A estaquia: tudo o que precisa de saber sobre as diferentes técnicas e os nossos conselhos

Quando fazer estacas? O calendário

Para ter sucesso nas estacas, é preciso intervir com a técnica certa, no momento certo, seguindo este calendário:

• As estacas herbáceas realizam-se na primavera, habitualmente em maio-junho, a partir de ramos verdes, jovens e tenros
• As estacas semi-lenhosas praticam-se em meados ou no final do verão, de julho ao final de setembro,
• As estacas de madeira seca fazem-se no final do outono e no inverno, entre novembro e fevereiro
• As estacas de folha podem ser feitas ao longo de todo o ano, mas as épocas mais favoráveis são a primavera e o início do verão
• As recolhas de raízes efetuam-se quando a planta está em dormência, no final do outono e no inverno.

Fazer estacas: generalidades e conselhos prévios

Em qualquer caso, antes de fazer estacas, certifique-se de utilizar ferramentas limpas e bem afiadas, de modo a evitar a transmissão de doenças. Da mesma forma, é importante realizar cortes bem limpos.

Escolha hastes (ou folhas, raízes…) saudáveis e bem formadas, sem sinais de doenças. Não devem ter botões florais, flores ou frutos (caso os tenham, elimine-os, pois consomem energia à estaca, que deve concentrar-se no desenvolvimento radicular e não na floração ou frutificação).

Pode utilizar hormona de enraizamento para favorecer o enraizamento. Basta mergulhar a base da estaca na hormona de enraizamento.

É importante utilizar um substrato drenante, leve e arejado. Pode ser composto, por exemplo, de composto e areia, ou de composto e perlite. Se utilizar um substrato demasiado pesado, compacto e que retenha água, a estaca corre o risco de apodrecer.

Após a estaquia, certifique-se de que o substrato se mantém ligeiramente húmido (não deve secar), mas sem ficar encharcado, e que esteja num local luminoso. As estacas precisam de calor, humidade e luminosidade. Devem ser protegidas do frio e do sol direto. É também necessário evitar o excesso de humidade, pois pode provocar o apodrecimento.

As estacas são frequentemente colocadas «em câmara húmida», cobrindo-as com uma garrafa de plástico ou um saco de plástico, de forma a manter uma atmosfera saturada de humidade.

A estaquia de caules

É a técnica mais simples e comum. Escolhem-se geralmente segmentos com entre 10 e 15 cm de comprimento (mas isso pode variar consoante a planta escolhida!), e corta-se a planta logo abaixo de um nó, replantando depois o caule em terra.

As estacas herbáceas

As estacas herbáceas realizam-se na primavera, habitualmente em maio-junho, em caules verdes, jovens e tenros. É a técnica mais simples e básica, que permite multiplicar inúmeras plantas perenes. Podem ser estaqueadas desta forma as Pelargonium e gerânios perenes (nomeadamente G. macrorrhizum), ásters, verbenas híbridas, clematites, penstémones, campânulas, sálvias…

• Retire um caule, com 10 a 15 cm de comprimento, cortando logo abaixo de um nó.
• Elimine as folhas basais, deixando apenas duas ou três no topo do caule (se forem muito grandes, podem ser cortadas para reduzir a sua superfície). Da mesma forma, se houver botões florais, flores ou frutos, elimine-os.
• Prepare um vaso com terra leve. Regue para que fique húmida.
• Mergulhe eventualmente a base do caule em hormona de enraizamento.
• Faça um pequeno orifício na terra usando, por exemplo, um lápis.
• Introduza o caule no orifício, compactando bem à volta, de forma a garantir um bom contacto entre o caule e o substrato.
• Coloque o vaso sob abrigo, num local luminoso, sem sol direto.
• Pode instalar um saco de plástico transparente, ou uma garrafa de plástico, por cima da estaca, para manter uma atmosfera húmida.

… Agora é só esperar!

Para fazer estacas de caule: 1/ Cortar um caule logo abaixo de um nó. 2/ Eliminar as folhas basais. 3/ Colocar a estaca em terra. 4/ Garantir que o substrato se mantém ligeiramente húmido, regando de vez em quando.

