Plantar os bolbos de primavera é uma "rotina" de outono que realizo conscienciosamente todos os anos. Não é o que mais gosto de fazer no jardim, mas sei que a minha assiduidade será amplamente recompensada pelos primeiros dias bonitos, repletos de cor.

Embora o período ideal para plantar os bolbos de primavera já tenha começado há algumas semanas, prefiro esperar por novembro para me pôr a isso… Em primeiro lugar, porque aproveito, nos bons anos, os feriados, mas sobretudo porque, nessa altura, uma vez podadas drasticamente as plantas perenes menos apresentáveis (pratico o "seedheads" seletivo), vejo as coisas mais claramente. Por fim, se desligar o wifi se tiver sorte, consigo facilmente encontrar em casa uma criança meio morta de tédio nas férias, que me pode dar uma ajuda.

Vejamos então hoje tudo o que é preciso saber, ou quase, para plantar bem os bolbos.
→ Descubra também os nossos conselhos de plantação no nosso podcast áudio:

Conselho n.º 1: para plantar bolbos facilmente: escolher a ferramenta certa

Durante muito tempo, irritei-me a usar o primeiro plantador de bolbos que me aparecia à mão. Sabe, aquele utensílio dito "automático" cuja pega de plástico parte geralmente ao terceiro buraco, quando se jardina num solo um pouco mais compacto?

E então, um dia, depois de ter visto esta seleção, coloquei na minha lista de Natal um verdadeiro plantador capaz de aguentar os meus 200 buracos sem se partir… nem me partir as costas: um plantador de cabo longo com um apoio onde pousar o pé. E aí, tudo mudou.

Se plantar de forma menos intensiva, opte, no mínimo, por uma ferramenta suficientemente robusta e que seja de uma só peça. Um bom plantador clássico, utilizado para plantas perenes, pode funcionar muito bem. Será sempre melhor do que uma ferramenta de má qualidade!

Conselho n.º 2: para uma floração abundante: plantar no momento certo

O final do verão e o outono (de setembro a novembro) são o melhor período para plantar os bolbos de primavera. Para os bolbos de floração precoce, como as campanhinhas-brancas e os açafrões, o princípio é simples: quanto mais cedo se plantar, mais se aumentam as hipóteses de ver as flores aparecerem mais cedo no primeiro ano.

Os bolbos de final de primavera e início de verão, como as Camassias ou os Alhos, também podem ser plantados no final do inverno, mas plantados no outono, terão mais tempo para se instalar e florescerão muito melhor.

Para todos os que têm o calendário de plantação um pouco sobrecarregado no outono ou que aproveitam as promoções de final de época, saiba que é perfeitamente possível prolongar um pouco o período de plantação dos bolbos até ao início do inverno, em especial se viver num clima ameno.

Claro que a floração será menos espetacular no primeiro ano, mas resulta! Para saber tudo, consulte a nossa ficha de conselhos: "Plantar tardiamente os bolbos de primavera"

Conselho n.º 3: para um efeito verdadeiro, não poupar na quantidade

O interesse dos bolbos de primavera, além de nos aquecer o coração ao anunciar o próximo fim do inverno, é a sua capacidade de antecipar o interesse de um canteiro estival. São também muito úteis para florescer sem complicações e sem manutenção os espaços naturais, como os prados e os pomares. Mas para que seja eficaz, o impacto visual tem de ser suficientemente forte.

Para os bolbos pequenos, só existe uma solução: plantar em grande número e em massa. É válido para os açafrões e as uvas-de-jacinto, mas sobretudo para as campanhinhas-brancas, que nunca são tão encantadoras como quando estão todas juntas umas contra as outras, como um grupo de pequenos pinguins na banquisa!

Para saber quantos bolbos plantar, consulte as distâncias de plantação recomendadas em cada uma das nossas fichas de plantas. Os números poderão parecer um pouco excessivos, mas correspondem ao que é necessário para obter um efeito real. Este número é expresso em quantidade de bolbos por metro quadrado, mas não é, claro, obrigado a plantar um metro quadrado de campanhinhas-brancas! Como provavelmente se pode constatar na imagem acima, uma "mancha" de 30 cm² (ou seja, 60 bolbos) já oferece um impacto visual muito agradável.

Os bolbos mais imponentes, como os alhos de flores muito grandes e as Fritilária imperiais, podem ser plantados de forma menos densa, pois são notáveis ao longe e ganham frequentemente em ser acompanhados por outras plantas. Se plantar num canteiro já existente, estas distâncias de plantação têm menos importância, mas cuide ainda assim de formar manchas largas, plantando os bolbos de forma aproximada, entre as plantas já existentes.

Se plantar numa relva, o ideal é optar por bolbos que se naturalizam facilmente, como os narcisos botânicos, as cilas, as tulipas botânicas, as fritilária-pintadas... Aqui também pode plantar um pouco menos juntos, pois de ano para ano multiplicam-se e produzem então um efeito de massa com pouco esforço. Recorde o lema de Pierre: Pequenos bolbos, grandes efeitos!

