin, um modelo do género: a permacultura ou «Agricultura permanente», é inspirar‑se na natureza para satisfazer as nossas necessidades sem degradar o planeta.
A ética e os grandes princípios
A ética ocupa um lugar central na permacultura e assenta em três grandes princípios definidos pelos seus fundadores, Bill Mollison e David Holmgren: cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilhar de forma justa.
O método consiste em encarar o jardim de forma global, tendo em conta o que já existe mas também as interacções entre todos os elementos que o compõem: as plantas, os animais, as pessoas. Permite caminhar para a autonomia cultivando, em muitos contextos, plantas comestíveis, ao mesmo tempo que preserva os recursos naturais e poupas tempo.
Na prática, como se traduz a permacultura?
Na permacultura, o leque de práticas é vasto porque se pensa em termos de sistemas onde tudo está intimamente ligado e em que é preciso adaptar constantemente as técnicas à evolução do teu jardim. Entre as muitas práticas, três parecem‑me essenciais:
A conceção ou «design»
Para pôr um sistema permacultural a funcionar, a etapa de conceção é capital. Permite organizar e ligar os espaços entre si, tem em conta a habitação e assenta em observações atentas do que já existe, da natureza… É uma base de partida que não tem por vocação cristalizar o jardim; este irá evoluir com o seu crescimento e com as experiências.
Exemplo de design - fonte: permaculture.org.uk via Pinterest
O respeito pelo solo
O trabalho do solo, na sua concepção tradicional, é quase inexistente na permacultura. Nada de arados profundos com tratores, mas antes um cuidado particular com os seres vivos que o habitam, geradores de húmus. Tal como na agricultura biológica, a cobertura do solo (mulching) assume um papel essencial na permacultura. Limita a capina, as regas, protege o solo e mantém a sua fertilidade. A noção de desperdício não existe propriamente: tudo é um recurso!
A cultura em montículo
Entre as técnicas mais conhecidas, o montículo é emblemático (e no repertório há muitas receitas: montículo florestal «fourré», montículos tipo «sandwich» e até «lasanha»!). São apreciados pela ergonomia e permitem colher em abundância numa pequena superfície. Reputados como auto‑férteis e de baixa manutenção, são duráveis. Uma vez montados, já não exigem trabalho do solo. Nem sempre são úteis em todo o lado, mas tornam‑se providenciais em solos degradados e onde a profundidade do solo é insuficiente.
Um modelo de montículo "hugelkultur" - Fonte : Fermes d'Avenir
Entre os numerosos exemplos de experiências permaculturais bem‑sucedidas, aconselho que conheças as obras de Joseph CHAUFFREY, que colhe, na Normandia, perto de 300 quilos de frutas e legumes por ano, no seu jardim de 150 m2, dos quais apenas 25 m2 são dedicados à horta.
Os excessos da permacultura: atenção aos gurus!
Muito mais do que um método de jardinagem ou de agricultura, a permacultura por vezes é apresentada como uma filosofia — e é aí que, por vezes, as coisas se complicam. Porque da filosofia à religião, por vezes há apenas um passo… que pode ser facilmente ultrapassado, trazendo consigo um conjunto de posições por vezes fantasiosas, mais ou menos dogmáticas.
Da mesma forma, a permacultura não parece ter sido poupada pela lei da oferta e da procura. Enquanto os cursos de jardinagem natural ou biológica são relativamente raros, a oferta de formações em permacultura explodiu nos últimos anos. Ao lado de centros sérios surgem agora inúmeras propostas de livros eletrónicos ou formações online, de qualidade duvidosa. E, como deves suspeitar, esse conhecimento não se partilha gratuitamente. Os preços podem facilmente atingir várias centenas de euros. Não te deixes enganar: não se torna permacultor em poucas horas!
Espero que agora tenhas uma ideia sucinta sobre a permacultura… Se já experimentaste técnicas ou se já estás convencido, não hesites em partilhar as tuas experiências!
