Se comprar substrato numa loja, há uma probabilidade muito elevada de este conter turfa. De facto, esta é quase sistematicamente integrada nos substratos pelas suas qualidades físicas, em termos de leveza e retenção de água. No entanto, a generalização do seu uso tem um impacto ambiental pesado! Implica a destruição de zonas húmidas com grande importância ecológica. Felizmente, existem soluções para as preservar. Analisemos em conjunto as vantagens da turfa no jardim, as consequências da sua utilização, e descubra como preservar este recurso!
1- O que é a turfa e de onde vem?
A turfa é uma matéria orgânica fóssil que resulta de uma lenta acumulação de matéria orgânica num meio ácido, saturado em água e muito pobre em oxigénio. Estas condições impedem os micro-organismos, bactérias e fungos, de decompor a matéria orgânica, que se acumula assim progressivamente. Estes meios particulares recebem o nome de turfeiras.
Como a matéria orgânica não é decomposta, estes meios são muito pobres em elementos minerais, o que favorece o desenvolvimento de uma fauna e flora específicas. Encontram-se aliás muitas plantas carnívoras (droseras, sarracénias, etc.) nas turfeiras: capturam insetos para completar as suas necessidades nutritivas, uma vez que não conseguem retirar nutrientes do solo, demasiado pobre.
A turfa pode demorar entre 1000 e 7000 anos a formar-se. Não será, portanto, renovável à escala humana. E, a longo prazo, ao fim de um milhão de anos, a matéria orgânica que constitui as turfeiras transforma-se em carvão.
Existem diferentes tipos de turfa:
- A turfa loira: provém dos esfagnos. É relativamente jovem (entre 3000 e 4000 anos) e fibrosa. É a parte que se encontra mais à superfície numa turfeira. Tem uma excelente capacidade de retenção de água, pois os esfagnos embebem-se de água. É a turfa mais utilizada em horticultura e no jardim.
- A turfa castanha: provém de vegetais lenhosos (árvores, arbustos), de carriços, juncos e ericáceas. É mais antiga (cerca de 5000 anos) e encontra-se em maior profundidade. Também pode ser utilizada no jardim, ainda que o seu uso seja menos frequente.
- Existe ainda turfa negra, mais antiga (até 12000 anos). É utilizada principalmente no tratamento de águas residuais.
Assim, quanto mais escura for a cor da turfa, mais antiga ela é.
2 - As vantagens da turfa no jardim
A turfa tem inúmeras qualidades de que as plantas necessitam, a tal ponto que é difícil substituí-la. Não é por acaso que a sua presença se tornou quase sistemática nos substratos comercializados.
A turfa funciona como uma esponja: armazena a água e os elementos minerais, e evita que o substrato seque demasiado rapidamente. Tem uma excelente capacidade de retenção de água. A turfa é, por isso, ideal para plantas em vaso: como armazena água, é possível espaçar as regas ou esquecer algumas vezes de regar as plantas sem que estas sofram demasiado. Trata-se de uma matéria particularmente leve e arejada, que não compacta: é, portanto, ideal para um bom desenvolvimento radicular. De facto, em vaso, o substrato tem tendência a compactar e a asfixiar as raízes. A turfa tem ainda a vantagem de constituir um substrato estável, que não se decompõe nem se altera.
A turfa é particularmente útil nos substratos destinados à mudança de vaso de plantas de interior, de plantas floridas para o terraço, etc. É também muito utilizada no cultivo de plantas carnívoras, uma vez que corresponde perfeitamente ao seu meio natural.
Existem ainda pastilhas de turfa desidratada, utilizadas nomeadamente para sementeiras. Incham assim que são reidratadas. A turfa é também utilizada para fabricar vasos de turfa comprimida, biodegradáveis.
3 - Quais são os problemas colocados pela utilização da turfa?
Como as turfeiras são meios muito particulares (ácidos, saturados em humidade, pobres em oxigénio), com o tempo, uma flora e uma fauna específicas desenvolvem-se nelas, que não se encontram em mais lado nenhum. Muitas espécies raras e protegidas vivem nas turfeiras e não conseguem adaptar-se a outros meios. São principalmente plantas de solo húmido e ácido. O esfagno é muito característico das turfeiras: trata-se de um género de musgo que se embebe de água e que tende a acidificar o meio. É ele que está na base da formação das turfeiras. Encontram-se também nestas zonas húmidas plantas carnívoras, bem como ericáceas, ciperáceas, ervas-do-algodão, juncos... Da mesma forma, certas plantas (feto-real, molínia, carriço...) formam tufos: estas plantas crescem sobre as suas antigas raízes e folhas mortas, pois estas não se conseguem decompor, formando assim estruturas em torrão ou micro-socalcos.