Conselho n.º 4: para uma plantação mais rápida: escolher o método certo

Os bolbos, plantados aos 20 ou aos 200, não se plantam exatamente da mesma forma se se quiser ganhar tempo. Se plantar num canteiro já instalado, será obrigado a usar um plantador e a plantar individualmente. Por outro lado, se pretender criar uma bordadura especificamente dedicada a estas plantas, recomendamos antes este método, que consiste em retirar a erva numa zona alargada em vez de plantar individualmente:

Neste vídeo, verá que a erva é recolocada no lugar. Não é obrigatório: também pode cobrir com folhas secas ou com triturado de poda.

Conselho n.º 5: contra a podridão, cuide da drenagem e não fertilize em excesso

Nunca se repetirá o suficiente e mesmo que alguns apreciem solos húmidos, as plantas bolbosas receiam os solos encharcados, o que provoca irremediavelmente a sua podridão. É por isso essencial, em solos muito húmidos que retêm a água, melhorar a drenagem. Para o fazer, é muito simples: coloque no fundo do leito ou do buraco de plantação uma camada de cascalho ou de areia de cerca de dois centímetros.

Note também que uma terra fertilizada demasiado recentemente, em excesso ou com composto ou estrume insuficientemente maturado pode igualmente favorecer a podridão dos bolbos. Se o seu solo for pobre, pode fazer um aporte de adubo, mas este deverá:

1. ser adequado (utilize um adubo especial para bolbos; um adubo demasiado rico em azoto favoreceria o desenvolvimento da folhagem em detrimento das flores),
2. ser moderado, pois as plantas bolbosas não são "gulosas".

Plantar os bolbos de primavera é uma “rotina” de outono que realizo conscienciosamente todos os anos. Não é o que mais gosto de fazer no jardim, mas sei que a minha assiduidade será amplamente recompensada pelos primeiros dias bonitos, repletos de cor. Embora o período ideal para plantar os bolbos de primavera já tenha começado […]

As tulipas são, entre os bolbos de primavera, os mais fáceis de cultivar com sucesso: bolbos calibrados, normalizados e praticamente sempre homogéneos em qualidade — são os bolbos fáceis por excelência; e, no entanto, é igualmente fácil, com um pouco de descuido, falhar a sua plantação.

Siga o nosso guia cuidadosamente elaborado graças a uma sólida experiência pessoal do autor em falhanços dos mais variados, com a ajuda, e aqui os agradecemos de passagem, de numerosos clientes inventivos que, por telefone ou e-mail, me explicaram vigorosamente os seus pequenos segredos que conduzem ao insucesso.

Lição número 1: para estragar as suas tulipas, plante-as no fim da primavera ou no verão

Morando nas Flandres, passo regularmente fins de semana (culturais) em Amesterdão, e sempre fiquei estupefacto ao ver, em maio-junho, uma abundância de bolbos de tulipas à venda no mercado de flores de Amesterdão… Durante muito tempo perguntei a mim mesmo o que poderia resultar disso. Então acabei por tentar plantar tulipas holandesas no fim da primavera, entre outras culturas locais.

O resultado foi bastante lamentável: um terço dos bolbos não arrancou, o resto floriu, mais ou menos ao mesmo tempo que as minhas dálias, e a maioria dos bolbos não sobreviveu ao inverno seguinte.

A avó e a sabedoria popular dizem: «as tulipas plantam-se no outono, de preferência em setembro ou outubro».



As tulipas plantam-se no outono!

Uma série de testes realizados no viveiro matiza este resultado: os bolbos de tulipas instalam-se melhor quando plantados no outono; os resultados são aceitáveis numa plantação de inverno, mas tornam-se francamente aleatórios a partir de março-abril.

Portanto, para estragar as suas tulipas, plante-as quando se lembrar, em abril-maio, quando estão em flor no jardim do vizinho e isso o(a) deixa verde de inveja. O resultado será, na melhor das hipóteses, medíocre.

Variante proposta aos jardineiros distraídos e preguiçosos: compre-as no outono, esqueça-as na garagem durante um ano e plante-as no outono seguinte — insucesso garantido a 95%! Aconselhamos frequentemente os clientes que nos ligam em janeiro depois de terem encontrado um pacote de bolbos misteriosamente escondido pela empregada no fundo da arrecadação a plantar imediatamente: a floração ficará um pouco atrasada, mas será perfeitamente aceitável.

Lição número 2: para estragar as suas tulipas, selecione os bolbos com mui-to-ri-gor (e deite-os todos fora)… ou não os selecione de todo!

Enquanto a primeira lição era dirigida aos jardineiros mediterrânicos, preguiçosos e procrastinadores como eu, a segunda é aconselhada aos maníacos da organização, da ordem, de preferência com origens além-Reno.

Os bolbos de tulipa de cultura são arrancados mecanicamente, por máquinas com uma espécie de grades. Não é extraordinariamente poético, mas é eficaz (e é o que permite não pagar uma dezena de euros por bolbo).



Arranque mecânico dos bolbos de tulipas

No processo, muitos bolbos perdem a sua película protetora de cor cobre (sem qualquer importância), e alguns ficam ligeiramente raspados, por vezes com incisões superficiais, sem qualquer consequência negativa para a retoma do bolbo.