Para saber mais :
- "O Guia da Permacultura no Jardim" - Carine Mayo - Éditions Terre Vivante
- "A essência da Permacultura" - um resumo dos conceitos e princípios de David Holmgren (PDF gratuito)
- "Permacultura - Curar a Terra, alimentar as Pessoas" de Perrine e Charles HERVE‑GRUYER - Éditions Actes Sud
Sites a visitar, relacionados com a permacultura :
Se há um tema que questiona e apaixona, é a permacultura. Repara nisto: em França, em média, esta palavra é procurada 49 500 vezes por mês no Google, enquanto o termo “Potager” suscita apenas 14 800 interrogações. Como explicar este entusiasmo? Será porque a permacultura é verdadeiramente revolucionária e vai salvar o mundo? Ou não será antes […]
Novembro é um mês relativamente parado na horta porque, a menos que vivas numa região muito amena, é mais altura de «limpeza» do que de semear. Partidária do esforço moderado (tanto por convicção como por falta de tempo), é o meu período preferido para cuidar do solo e preparar a terra para um longo sono reparador.
1 ) Colher os últimos legumes e deixar a horta arrumada
Em todo o lado onde o semeio de adubo verde não foi possível, por ocupação da parcela, faço as últimas colheitas. Em vez de arrancar as plantas, corto‑as na base, deixando as raízes na terra. Elas vão decompor‑se sozinhas e fornecer, para as leguminosas ou Fabáceas como os feijões, azoto ao solo. Reservo estes preciosos resíduos verdes para mais tarde ou coloco‑os no composto e, se necessário, faço uma pequena sacha.
2 ) Descompactar rapidamente o solo antes do inverno
Com cobertura permanente, o solo da horta conserva uma boa maleabilidade. Mas os paiais desaparecem rapidamente. E sei por experiência que a minha terra argilo‑limosa permanece pesada até tarde na primavera. Por isso prefiro descompactá‑la no outono, mesmo que rapidamente. Primeiro porque o que está feito deixa de estar por fazer, e também porque arrisco menos desestruturar a terra do que se o fizesse apressadamente e em más condições em março ou abril. Para isso, uso não uma pá, mas uma « Bio‑Bêche » ou « Grelinette ». É uma das minhas ferramentas preferidas porque os seus longos dentes soltam o solo em profundidade sem o virar, poupando também as minhas costas.
3) Trazer matéria orgânica: composto ou estrume
Procuro, ao máximo, respeitar a rotação das culturas na horta. Mas prever o local de cada legume com 6 meses de antecedência está francamente acima das minhas forças… Reservo a tarefa do ordenamento para dias longos e chuvosos, quando essa projeção para a primavera (e a minha grande encomenda de sementes) chega na altura certa para me levantar o moral!
Limito‑me, portanto, a determinar as parcelas que não devem receber composto (onde cultivarei favas, ervilhas, feijões, alho, cebolas no ano seguinte) e forneço em todo o resto uma dose “média” de cerca de 2 a 3 quilos por metro quadrado. Será sempre possível, na primavera, adicionar um complemento para culturas mais exigentes como as abóboras. Se te falta composto caseiro, podes usar estrume bem decomposto ou estrume desidratado, proposto em grânulos.
O composto espalhado, maduro ou meio maduro, não é enterrado em profundidade, mas simplesmente estendido sobre o solo e rapidamente raspado. Na verdade, essa matéria orgânica não se destina diretamente à terra, mas a alimentar os seres vivos que a habitam. E acredita, eles sabem bem encontrá‑la e é uma sorte, porque se há uma coisa que retenho dos ensinamentos de Denis Pépin, é que as minhocas trabalham comendo e comem trabalhando. E enquanto há comida na mesa, sem greve, continuam a abrir as suas galerias e a presentear‑nos com os seus turicules!
A vantagem desta prática, como já deves ter percebido, é «subcontratar» o trabalho do solo ao mesmo tempo que se mantém a sua fertilidade, de forma muito natural.
4) Cobrir generosamente o solo com proteção
Uma vez as parcelas fertilizadas, pode começar a cobertura. Aqui em casa estendo‑a ao longo de várias semanas, por vezes até meados de dezembro. O objetivo é sempre o mesmo: proteger a terra (das ervas daninhas, do impacto das chuvas, da lixiviação) e, sobretudo, criar um clima favorável ao trabalho dos seres vivos do solo.