Descubra os nossos conselhos em vídeo para estacar as sardinheiras:

As estacas semi-lenhosas

Esta técnica pratica-se a meio ou no final do verão, por volta de julho-agosto, ou mesmo setembro. Utiliza-se sobretudo em arbustos e plantas que se lenhificam (que fazem «madeira»), retirando rebentos do ano que começaram a endurecer e a lenhificar na base. Fala-se também de estacas semi-aoifadas. Podem ser estaqueados desta forma inúmeros arbustos, como hibiscos, hortênsias, evónimos, bignónias, fotínias, loendros, madressilvas, alfeneiros, budleias, abélias…

• Retire caules que ainda sejam tenros na extremidade e ligeiramente lenhificados na base (firmes, acastanhados). Corte abaixo de um nó, para obter segmentos com entre 10 e 15 cm de comprimento. Pode eventualmente retirar o rebento com o calcanhar, ou seja, a base do ramo de onde brota. Se houver folhas na parte inferior do caule, elimine-as.
• Mergulhe a base do caule em hormona de enraizamento.
• Plante-o num vaso cheio de substrato leve.
• Coloque o vaso sob abrigo, num local luminoso, sem sol direto. Pode colocar a estaca em ambiente fechado e húmido.

As estacas de madeira seca

Esta técnica permite multiplicar árvores e arbustos. Realiza-se quando a planta está em repouso, e perdeu as folhas, entre novembro e fevereiro.

• Aconselha-se a começar por preparar o terreno. Escolha um local abrigado do vento e do sol direto (por exemplo, junto a uma parede exposta a norte), faça aí uma vala e adicione um pouco de areia para a drenagem.
• Corte de seguida as estacas, com 15 a 20 cm de comprimento, retiradas de ramos do ano, bem formados e isentos de doenças. Corte a base em bisel logo abaixo de um nó; e o topo da estaca, também acima de um nó.
• Plante as estacas na vala (podem ser plantadas individualmente ou agrupadas em pequenos molhos).
• Recoloque o substrato e compacte bem à volta.
• Por volta do final de março, poderá replantar as estacas em viveiro ou colocá-las em vasos.

Em vez de plantar as estacas em terra no exterior, é possível plantá-las em vasos que serão colocados sob abrigo frio.

Descubra o nosso tutorial em vídeo e os conselhos de Olivier:

A estaquia de folhas

Esta técnica é bem adaptada para plantas suculentas, de folhas carnudas (séduns, kalanchoês, crassula, rosas-de-pedra…), bem como para numerosas plantas de interior: Peperomia, Saintpaulia, begónia-rei, Sanseveria… Os lírios-ananás podem igualmente ser multiplicados por estaquia de folhas. É possível fazê-lo ao longo de todo o ano, mas as épocas mais favoráveis são a primavera e o início do verão.

• Prepare um vaso, enchendo-o com um substrato leve e drenante (mistura de composto e areia). Regue.
• Retire uma folha, conservando o seu pecíolo. Escolha uma folha jovem e saudável, não afetada por doenças ou parasitas.
• De seguida, faça um orifício no composto e plante o pecíolo, até à base do limbo.
• Compacte bem à volta.
• Coloque o vaso sob abrigo aquecido, a cerca de 20 °C, sem sol direto.

Para fazer a estaquia de folhas: retire uma folha cortando o seu pecíolo na base e, de seguida, implante-a num substrato bem drenante.

Para algumas plantas, utiliza-se apenas um segmento de folha (sanseveria, lírio-ananás, begónia, prímula-do-Cabo…), e não a folha inteira com o seu pecíolo. Planta-se então o segmento na vertical no substrato.

Para as plantas suculentas, é necessário deixar secar a folha durante dois ou três dias antes de a colocar em vaso.

Por fim, para algumas plantas (begónia, Gloxinia…), podem fazer-se incisões no verso da folha, ao nível das nervuras, e de seguida pousar a folha sobre o composto. A folha deverá produzir novas raízes ao nível das incisões.

A estaquia de folhas resulta bem nas plantas suculentas. Aqui, uma Echeveria setosa (stephen boisvert) e outra espécie de Echeveria, desenvolvendo plântulas na base de uma folha.