Em contrapartida, o bolor é um inimigo muito sério do bolbo de tulipa: durante o outono, os bolbos, sobretudo se armazenados em condições húmidas, tendem a desenvolver uma camada de bolor. Se esta agressão for superficial, basta passar um pano para a remover, e a retoma será perfeita. Em contrapartida, se este bolor atingir o interior do bolbo (sinal: o bolor não desaparece com um pano), particularmente ao nível da base radicular, o bolbo não tem qualquer hipótese de retoma. Pior ainda: o bolor pode propagar-se aos bolbos de tulipas vizinhos. É aliás por isso que selecionamos manualmente todos os nossos bolbos de tulipas durante o seu acondicionamento; razão pela qual também se aconselha plantar as tulipas em setembro ou outubro: os bolbos estão, nessa altura, praticamente isentos de ataques de bolor.

Portanto, para estragar as suas tulipas, deite todos os bolbos fora por não conformidade antes da plantação… Ou, pelo contrário, deixe um pacote de bolbos num local húmido e, com um pouco de sorte, os bolbos ganharão bolor em poucas semanas.

Lição número 3: para estragar as suas tulipas, plante-as num local inadequado: sombra profunda, terreno alagado, solo extremamente pesado, ou zona pedregosa onde nada cresce

A tulipa, fiel às suas origens otomanas, aprecia o sol e os solos bastante drenantes, que não retêm demasiada água, mas relativamente ricos, para permitir ao bolbo reconstituir as suas reservas após a floração.

Floresce graças às reservas acumuladas pelo bolbo, pelo que mesmo em condições de cultura medíocres é difícil falhar o primeiro ano. Em contrapartida, se as condições forem suficientemente más, o bolbo não conseguirá reconstituir convenientemente as suas reservas após a floração: assim, logo no segundo ano, as flores serão raquíticas ou ausentes.

Se o bolbo for plantado em sombra total (menos de duas horas de sol por dia), as flores serão raquíticas.

Se o bolbo for plantado em solo muito pesado e húmido, uma parte dos bolbos pode apodrecer logo no primeiro ano, o restante nos anos seguintes.

Se a tulipa for plantada num solo excessivamente seco na primavera, as tulipas serão anãs, com um amarelecimento precoce da folhagem, e não voltarão.

A notar: é inútil tentar estragar as suas tulipas plantando-as num solo muito ácido ou calcário — os bolbos de tulipas suportam todos os valores de pH, pelo que não conseguirá falhar com este método clássico.

Para os amantes da técnica, é interessante notar que nem todas as tulipas têm a mesma resistência a condições difíceis.

As tulipas botânicas (pequenas tulipas que mantêm um parentesco longínquo com os seus antepassados silvestres) são extremamente robustas. Resistem muitos anos mesmo em situação sombreada em solo pesado. Naturalizam-se assim que as condições são adequadas. Muito difíceis de estragar — um verdadeiro desafio!

As tulipas hortícolas antigas (ex.: Fleurs de Lys, triumph) são bastante robustas. Resistem cerca de 3 anos em condições de cultura medíocres, 7 a 10 anos em boas condições de cultura. Difíceis de estragar.

As tulipas duplas (tulipas com flores de peónia) são globalmente frágeis, com uma durabilidade de 2 a 5 anos consoante as condições de cultura. Bastante fáceis de estragar.

Em síntese, para estragar as suas plantações de tulipas:

• Se habitar no norte do país: plante variedades recentes de flores duplas num solo pesado e húmido em situação muito sombreada. E se o inverno for seco, regue abundantemente para garantir o insucesso.
• Se habitar no sul: plante as mesmas variedades, num solo pobre e pedregoso, sem qualquer rega, e reze para ter uma primavera muito seca — garantia de insucesso.

Lição número 3: para estragar as suas tulipas, plante-as ao contrário, demasiado fundo, ou pouco fundo

As tulipas têm uma parte de cima (a pequena ponta) e uma parte de baixo (a zona achatada de onde partirão as raízes); plantadas ao contrário, com a ponta voltada para baixo e as raízes para cima, terão muita dificuldade em emergir… Com toda a honestidade, devo admiti-lo: nunca pratiquei este método. Mas sei que funciona, tendo lidado com um cliente furioso com a má qualidade dos nossos bolbos. Ele tinha cuidadosamente plantado os bolbos de cabeça para baixo…



Variantes de insucesso:

• Versão maníaca: plantar os bolbos demasiado fundo (resultado: tulipas anãs… ou mesmo sem tulipas de todo). É um método clássico, que exige trabalho — é preciso escavar fundo, uns trinta centímetros —, mas que compensa: ficamos com tulipas de aspeto bastante ridículo.
• Versão preguiçosa: plantar os bolbos pouco fundo (bolbo quase à superfície), método muito económico em tempo e esforço, razão pela qual o aprecio bastante. É, no entanto, mais aleatório — por vezes as tulipas instalam-se mesmo assim convenientemente, não se sabe bem porquê.