Como habitualmente, uso tudo o que couber na minha carrinha de mão: as aparas de relva do meu vizinho (sou adepto do mulching no relvado), os resíduos de cultura hortícola (sem doenças), palha quando encontro e, acima de tudo: folhas secas, um material precioso em jardinagem biológica. Caso não tenhas nada disto, usa cartões castanhos; não é muito estético, reconheço, mas é sempre melhor do que nada!
Podes reuni‑las simplesmente com um ancinho ou uma pá, à maneira do Prévert. É uma técnica demorada, trabalhosa, mas cómica com vento. Eu, pessoalmente, prefiro a corta‑relvas que as engole e corta (rápido e eficaz!). Mas, como o nosso jardim ainda é jovem, o recurso esgota‑se rapidamente. Por isso, habituei‑me a recorrer aos serviços técnicos da minha vila. No outono, eles não sabem o que fazer com elas e costumam entregar‑me 3 ou 4 metros cúbicos. Distribuo‑as prioritariamente na horta, mas também nos maciços de vivazes e ao pé das sebes.
A cobertura é muito generosa: acumulo até 30 cm de folhas sobre as leiras para constituir uma verdadeira edredão ou anorak. Esta proteção isola muito bem do frio e permite às minhocas continuar o seu trabalho mesmo com temperaturas negativas.
Na primavera, quase tudo terá desaparecido e só me restará plantar ou afastar a cobertura para semear!
E tu? Em que ponto estás com os trabalhos de outono na horta? Tens outras técnicas para partilhar?
Para ir mais longe :
- « Composto e Cobertura » de Denis Pépin — Edições Terre vivante
PS: Após várias trocas com Denis Pépin, pareceu‑nos útil acrescentar algumas precisões: as minhocas do solo não se alimentam do composto em si, mas dos detritos vegetais em decomposição, ricos em celulose (as coberturas macias depositadas na superfície: restos de cultura, folhas verdes, folhas secas tenras, raminhos finos...). O composto, por seu lado, destina‑se a trazer húmus estável e elementos nutritivos para as plantas do ano seguinte. O composto não é obrigatório antes de culturas pouco exigentes, mas apenas antes de culturas exigentes.
O descompactar no outono é essencial para arejar um solo compacto porque os seres vivos do solo (sobretudo as bactérias) precisam de muito oxigénio. E isso é particularmente importante no outono, quando a sua actividade está no máximo. Assim, a terra ficará menos compactada na primavera e mais fácil de trabalhar.
Novembro é um mês relativamente parado na horta porque, a menos que vivas numa região muito amena, é mais altura de «limpeza» do que de semear. Partidária do esforço moderado (tanto por convicção como por falta de tempo), é o meu período preferido para cuidar do solo e preparar a terra para um longo sono […]
Conheces os adubos verdes? Mostarda-branca, vesce, facélia, trigo-sarraceno... para citar apenas algumas, são frequentemente usadas, no outono ou na primavera, como "adubo verde". Na horta biológica e no jardim, de uma forma geral, cultivar um ou vários adubos verdes faz parte das boas práticas para manter a fertilidade do solo, conferindo-lhe também uma boa textura. É uma forma ecológica de melhorar e proteger a terra... a baixo custo. E é certamente por estas razões que são tão usados em permacultura.
O que é um adubo verde? Como funciona?
Um adubo verde é uma cultura que não será colhida, mas que de modo nenhum é uma cultura perdida, bem pelo contrário. Sem milagres (não acredito em receitas milagrosas no jardim), estas plantas, anuais ou perenes, são cultivadas para:
- enriquecer e devolver elementos nutritivos ao solo para a cultura seguinte,
- dar nova vida aos solos degradados e controlar as ervas-daninhas,
- melhorar a textura e proteger a terra.