Para além da sua grande diversidade biológica, as turfeiras funcionam como uma verdadeira esponja... não apenas ao nível do substrato, mas o mesmo acontece à escala de uma região. Limitam os riscos de inundação e restituem também água durante os períodos de seca. Desempenham um papel crucial no equilíbrio hidrológico de certas regiões. Além disso, as turfeiras armazenam enormes quantidades de carbono (uma vez que podem ser compostas por 50 % de carbono), limitando assim o aquecimento global. Participam na regulação do clima à escala mundial e criam também microclimas frescos. As turfeiras têm ainda a vantagem de filtrar a água: purificam-na, eliminando os diferentes poluentes, funcionando assim como uma estação de tratamento de águas natural! As águas que libertam para o ambiente são, por isso, particularmente puras.
A turfa forma-se à velocidade muito lenta de cerca de 1 mm por ano, ou menos, o que significa que não será renovável à escala humana. Demora milhares de anos a formar-se!
A importância das turfeiras não é "apenas" ambiental: têm também um verdadeiro interesse histórico. Como a turfa se forma de forma muito lenta e a matéria não se decompõe, os objetos bem como os restos vegetais ou animais permanecem intactos, o que permite reconstituir fielmente a história de uma região. Trata-se de verdadeiros arquivos arqueológicos! Foram assim encontrados em turfeiras cadáveres humanos mumificados, em perfeito estado de conservação, com vários milhares de anos. Da mesma forma, os grãos de pólen estão muito bem conservados na turfa, o que permite reconstituir a vegetação e o clima de uma região de milhares de anos atrás.
A exploração das turfeiras é um verdadeiro desastre ecológico. Estas são drenadas e secadas para extrair a turfa. Em geral, o solo torna-se depois seco e pobre, e as plantas típicas das turfeiras não poderão regressar.
A destruição das turfeiras não é, infelizmente, recente. No passado, eram frequentemente consideradas meios inúteis e inexploráveis como tal, pelo que foram drenadas para se tornarem superfícies agrícolas.
Os números são reveladores: em França, metade das turfeiras desapareceu nos últimos 50 anos. Felizmente, as que restam estão hoje protegidas, o que não impede a exploração das turfeiras de outros países. Cerca de 70 % da turfa utilizada em França para a horticultura provém dos países bálticos (Estónia, Letónia, Lituânia) ou da Irlanda. Assim, o problema mantém-se, uma vez que são agora as turfeiras desses países que estão ameaçadas.
4 - Os nossos conselhos e as boas práticas a seguir para preservar este recurso
Felizmente, existem alternativas à turfa, sendo que certos materiais têm a vantagem de ser leves e arejados, retendo ao mesmo tempo a água e os nutrientes: é o caso das fibras de coco, cascas compostadas, fibras de madeira, cascas de pinheiro... Da mesma forma, a vermiculite é ideal para aligeirar o substrato. Existem também substitutos patenteados que são verdadeiras alternativas, como o Turbofibre® (fibra de casca de resinosas, substituto da turfa loira) ou o Hortifibre® (fibra de madeira).
Se cultivar plantas acidófilas, aconselhamos a utilizar agulhas ou cascas de pinheiro compostadas.
O composto de folhas é também uma boa alternativa à turfa, com a vantagem acrescida de ser rico em elementos minerais e micro-organismos. Pode assim preparar o seu próprio substrato, misturando composto bem decomposto, terra de jardim e areia grossa.
Encontram-se hoje no mercado cada vez mais substratos sem turfa, frequentemente compostos de fibras de coco, cascas, fibras de madeira... São perfeitamente eficazes. Descubra, por exemplo, o substrato universal Père François Or Brun ou o substrato universal Ecolabel.