Para plantar bem as tulipas, eis o que escreveria um bom jardineiro:

• Fazer um buraco com 4 vezes o diâmetro do bolbo (cerca de 20 cm)
• Preencher um quarto do buraco (ou seja, a altura de um bolbo) com terra macia, ou até substrato ou terra misturada com areia grossa de rio se tiver um solo pesado. Prolonga-se assim eficazmente o número de anos de floração.
• Colocar o bolbo, com a ponta voltada para cima, no fundo do buraco (cerca de 15 cm de profundidade)

Cobrir com terra. Se não se enganou nestes cálculos complicados, o bolbo deverá ficar coberto por duas vezes a sua altura de terra (uns bons 10 cm).

Portanto, para estragar as suas plantações de tulipas, plante-as de cabeça para baixo, demasiado fundo — pelo menos 20 cm de profundidade —, ou superficialmente, a menos de 5 cm, numa terra não descompactada.

Lição número 4: para estragar as suas tulipas, plante-as num jardim infestado de roedores

Os ratos e outros roedores adoram roer os bolbos de tulipas, que constituem para eles uma iguaria muito apreciada, que vão procurar incansavelmente no jardim no outono, quando as boas coisas escasseiam. É aliás a razão oficial pela qual mantemos um pequeno exército de gatos no viveiro, como expliquei no inverno passado à inspetora das finanças que, contemplando com um ar algo carrancudo os 3 gatos estendidos em outros tantos radiadores do escritório, me pedia para justificar as faturas de compras industriais de ração e as simpáticas notas do veterinário...



Note-se também o interesse dos javalis (na Córsega, opte pelos porcos selvagens, e no Minho ou no Alentejo, um porco fugido da quinta vizinha pode perfeitamente servir): alguns clientes com jardim aberto perto de uma floresta tiveram a agradável surpresa de encontrar, numa manhã, o canteiro que tinham acabado de plantar cuidadosamente revolvido por estes simpáticos companheiros que, ao que parece, também apreciam os bolbos de tulipas.

Se o seu terreno estiver infestado de roedores, existem cinco soluções:

1. Engula o seu orgulho e vá bater à porta da filha da vizinha que lhe tinha estragado o fim de semana a tentar convencê-lo(a) a ficar com um gatinho da enésima ninhada da sua horrível gata, que aparece regularmente a devastar as suas magníficas ervas-dos-gatos.
2. Utilize «gaiolas para bolbos» (ou fabrique as suas com rede metálica suficientemente fina) — é trabalhoso, mas protege eficazmente os bolbos.
3. Plante os seus bolbos de tulipa em vaso. Os ratos não conseguirão alcançá-los.
4. Viva com classe, plantando no seu canteiro de tulipas coroas-imperiais que, além de afastarem mais ou menos os roedores, darão ao seu jardim um pequeno ar de jardim monástico à francesa.
5. Mude de estratégia e plante antes narcisos: os roedores não os comem.

Para estragar as suas tulipas, crie javalis, ou — mais simples para jardins pequenos — instale uma colónia de ratos-do-campo ou uma criação de porcos no jardim.

Se, apesar de todos estes esforços, as suas tulipas conseguiram florescer, é provável que esteja agora a contemplar o seu magnífico canteiro em flor, à beira do desânimo… Mas nem tudo está perdido! Ainda pode, com algum esforço, sabotar a refloração das suas tulipas no ano seguinte:

Lição número 5: como estragar a refloração das tulipas — arranque ou corte precoce, fome ou morte à sede

A natureza é mal feita: as tulipas no jardim precisam de um pouco de atenção precisamente no momento em que deixa de se ocupar delas, após a floração, quando estas belezas sublimes murcham e se transformam em hastes e folhas disformes mais ou menos amareladas.

O período pós-floração, geralmente abril-maio ou maio-junho, é o momento em que os bolbos de tulipas reconstituem as suas reservas para poder reflorescer no ano seguinte: precisam da sua folhagem, de um pouco de água (sobretudo se estiverem plantadas em vaso), e apreciam então um pouco de adubo. Pode cortar as hastes florais sem problema, mas um bom jardineiro não corta a folhagem antes do seu amarelecimento completo. Pelo contrário, vai estimulá-la com um pouco de adubo e regar em caso de seca primaveril. O referido bom jardineiro planta também, à frente ou entre as suas tulipas, plantas perenes de floração primaveril, como as bruneras por exemplo, que permitem disfarçar a folhagem disforme das tulipas após a floração, sem ter de a cortar prematuramente.

Portanto, como já deve ter adivinihado, para impedir as suas tulipas de reflorescer convenientemente, é preciso contrariar esta regeneração. O mais simples é passar o corta-relva imediatamente após a queda das flores sobre o seu canteiro de tulipas: os bolbos não voltarão a florescer, ou muito pouco. E se repetir o corte floração após floração no segundo ano, acabará com as últimas sobreviventes.