O funcionamento e o interesse dos adubos verdes
Para compreender melhor o funcionamento dos adubos verdes, proponho retomar estes três pontos:
1) os adubos verdes enriquecem e devolvem elementos nutritivos ao solo
Na horta, como em qualquer outro sítio, não há magia. Nada se cria, tudo se transforma: os legumes não crescem do nada (embora... falaremos mais à frente das leguminosas). Retiram do solo, para se constituírem, elementos nutritivos, entre os quais o azoto, que lhes deste através de adubos, estrume e/ou composto espalhados durante a cultura. Na maioria dos casos, os legumes "não comem tudo", e fica azoto disponível no solo depois da colheita. Esse azoto pode ser "lixiviado" pelas chuvas de outono e de inverno e contaminar o lençol freático. É aqui que entram as plantas usadas como adubo verde: elas captam esses restos para o seu próprio crescimento e vão assim armazenar o azoto residual nos seus tecidos. Uma vez ceifadas, esse azoto será restituído ao solo na forma utilizável pelas plantas, graças ao trabalho dos seres vivos no solo (minhocas, insetos decompositores) e aos micro-organismos (fungos, bactérias): por isso se usa a designação "adubos verdes". O mesmo se aplica aos outros elementos nutritivos de que a planta precisa, como o fósforo e o potássio.
No caso particular dos adubos verdes pertencentes à grande família das fabáceas, as antigas leguminosas, como a vesce, o trevo ou o tremoceiro, é um pouco diferente. De facto, como vimos aqui, elas têm a formidável capacidade de fixar o azoto atmosférico no solo. Fazem passar o azoto do ar para o solo, em vez de apenas recuperar o azoto residual dos outros adubos verdes: são portanto particularmente interessantes para enriquecer solos pobres.
2) os adubos verdes dão nova vida aos solos degradados e limitam as ervas-daninhas
Quando se inicia um jardim, seja hortícola ou ornamental, rara vez se escolhe o solo. E se se constrói uma casa, são poucos os profissionais sensibilizados para o respeito pelos solos. Apressado pelas máquinas de obra ou revolvido pelas terraplenagens, o solo fica muitas vezes alterado, virado do avesso.
Do mesmo modo, quando se decide instalar uma horta, escolhe-se o sol. E, vá-se lá saber porquê, em 90% dos casos é precisamente no local onde abundam o erva-das-aveias, o rumex e outras bistortas.
Nestes dois casos, o adubo verde pode ser semeado previamente, para dar nova vida ao solo, descompactá-lo por um lado graças à penetração das suas raízes e por outro graças ao trabalho das minhocas que delas se alimentam. As minhocas são os organismos do solo mais conhecidos e visíveis, mas há muitos outros cuja vida será estimulada pelos adubos verdes. Mas também, e sobretudo, eles vão competir (e até ganhar!) com as ervas-daninhas. Entre os mais eficazes encontram-se o trigo-sarraceno e o centeio.
3) os adubos verdes melhoram a textura e protegem a terra
Nada é pior do que um solo descoberto: arenoso, transforma-se numa peneira com grandes poros, deixando escapar os elementos nutritivos; pesado, compacta-se num instante e transforma-se em betão. Para o proteger, a técnica da cobertura morta é eficaz. No entanto, em certas alturas do ano, a quantidade de resíduos verdes por vezes falta. Assim como o tempo para os triturar e espalhar.
Os adubos verdes são então providenciais. A sementeira é rápida e a sua vegetação actua a dois níveis:
- ao nível aéreo, como cobertura vegetal, para proteger o solo do impacto das chuvas, do lixiviamento, do escoamento;
- ao nível subterrâneo, porque o seu sistema radicular exerce uma acção mecânica que pode ser poderosa.
Que adubo verde escolher?
A escolha do adubo verde faz‑se em função de vários critérios:
- o período de sementeira,
- o efeito pretendido (aporte de azoto, descompactação...),
- a cultura prevista a seguir ao adubo verde, pois este entra no sistema de rotação das culturas. Assim, antes de instalar couves, evita‑se usar a mostarda porque ambas pertencem às Brassicáceas. A facélia é muito versátil de utilização, por pertencer à família das Hydrophyllaceae, da qual nenhum legume faz parte.