A estaquia de raízes

Algumas plantas podem ser multiplicadas por estacaria de raízes. As raízes são colhidas enquanto a planta está em dormência, em repouso, portanto no final do outono e no inverno. Esta técnica funciona bem em plantas que criam rebentos naturalmente e naquelas que têm raízes espessas. É possível multiplicar desta forma os flox, papoilas-orientais, acantos, cardos-esféricos, cardo-azuis, anémonas-do-japão, verbasco, Kerria japonica, Aralia, sumagre-da-virgínia, lilases, framboesas e amoras…

• Para fazer estacas de raízes, comece por escolher uma touceira bem vigorosa e saudável. O facto de retirar algumas das suas raízes pode enfraquecê-la ligeiramente. Evite escolher plantas doentes ou em mau estado; evite também retirar demasiadas raízes de uma mesma planta…
• Cave para desenterrar a planta de origem e expor o sistema radicular.
• Identifique raízes jovens e espessas, depois corte segmentos com entre 6 e 12 cm de comprimento (as raízes mais espessas podem ser cortadas mais curtas do que as mais finas), utilizando uma faca afiada e desinfetada.
• Replante imediatamente a planta de origem.
• Prepare um vaso com uma mistura de substrato e areia.
• Coloque os segmentos de raízes. Se as raízes forem finas, disponha-as na horizontal e cubra com cerca de 1 cm de substrato. Se forem espessas, coloque-as antes na vertical, com a parte superior da raiz ao nível do solo.
• Regue ligeiramente.
• Instale o vaso sob abrigo frio, sem sol direto.
• Certifique-se de que o substrato se mantém ligeiramente húmido, regando de vez em quando se necessário.

As estacas deverão iniciar o seu crescimento na primavera.

Descubra, por exemplo, os nossos conselhos em vídeo para fazer estacas de papoilas-orientais a partir das suas raízes:

Algumas técnicas específicas e dicas adicionais

• Estacagem em câmara húmida?

A estacagem em câmara húmida consiste simplesmente em colocar um saco de plástico ou uma garrafa de plástico (ou outro objeto de vidro ou plástico transparente), para criar em torno da estaca uma atmosfera saturada de humidade. Isto favorece o enraizamento da planta, criando condições verdadeiramente favoráveis e evitando o seu ressecamento. No entanto, aconselha-se a arejar de vez em quando (por exemplo, de três em três dias) e a certificar-se de que a planta não toca na parede do recipiente, para evitar que apodreça. Evite também colocá-la a pleno sol!

Para fazer uma estacagem em câmara húmida, pode usar uma garrafa, mas também um saco de plástico ou qualquer outro elemento transparente que permita manter a humidade

• Estacagem em água?

Esta técnica tem a vantagem de ser muito simples, pois consiste em colocar o caule em água e aguardar que produza raízes, antes de o transplantar para um vaso. A desvantagem é que a planta tem muitas vezes mais dificuldade em pegar uma vez que é plantada em vaso, em substrato. As suas raízes tiveram tempo de se habituar à água e tornam-se menos adaptadas à terra. No entanto, esta técnica funciona bem para o papiro, o salgueiro, a hortelã, o loendro… À exceção destas espécies, e para a maioria das plantas, aconselha-se a estacagem diretamente em substrato.

De um modo geral, se utilizar esta técnica, evite deixar a planta demasiado tempo em água… E é também preferível colocar um pedaço de carvão vegetal na água (isto permite manter a água limpa e evitar que o caule apodreça).

Saiba mais nos nossos artigos: Como estacar facilmente em água para multiplicar as suas plantas? e Que plantas se podem estacar em água?

• Utilizar hormonas de enraizamento?

A hormona de enraizamento facilita o enraizamento, permitindo simultaneamente uma melhor cicatrização e limitando o aparecimento de doenças. Longe de ser indispensável, muitas plantas podem ser multiplicadas sem hormona de enraizamento, mas a sua utilização é interessante para algumas plantas difíceis de estacar. Também é possível fazer um substituto natural, denominado «Água de salgueiro», utilizando ramos de salgueiro que se colocam em água durante várias semanas.

• A estacagem com talão?

Trata-se de uma técnica alternativa à estacagem de caules simples, utilizada para multiplicar árvores e arbustos. Retira-se um caule e um pequeno segmento do ramo em que está inserido. A base deste caule é interessante de conservar, pois contém meristemas que favorecem a emissão de raízes, melhorando assim o enraizamento da planta.

Outra técnica alternativa, bastante semelhante, é a estacagem em crosseta. Retira-se aqui um caule com uma verdadeira secção (entre 1 e 2 cm de comprimento) do ramo em que está inserido, o que lhe confere uma forma em T. Esta técnica funciona bem para estevas, sabugueiros, oliveiras, figueiras, videiras, bérberes, medronheiros…

Saiba mais nos nossos tutoriais: Como fazer uma estaca com talão? e Como ter sucesso com a estaca em crosseta?

A descobrir

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