A notar: era tradição entre os jardineiros antigos arrancar os bolbos de tulipas no fim da primavera para os replantar no início do outono. Este costume caiu em desuso, pois não melhora significativamente a sua longevidade. Em teoria, o arranque e o armazenamento em caixote de ripas diminui o risco de doença criptogâmica (do tipo fusarium); na prática, existe geralmente mais risco associado a condições de armazenamento deficientes (humidade excessiva, presença de roedores…) do que à manutenção em terra num jardim convenientemente drenado. Em suma: não é por deixar os bolbos em terra que aumentará significativamente as hipóteses de os estragar.

Em síntese, para impedir as tulipas de reflorescer no segundo ano, corte os seus canteiros imediatamente após a plantação.

* * *

Como bónus especial

As tulipas são, entre os bolbos de primavera, os mais fáceis de cultivar com sucesso: bolbos calibrados, normalizados e praticamente sempre homogéneos em qualidade — são os bolbos fáceis por excelência; e, no entanto, é igualmente fácil, com um pouco de descuido, falhar a sua plantação. Siga o nosso guia cuidadosamente elaborado graças a uma […]

Sejas jardineiro principiante ou experiente, não podes deixar de ter ouvido falar dos famosos « Santos de Gelo ». Quando passam eles por cá? Deves seguir os ditados populares e esperar que tenham passado para começar a horta e instalar as floreiras? O que há a temer nesta altura? Vamos dizer-te tudo!

Encontra também este artigo no nosso podcast sobre os Santos de Gelo :

Os Santos de Gelo, o que são?

Os « Santos de Gelo » designam um período do mês de maio que é tradicionalmente associado à lua ruiva, que ocorre após a Páscoa. Trata‑se, na prática, de alguns dias um pouco críticos no jardim, duração em que podem ocorrer geadas tardias.

Quando acontecem? A data dos Santos de Gelo

Não vale a pena procurares quando serão os Santos de Gelo este ano! São todos os anos nas mesmas datas: 11, 12 e 13 de maio. Estas três datas correspondem, no antigo calendário, a São Mamerto, São Pancrácio e São Servácio, respetivamente. Nas regiões mais frias acrescenta‑se um último companheiro: São Urbano, celebrado a 25 de maio.



Posso plantar antes dos Santos de Gelo ou devo esperar?

Claro que podes plantar todos os vegetais resistentes ao gelo antes deste período: árvores, arbustos e vivazes rústicos.

No entanto, evita instalar no jardim as flores anuais sensíveis ao frio (as petúnias, as alegria-da-casa...) e todos os hortícolas mais frágeis como os tomates, as beringelas, as curgetes e os pimentos. Outro fator a ter em conta é, obviamente, a região onde se encontra o teu jardim. O risco de geadas tardias é muito menor em Nice do que em Estrasburgo, onde terás de esperar até ao final de maio para estares totalmente fora de perigo.

Dito isto, na prática, estatisticamente parece que o risco de geada não é assim tão elevado.

Por isso, se já andas a jardinar de t-shirt há 10 dias e estás impaciente por começar a tua horta, nada te impede de plantar algumas pés de tomate. Mantém, no entanto, um olho nas previsões meteorológicas, mas também no céu, porque as noites sem nuvens favorecem as geadas. Prepara algo para proteger as tuas semeaduras e culturas do frio… por precaução… e tudo deverá correr bem!



Por outro lado, se és daqueles jardineiros naturalmente preocupados, pouco aventureiros ou distraídos: espera! Afinal, cada coisa a seu tempo… e plantados mais tarde, mas em solo bem aquecido, os hortícolas instalados no fim de maio ou início de junho recuperarão depressa os que foram plantados muito mais cedo.

Sejas jardineiro principiante ou experiente, não podes deixar de ter ouvido falar dos famosos « Santos de Gelo ». Quando passam eles por cá? Deves seguir os ditados populares e esperar que tenham passado para começar a horta e instalar as floreiras? O que há a temer nesta altura? Vamos dizer-te tudo! Encontra também este artigo no […]

A tela de cobertura ou lona de plantação tornou-se, em poucos anos, um clássico dos arranjos paisagísticos. Quer seja em espaço público ou nos jardins particulares, é raro o solo que não esteja coberto por ela. Porquê? Para que as plantas cresçam mais rápido, sem manutenção, sem capina e sem rega.

Que belo programa! Mas, a lona cumpre realmente o que promete? Deves colocá‑la? Não vou andar com rodeios e, correndo o risco de indispor todos os que têm o jardim coberto com ela: a resposta é não e eu explico‑te porquê.

A tela de cobertura favorece o crescimento das plantas?

Quando se planta sobre lona, normalmente observa‑se um bom crescimento das plantas durante os dois ou três primeiros anos. As coisas começam a degradar‑se progressivamente depois disso. De facto, o solo, para conservar a sua fertilidade, precisa de ser regularmente emendado. Na floresta, é um processo natural de uma simplicidade infantil: as folhas caem da árvore, decompõem‑se e formam húmus.



O solo florestal mantém a sua própria fertilidade: um processo a reproduzir ao pé das sebes

Num solo coberto por uma lona, o processo fica bloqueado porque a tela faz barreira às matérias em decomposição. Resulta daí um empobrecimento da terra que desencadeia, a médio ou longo prazo, uma falta de elementos nutritivos para as plantas. A médio/longo prazo, o solo perde vida e, sujeito a uma dieta rigorosa, árvores e arbustos acabam por enfraquecer. Alguns adoecerão… e podem mesmo morrer prematuramente.