Para te orientar, aqui tens uma pequena tabela com os principais adubos verdes:
| Planta | Família botânica | Ciclo | Sementeira | Interesse |
| camelina | Brassicáceas | anual | abril a junho | descompacta, areja os solos, faz barreira às ervas-daninhas - rústica, adaptada a solos pobres |
| feno-grego | Fabáceas (leguminosa) | anual | fim de março a fim de julho | enriquece o solo em azoto - adaptado a solos calcários e a climas secos |
| luzerna | Fabáceas (leguminosa) | perene | março a setembro | para implantação de longa duração, descompactante |
| mostarda-branca | Brassicáceas | anual | março a setembro | prende os nitratos, crescimento rápido, sufoca as ervas-daninhas |
| facélia | Hydrophyllaceae | anual | abril a agosto | estrutura o solo - melífera |
| onobrychis vicifolia | Fabáceas (leguminosa) | perene | março a junho | muito rústica (-10 °) - fixa o azoto atmosférico - ideal em solos superficiais, calcários e secos |
| trigo-sarraceno ou trigo-mourisco | Polygonaceae | anual | maio a junho | limpador, descompactante, perfeito em solo pesado, ácido e em clima húmido |
| trevo-branco, trevo roxo | Fabáceas (leguminosa) | perene | março a maio | cobertura de longa duração, fixa o azoto no solo, melífera |
| trevo-encarnado | Fabáceas (leguminosa) | anual | agosto a setembro | fixa o azoto, melífero, bonita floração vermelha |
| centeio | Poáceas (gramínea) | bienal | setembro a novembro | limpador, boa cobertura vegetal para o inverno |
| vesce de primavera | Fabáceas (leguminosa) | anual | março a abril | vegetação abundante - fixa o azoto atmosférico, bonita floração azul |
| vesce de Cerdagne | Fabáceas (leguminosa) | anual | agosto a outubro | adequada a solos pesados e pobres |
Por fim, saiba que os verdes podem ser usados sozinhos ou combinados entre si, em mistura melhoradora.
Na prática: a sementeira e a eliminação do adubo verde
A sementeira dos adubos verdes é simples e rápida. Pouco exigentes, contentam-se com um solo ligeiramente descompactado, grosseiramente rastelado. A sementeira faz-se à voadeira, respeitando a quantidade de semente por m² recomendada. A cultura geralmente não necessita de rega.
A eliminação do adubo verde faz-se naturalmente pelo gelo ou por ceifa, mais ou menos rápida (em qualquer caso, antes da formação das sementes... para evitar sementeiras espontâneas).
Uma vez destruído, o adubo verde pode, à tua escolha, ser:
- triturado e depois incorporado nas camadas superficiais do solo (não se enterra a matéria orgânica, sob o risco de atrair larvas de insetos que atacam as raízes), a cultura seguinte só é então possível três semanas mais tarde,
- deixado no lugar como cobertura morta, irá decompor‑se no local em poucas semanas,
- recolhido e levado para o composto, para um rápido retorno da parcela à produção.
Para concluir, resta‑me agradecer‑te por me teres lido até ao fim ;-). Já sabes o suficiente sobre os adubos verdes para esquecer o tradicional "adubo azul"... Não hesites em colocar todas as perguntas às quais eu não tenha respondido!
Conheces os adubos verdes? Mostarda-branca, vesce, facélia, trigo-sarraceno… para citar apenas algumas, são frequentemente usadas, no outono ou na primavera, como “adubo verde”. Na horta biológica e no jardim, de uma forma geral, cultivar um ou vários adubos verdes faz parte das boas práticas para manter a fertilidade do solo, conferindo-lhe também uma boa textura. […]
Nos últimos anos, as galinhas têm vindo a ocupar os jardins e ainda bem! Elas põem ovos frescos, reduzem a quantidade de resíduos e, além disso, animam o jardim de forma muito bucólica. No entanto, para proteger as tuas plantações dos seus incansáveis bicados e porque um pequeno lar é melhor que um grande lar noutro lado, é prudente prever um recinto.
Para a anedota, quando começámos, recém-chegados ao campo e ingénuos, deixávamos as nossas galinhas viverem à vontade até que a convivência se complicou. Muito domadas, entravam regularmente em casa e, na hora de deitar, em vez de irem para o galinheiro, acomodavam-se confortavelmente no peitoril da janela. Cansados de as pôr na cama todas as noites e receando que acabassem por se estender no sofá ou por pôr ovos numa roupa mal fechada, rapidamente montámos um recinto… "paisagístico", por favor!