Por outro lado, desconfie da certificação «Bio», que não garante a ausência de turfa — bem pelo contrário! De facto, sendo a turfa por definição um material natural e biológico, pode perfeitamente entrar na composição de substratos «bio». Leia atentamente os rótulos e analise a composição antes de comprar. Prefira a certificação Ecolabel, que garante um substrato sem turfa.
Se apesar de tudo continuar a utilizar substratos com turfa, faça-o com moderação. Limite a sua utilização reservando-a, por exemplo, às plantas de interior e às plantas mais sensíveis, cultivadas em vasos pequenos com fracas reservas de água e elementos minerais, ou às que não toleram a seca. Para as plantas menos frágeis em exterior, em canteiros grandes, pode preparar o seu próprio substrato composto de composto, terra de jardim e areia grossa.
Para saber mais:
- O site do Pôle-relais tourbières
- Um guia da Maison de l'Environnement de Franche-Comté, destinado a jardineiros
Se comprar substrato numa loja, há uma probabilidade muito elevada de este conter turfa. De facto, esta é quase sistematicamente integrada nos substratos pelas suas qualidades físicas, em termos de leveza e retenção de água. No entanto, a generalização do seu uso tem um impacto ambiental pesado! Implica a destruição de zonas húmidas com grande […]
Uma amiga parisiense, também ela famosa cronista de jardim (e apesar de tudo excelente jardineira, o que faz duas diferenças importantes entre nós), dizia-me recentemente: «é uma frustração, não consigo manter a alfazema…».
Foi, é preciso dizê-lo, um imenso alívio para mim: não era o único a carregar este vergonhoso segredo: falhar, de forma repetida, com uma das plantas consideradas mais fáceis no jardim, a alfazema.
Foi isso que me decidiu a fazer um coming out público, e a partilhar com os jardineiros ávidos de novas experiências este conhecimento específico: como estragar uma alfazema em 5 lições!
Claro que nem todos estão em pé de igualdade: quem tiver, como eu, a sorte de viver num clima frio e chuvoso com terra pesada terá muito mais facilidade em estragar bem uma alfazema do que quem tem o azar de viver ao sol do Alentejo.
Mas seguindo com atenção estes simples e práticos conselhos, acessíveis a todos, tenho a certeza de que muitos conseguirão também matar as suas alfazemas.
Lição n.° 1: para matar a alfazema, sufoque-a!
A alfazema vem do Sul, aprecia os solos do Sul, pedregosos e drenantes. Detesta os solos pesados, que fazem apodrecer as suas raízes no inverno, razão pela qual os bons jardineiros preferem uma plantação na primavera em vez de no outono.
Pode ser plantada em terreno pesado, mas isso exige um trabalho de drenagem: cova de plantação grande, de pelo menos duas vezes o tamanho do vaso, com adição de brita, areia de rio e, se necessário, turfa.
Portanto, para estragar a sua alfazema, plante-a na época errada (entre novembro e fevereiro, por exemplo) numa argila pesada que não terá aliviado nem descompactado, de preferência numa cova de plantação demasiado pequena (se necessário, dê alguns calcanhares raivosos para que entre);
É um método muito fiável para estragar a alfazema, que pratiquei bastante nas nossas terras de batata do Norte.
Uma variante bastante perversa deste método consiste em colocar as suas alfazemas na situação de gladiadores dos jogos do circo: plante alfazemas muito juntas, digamos a 15 cm umas das outras: farão sombra umas às outras e, à força de se baterem, enfraquecer-se-ão mutuamente, e pelo menos alguns pés acabarão por morrer, os outros escurecerão, o que produz um efeito verdadeiramente notável.
Lição n.° 2: para estragar a alfazema, afogue-a!
A alfazema não aprecia os excessos repetidos de rega: é uma planta de clima mediterrânico.
Para matar a alfazema, regue abundantemente, não só após a plantação (o que ela aprecia, como todas as plantas), mas também ao longo da sua (curta) vida: desaparecerá logo no primeiro inverno. Para acelerar a sentença de morte, forme uma bacia de rega que manterá o torrão húmido durante a estação sombria — sucesso garantido!
Lição n.° 3: para estragar a alfazema, ponha-a à sombra
A alfazema adora o sol… À sombra, estioliza-se, alonga tristemente os seus ramos à procura de luz, não floresce, ou floresce pouco, e morre rapidamente.