Quanto à rega, sim, a lona retém humidade, mas não mais do que uma cobertura orgânica… por vezes menos, porque a água da chuva tende a escorregar e infiltra‑se mais devagar, o que priva o solo dos benefícios de uma boa chuvada.

A lona de cobertura é eficaz contra as «ervas daninhas»?

Experimento isto todos os dias. Na minha rua, dois talhões foram plantados ao mesmo tempo: o meu e o da câmara. Eu cobri com restos de poda, eles puseram uma lona.

No primeiro ano, tive um pouco de trabalho, é certo (eles riam‑se…). Mas já lá vão dois anos que quase não intervenho, enquanto a equipa de espaços verdes da câmara lá passa pelo menos uma hora por mês (e agora sou eu que rio!). Porquê? Simples: no meu talhão a capina é fácil — basta puxar as intrusas para as desalojar com as suas raízes. Entretanto, os meus amigos da câmara lutam para extrair as que se infiltram no menor interstício.

Finalmente, observando o que acontece a longo prazo sobre a tela de cobertura, percebe‑se que rapidamente as folhas caídas acabam por decompor‑se à superfície e formar um substrato pronto a acolher a mais pequena semente: se as ervas daninhas têm alguma dificuldade em crescer por baixo da lona, elas abrem caminho com facilidade e chegam mesmo a crescer muito bem por cima dela!

A prova são estas imagens, banais mas muito elucidativas:



Um aspeto pouco apelativo / o substrato que se vai constituindo na superfície / um arbusto morto deixou um buraco enorme rapidamente ocupado por uma erva-das-bruxinhas oportunista!

Da implementação e do aspeto estético da lona de plantação

Por ter experimentado a colocação de lona, segundo as regras da arte, durante um estágio com um paisagista (os quinze dias mais longos da minha vida), digo‑te: é particularmente difícil. Apesar de ter algumas noções de costura, adaptá‑la à forma do talhão e dispor‑la de modo a cobrir toda a superfície não é nada de fácil. O pior é, certamente, ter de plantar através dela: é preciso fazer uma abertura em cruz com um estilete, mas não pode ser muito grande… Entras a bola de raiz e é impossível verificar se a planta está em bom contacto com a terra e ao nível correto!

Por fim, por razões económicas, as telas de cobertura raramente são cobertas com uma camada decorativa. E claro, fica feio... especialmente quando se desfiem!

Como prescindir da lona de plantação?

Quando tens pouco tempo para dedicar ao jardim e não és grande fã de capina, como fazer? É bastante simples: em primeiro lugar, não negligencies a preparação: remove as ervas daninhas e descompacta cuidadosamente a zona de plantação, arrancando o máximo de raízes (tens todo o direito de amaldiçoar o pé‑de‑gato!). Acrescenta um pouco de composto, planta, rega e depois cobre abundantemente com uma espessa camada de cobertura orgânica (do comércio, tipo Fibralgo, casca para plantas de urze, restos de poda, palha…). Ela vai decompor‑se lentamente e enriquecer o solo. Ao fim de um ano, renova a cobertura se necessário e, uma vez as plantas bem instaladas, podes, à escolha:

• plantar plantas de cobertura do solo: formarão um bonito tapete ao pé das árvores ou arbustos,
• se for uma sebe podada ou vivazes, deixar no local os resíduos que manterão a cobertura do solo,
• deixar crescer a flora espontânea... Num jardim natural, é perfeitamente aceitável!

Assim, não terás mais trabalho do que se tivesses posto uma lona e as tuas plantas ficarão muito bem.

A lona biodegradável: uma boa alternativa?

Cobrir uma área muito grande ou uma sebe longa exige deslocar um grande volume de cobertura. Se não és adepto da carrinha de mão, a tela de cobertura biodegradável é uma boa alternativa. Continua a ser mais cara, mas tem a vantagem de ser mais estética, mais respeitadora do ambiente e, sobretudo, de se decompor naturalmente! Em fibra de coco ou em juta, permite um bom crescimento das plantas. É também, em associação com vivazes adequadas e arbustos tapizantes, uma boa solução para vegetabilizar locais difíceis como os taludes.

Para concluir, fica a saber que se tens lona no teu jardim, nunca é tarde para bem fazer: não hesites em retirá‑la e instalar uma cobertura nutritiva em alternativa… as tuas plantas agradecem‑te!

A tela de cobertura ou lona de plantação tornou-se, em poucos anos, um clássico dos arranjos paisagísticos. Quer seja em espaço público ou nos jardins particulares, é raro o solo que não esteja coberto por ela. Porquê? Para que as plantas cresçam mais rápido, sem manutenção, sem capina e sem rega. Que belo programa! Mas, […]

Fevereiro marca o regresso à horta. O geada de janeiro, associado ao claro aquecimento dos últimos dias, deu à terra uma textura ideal. Um puro prazer! Quase que parece primavera e as primeiras plantações podem finalmente começar. Aqui, o alho, a cebola e a echalota abrem o baile… plantá‑las é tão fácil que só tens de escolher as tuas variedades!