Assim, se tu também és um feliz proprietário de galinhas, aqui tens uma selecção de árvores e arbustos para lhes arranjares um pequeno canto do paraíso.
No recinto, as galinhas precisam de segurança
1) Macieira no pomar 2) Espinheiro-marítimo 3) Azevinho 4) Árvore-dos-faisões 5) Amoreira-branca 6) Tramazeira 7) Sabugueiro 8) Arónia
Cães vadios, raposas, mas também fuinhas são comuns no campo. Por cá, em vez de instalar uma vedação alta enterrada e/ou electrificada, limitámo-nos a cercar e optámos por deixar crescer as silvas. A sua vegetação, densa e espinhosa, constitui uma protecção eficaz. No entanto, o seu crescimento exuberante exige podas frequentes. Como alternativa, para reforçar a segurança do recinto, pensa em arbustos de sebe defensiva: a piracanta, o azevinho e o espinheiro-marítimo são perfeitos.
As galinhas apanham piolhos… o galinheiro também!
As galinhas podem apanhar piolhos, que se instalam nas penas (os "piolhos trituradores"), mas também no galinheiro. Pela experiência, posso afirmar que os piolhos vermelhos ou ácaros vermelhos são um verdadeiro pesadelo. De facto, esses minúsculos seres invadem o abrigo e atacam as aves ao cair da noite. Para os evitar, ou pelo menos limitar os riscos, usamos, além do bicarbonato de sódio ou "bi-piolhos", várias ervas aromáticas secas como cama: hortelã, alfazema, tanaceto e também a absinto. É uma protecção natural bastante eficaz.
As galinhas gostam do sol, mas também da sombra! E além disso, são gulosas…
As galinhas gostam tanto de tomar banhos de sol na primavera como de tirar uma sesta à sombra no verão… um pouco como nós, sem o mojito.
O ideal é instalar as galinhas num pomar, porque elas são imbatíveis a encontrar parasitas, portanto o temido carpocapsa (e, aviso aos apicultores, o vespa asiática, ver aqui). Na falta de um pomar, plantar uma árvore de sombra é uma atenção delicada. A Morus alba, perfeita no sul, assim como a tramazeira proporcionam frescura, além de frutos comestíveis para as galinhas. O problema é que uma árvore demora alguns anos a fazer sombra: de crescimento muito mais rápido, o sabugueiro revela-se uma boa escolha.
Em substituição ou em complemento dessas árvores, podes também plantar diversos arbustos de fruto, como: Aronia arbutifolia, a árvore-dos-faisões, groselheiras, framboeseiras ou outros pequenos frutos vermelhos. As galinhas adoram-nos e isso traz-lhes preciosas vitaminas.
Por fim, na horta, semeamos sempre um pouco de mais alfaces: não dá muito trabalho, não custa nada e delicia as nossas 8 galinhas… de luxo!
Para saber mais :
- Pequena enciclopédia da Galinha e do Galinheiro - Michel Audureau - Terre Vivante
- Crio galinhas no meu jardim - Michel Audureau - Ulmer
Nos últimos anos, as galinhas têm vindo a ocupar os jardins e ainda bem! Elas põem ovos frescos, reduzem a quantidade de resíduos e, além disso, animam o jardim de forma muito bucólica. No entanto, para proteger as tuas plantações dos seus incansáveis bicados e porque um pequeno lar é melhor que um grande lar […]
O composto "caseiro" é tradicionalmente recolhido e usado na primavera e no outono. Ao abrir o contentor, para alguns, é a hora das desilusões. Em vez de terra escura, encontra-se todo o tipo de coisas: matérias não decompostas, mais ou menos identificáveis ("Oh, uma laranja azul, com pêlos, ainda por cima!"), massas esverdeadas e viscosas e até plantas em início de crescimento ("Ora, a batata-do-ano-passado está a fazer pequenos..."). Tudo isso a exalar um cheiro pouco agradável. Confesso: há um pouco de experiência pessoal. Enfim, tudo menos bom composto que a tua horta, e o teu jardim em geral, tanto precisam!
Porquê? É simples: por vezes distribuída gratuitamente, com vista a reduzir o volume de resíduos das famílias, a composteira é frequentemente usada como uma simples lixeira. Erro fatal.
→ Vê também o nosso vídeo sobre o composto:
O que é um bom composto e para que serve?
Um bom composto é, antes de mais, bem decomposto. Apresenta-se um pouco como uma terra vegetal, é escuro, quase negro e cheira bem a sub-bosque. Podem ficar alguns elementos grosseiros, mas, no geral, as matérias compostadas já não são identificáveis.
Para além da sua aparência, um bom composto é sobretudo um adubo orgânico de primeira qualidade. Equilibrado, sem excesso de azoto, fertiliza eficazmente mas com suavidade e funciona como fermento. Rico em micro-organismos, mantém a atividade biológica e, consequentemente, a vida do solo. Em resumo, é o ingrediente indispensável para a formação do húmus, que é por sua vez o pilar de qualquer jardim natural e biológico que se preze.
Como fazer um bom composto?
Sejamos claros: fazer um excelente composto não está ao alcance de todos, não é por acaso que existem formações de Mestre compostador. No entanto, produzir um composto aceitável não é complicado.
Então, para acabar, de vez por todas, com o composto mal feito, aqui tens 5 princípios fundamentais a respeitar:
1) O local certo
O melhor local para uma composteira é à sombra ou meia-sombra, protegida das grandes calorias estivais. Por razões práticas óbvias, mas também porque uma composteira bem gerida não cheira, instala-a perto da casa ou num local de fácil e rápido acesso.
2) Uma boa proporção carbono/azoto
Para obter um composto equilibrado, convém respeitar uma boa proporção entre cada tipo de resíduos. Grosso modo, aos resíduos ditos « equilibrados » adiciona-se, misturando, 2/3 de «castanho» para 1/3 de «verde».
Eis alguns exemplos para te orientares:
| Resíduos equilibrados |
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| Resíduos verdes = dominante azoto |
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| Resíduos castanhos = dominante carbono |
|
Nota: Por muito que alguns afirmem, nenhum resíduo biodegradável (e não poluente, claro) é formalmente proibido no composto; tudo é uma questão de dose e equilíbrio.
3) Em pedaços pequenos
Para «digerirem», os organismos e insectos decompositores (sim, o trabalho não se faz sozinho!) precisam de ser alimentados regularmente, mas com pedaços pequenos. Assim, os resíduos devem ser cortados: com faca para as cascas, com alguns golpes de tesoura de poda para os resíduos de jardim, com o corta-relvas para as folhas ou com um triturador para os resíduos de poda. Serás amplamente recompensado por estes esforços pela rápida maturação do teu composto.
Pequena amostra dos habitantes do composto:
4) Ar: arejar regularmente
Sem ar, não há decomposição, apenas fermentação… Daí a importância essencial de arejar regularmente, idealmente a cada adição. Para isso, usa um simples forcado ou, melhor, numa composteira em silo, um misturador de compostagem. Este instrumento, em forma de grande mola, permite simultaneamente misturar e arejar o monte.
5) Humidade ótima (nem demais, nem de menos)
Pela sua natureza, os teus resíduos serão húmidos (o «verde») ou secos (o «castanho»), o que deve ser suficiente para manter uma humidade ótima, desde que te lembres de fechar a tampa da composteira. No entanto, em calor intenso, pode acontecer as matérias secarem: controla a humidade e, se necessário, rega, apenas o suficiente... pois os resíduos também não devem ficar encharcados, daí a utilidade da tampa!
Agora estás pronto para fazer, este ano, um bom composto... e para ir mais longe, não hesites em consultar a nossa ficha de conselho: "Resíduos verdes: soluções de reciclagem e valorização no jardim".
O composto “caseiro” é tradicionalmente recolhido e usado na primavera e no outono. Ao abrir o contentor, para alguns, é a hora das desilusões. Em vez de terra escura, encontra-se todo o tipo de coisas: matérias não decompostas, mais ou menos identificáveis (“Oh, uma laranja azul, com pêlos, ainda por cima!”), massas esverdeadas e viscosas […]