Alho, cebola, echalota

Alho, cebola, echalota: antes de encomendar, escolhe a variedade certa

Estes três legumes-bulbo, todos da família das aliáceas, declinam-se num grande número de variedades. De cores e formas diversas, diferenciam‑se também pela época de plantação: no outono ou na primavera. A escolha faz‑se sobretudo em função deste critério.

Detenhamos‑nos então nas variedades que podes plantar já hoje em clima ameno e, em todo o resto do país, até março/abril.

Alho

Na primavera, privilegia‑se o alho rosado. Diz‑se que é um pouco menos produtivo do que as variedades de outono, mas tem a vantagem de conservar‑se mais tempo. Flavor, Printanor, Gayant, Arno… todas essas variedades conservam‑se bem, até muito bem!

Ao lado do alho clássico (Allium sativum), vale também a pena referir uma espécie vivaz ou “perpétua” muito interessante porque se instala de vez, ou quase: o alho-dos-ursos (Allium ursinum). Cultiva‑se à sombra ou meia‑sombra e naturaliza‑se facilmente se o local lhe agradar. Tem grandes folhas estreitas e veste‑se, de abril a junho, com uma encantadora floração em umbélulas brancas. É uma planta condimentar, mas também medicinal. E come‑se tudo: o bolbo, os botões florais e as folhas!



O alho-dos-ursos: uma variedade vivaz que se naturaliza

A cebola: branca, vermelha ou amarela

Brancas, amarelas, rosadas ou vermelhas, a cebola também te fará ver todas as cores…

Como o alho, a cebola pode plantar‑se no outono. Eu nunca o faço, porque no meu solo pesado o apodrecimento seria garantido. E este ano, as temperaturas negativas do início do ano reforçaram a minha prudência!

Aqui cultivamos três tipos:

• as pequenas cebolas brancas que, colhidas cedo, em primeur, acompanham maravilhosamente as primeiras floreiras do final da primavera,
• a cebola vermelha Red Karmen para embelezar as saladas de verão,
• a cebola amarela Paille des Vertus, de polpa branca, que consumimos durante todo o ano, porque se conserva muito bem.

Em termos de perenes, por que não experimentar a cebola Rocambole (Allium cepa proliferum) ? É um belo legume antigo, um pouco atrevido, que na ponta da sua haste floral traz bonitas campainhas. Consomem‑se também as folhas.



Cebolas vermelhas, brancas e cebola Rocambole

A echalota

Longa, semi‑longa ou redonda, mais uma vez a escolha é vasta! A echalota cinzenta é reservada ao outono enquanto a rosada planta‑se no fim do inverno/início da primavera. Aqui gostamos da tardia Jermor… mas se procuras uma variedade mais precoce, orienta‑te antes para a Longor. Estas duas variedades conservam‑se muito bem!

Onde e como plantar?

Alho, cebola e echalota cultivam‑se da mesma maneira. Instalam‑se ao sol, em qualquer terra que não seja demasiado rica (não faças adição de composto antes de plantar!) e que não retenha água. Se o drenagem for deficiente, planta‑os em amontoa para evitar qualquer risco de apodrecimento que prejudicaria a sua boa conservação. Por fim, se só tiveres um balcão ou uma varanda para a tua horta, estes três legumes também podem ser cultivados em floreira ou em vaso!

A plantação é muito fácil, encontrarás todas as informações úteis na nossa Ficha: "Plantar o alho, a echalota e a cebola".

Mas aqui, sem cerimónias, plantamos com o polegar… porque tu não vais deixar de pôr finalmente as mãos na terra!

Fevereiro marca o regresso à horta. O geada de janeiro, associado ao claro aquecimento dos últimos dias, deu à terra uma textura ideal. Um puro prazer! Quase que parece primavera e as primeiras plantações podem finalmente começar. Aqui, o alho, a cebola e a echalota abrem o baile… plantá‑las é tão fácil que só tens […]

As temperaturas arrefecem, a luz alourada torna-se dourada e velo pela primeira neblina do outono; ao longe, nos maciços, brilham as flores estreladas dos ásteres de outono que desabrocham em vastos tufos nos maciços abandonados pelas flores de verão. O género Aster conta várias centenas de espécies e cultivares, a oferta é tal que muitas vezes é difícil escolher. Descobre o nosso pequeno guia para os escolher, bem combiná‑los e conseguir que prosperem.

1) A escolha: naturais ou sofisticados, uma questão de gosto e de estilo!

• Para cenas naturalistas e selvagens: os Aster cordifolius e ericoides

Os Aster cordifolius e ericoides são AS perenes de prado por excelência: suportam o vento sem se deitarem, a sua folhagem mantém‑se isenta de oídio e a sua ramagem, leve mas robusta, sustenta nuvens de pequenas flores no coração do outono. Formam um arbusto de 80 cm a 1 m de altura ao qual se juntam tradicionalmente grandes gramíneas como o Miscanthus ou o Pennisetum.



1) Aster cordifolius Blutenregen 2) Aster ericoides Herbstmyrte 3) Aster cordifolius Blue Heaven 4) Aster ericoides Blue Wonder 5) Aster cordifolius Ideal 6) Aster ericoides Lovely

• Para os teus canteiros mistos: os Aster novi-belgii e novae-angliae

Os ásteres mais exuberantes e coloridos pertencem à família novi-belgii e novae-angliae, que formam grandes tufos coloridos no coração do outono. Em média, atingem entre 70 cm e 1,20 m de altura, o que os torna excelentes candidatos para os fundos de maciços, mas também vulneráveis ao vento. Não é raro vê‑los tombar como o trigo após uma chuva forte. Evita isso colocando, em agosto, raminhos ramificados de pelo menos 50 cm de altura dentro dos tufos. Escondida depois pelos ramos floridos, essa armação discreta manterá os tufos com maior flexibilidade do que os clássicos bambus. Podes também pinçar as plantas em maio para as manteres mais compactas e ramificadas.



de cima para baixo e da esquerda para a direita: Aster novae angliae‑Andenken an Paul Gerber - Aster novi‑belgii Marie Ballard - Aster novae‑angliae Violetta - Aster novi‑belgii Weisses Wonder - Aster novae‑angliae Alma Potschke - Aster novi‑belgii Schone von Dietlikon - Aster novi‑belgii Porzellan - Aster novi‑belgi Karminkupel - Aster novi‑belgii Fellowship

• Para as tuas borduras comportadas: os Aster dumosus

Há variedades anãs suficientes para não precisares de procurar outras plantas para preencher as borduras de outono. Os melhores em termos de compacidade e floribundidade são os Aster dumosus. Não ultrapassam os 40 cm de altura (20 cm para os mais compactos) e o seu crescimento é relativamente contido. Planta‑os em bordaduras ou ao pé de arbustos e espaça‑os na plantação 20–25 cm.



De cima para baixo e da esquerda para a direita: Aster dumosus Tonga, Kristina, Rosenwichtel, Silberblaukissen e Starlight

2) Combinar os ásteres: regras de boa vizinhança

Os ásteres são perenes fáceis de associar, mas se alguns têm a reputação de dominar os maciços e suprimir as companheiras menos vigorosas, outros, demasiado volumosos, tendem a desmoronar‑se ao menor sopro de vento.

• Os mais vigorosos juntos

As variedades muito vigorosas (Aster novi-belgii, novae-angliae e ageratoides) podem, em poucos anos, ocupar vários metros quadrados e sufocar tudo à sua volta. Cultiva‑as em grandes manchas monocromáticas, onde poderão auto‑gerir‑se, ou com pequenos arbustos coloridos, como os corniso de madeira (Cornus alba 'Siberian Pearls', Cornus alba 'Sibirica'...) ou os Physocarpus ('Lady in Red', 'Diable d'Or').



Aster novi‑belgii em mistura



Bela associação, tudo em suavidade, entre as pequenas flores diáfanas do Aster Porzelain e as grandes flores duplas malvas do Aster Marie Ballard.

• Duo encantador com perenes de aparência selvagem

Os ásteres adoram a proximidade das anémonas do Japão, que naturalmente introduzem as suas raízes nos touceiras e vêm misturar‑se aos grandes tufos um pouco rígidos dos ásteres. Os Aster ericoides e cordifolius acompanham igualmente os séduns, prolongando assim a floração. Associam‑se a perenes grandes e estruturantes como as agastaches, as artemísias, as persicárias ou as cimicífugas. Por fim, um casamento feliz no outono é com as gramíneas: mistura alguns Panicum, Miscanthus ou Pennisetum nos teus tufos de áster para um efeito de prado muito sofisticado.



Ásteres em mistura com artemísias e pennisetums - Duo entre a agastache Blue Fortune e o Aster‑novi‑belgii Porcelaine

 

3) Para conseguires ásteres saudáveis: sol e um solo leve

Os grandes ásteres novi-belgii e novae-angliae gostam de sol. Uma boa terra de jardim é tudo o que precisam para serem felizes. Não desprezam solos compactos e argilosos desde que a terra se mantenha fresca no verão. Como criam rebentos sem cessar, acabam por ficar desfolhados no interior: é então necessário dividir os tufos aproximadamente a cada 3 anos, na primavera ou no outono após a floração.



Os outros ásteres preferem um solo leve e fresco, mas nunca encharcado. Todos, porém, gostam de situações abertas e arejadas; evita um maciço rodeado por árvores ou muros, porque o risco de desenvolvimento de oídio aumenta: os ásteres precisam de ar para florir abundantemente e conservar uma folhagem saudável. Como deves ter percebido, os ásteres são perenes fáceis, muito rústicas e pouco exigentes; são, tal como os phlox ou as persicárias, perenes indispensáveis que não podem faltar para florir um jardim no final da estação.

E tu, quais são as tuas variedades preferidas, as tuas combinações mais bonitas, os teus truques e dicas para manter os ásteres saudáveis durante toda a bela estação?

 

 

 

Para saberes mais, descobre o nosso dossiê completo dedicado aos ásteres

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