Ao plantar à sombra (uma sombra intensa mesmo, pois aceita razoavelmente bem florescer com sombra ligeira) chegará sensivelmente ao mesmo resultado que com a lição anterior. Pode aliás combinar as lições 1, 2 e 3 para um resultado ainda melhor.
Lição n.° 4: para estragar a alfazema, farture-a!
Habituada a solos pobres, a alfazema comporta-se muito mal em meios ricos: come demais, cresce, cresce… E muito rapidamente desmorona-se lamentavelmente, deixando um feio buraco negro ao centro.
Este método menos conhecido é particularmente recomendado às almas sensíveis; permite estragar a alfazema (e muitas outras coisas) com toda a boa consciência, por excesso de cuidado: plante-a num substrato rico, generosamente melhorado com composto, complementado por uma sobredosagem regular de adubo, de preferência químico: talvez não a mate, mas dar-lhe-á com toda a certeza um aspeto bastante monstruoso de Tchernobyl vegetal.
Regra geral, basta plantar mal para falhar. No entanto, por segurança, caso a sua alfazema demonstre resistência, eis um conselho de manutenção:
Lição n.° 5: para estragar a alfazema, pode-a regularmente à «para»
Como a quase totalidade das plantas de folhagem persistente, a alfazema não gosta de uma poda demasiado severa nem demasiado curta.
Claro que se pode cortar sem problema uma vez por ano as hastes de flores secas (e fazer com elas bonitos ramos de flores perfumados), ou alguns ramos jovens demasiado exuberantes. Mas não se deve podar a madeira: nunca rebenta na madeira velha!
Portanto para estragar a alfazema, pode-a sem piedade e o mais curto possível: no mínimo ficará consideravelmente feia e não conseguirá florescer corretamente; no pior dos casos, matá-la-á. Note-se que mesmo em pleno Alentejo este método funciona bem.
Pequeno bónus para quem teve a coragem de ler tudo, com um método de preguiçoso que recomendo particularmente pela sua simplicidade: também se pode estragar a alfazema em vaso. Para isso, basta plantar num vasinho pequeno (digamos menos de 20 cm) e não regar. Certo é que a alfazema não gosta dos excessos de rega, mas não é um cacto: precisa de água, que vai buscar graças a um sistema radicular profundo. Por essa razão, instala-se mal em vasinhos pequenos (e detesta acima de tudo ser deslocada).
Pode portanto estragá-la guardando-a simplesmente no minúsculo vasinho onde se encontrava quando a comprou, contentando-se em esquecer as regas!
Por fim, e para consolar os menos habilidosos que, mesmo seguindo estes sábios conselhos, mantêm uma bela alfazema perfumada no jardim: mesmo em boas condições de cultura — sol, terreno drenante, rega moderada — a alfazema não envelhece muito bem. Raramente ultrapassa os 10 anos, sobretudo nos nossos jardins do Norte, e geralmente torna-se bastante pouco atrativa após 5 anos: provavelmente terá portanto a oportunidade de a ver morrer um dia!
Descubra tudo o que precisa de saber sobre a alfazema para escolher bem, conseguir cultivá-la, fazer estacas ou ainda secá-la.
Uma amiga parisiense, também ela famosa cronista de jardim (e apesar de tudo excelente jardineira, o que faz duas diferenças importantes entre nós), dizia-me recentemente: «é uma frustração, não consigo manter a alfazema…». Foi, é preciso dizê-lo, um imenso alívio para mim: não era o único a carregar este vergonhoso segredo: falhar, de forma repetida, […]
Ainda pouco conhecido há alguns anos, o Yuzu ou "Yuzu" conhece atualmente um verdadeiro entusiasmo. Nada de surpreendente, pois indispensável na cozinha asiática, este pequeno citrino japonês de sabor aromático é um agrume hoje utilizado pelos maiores chefs e melhores pasteleiros.
E como acontece frequentemente com os legumes e frutos originários do Japão, comprar os frutos frescos é uma missão quase impossível. Mas se aceitar o desafio… e conseguir, prepare-se para pagar o preço: mais de 50 euros o quilo!
A melhor solução é, por isso, plantar o seu próprio citrino japonês!
Mas, antes de avançar, vejamos os seus usos, o sabor dos seus frutos, os seus benefícios, bem como a sua cultura nos nossos climas.
O Yuzu, o que é?
O termo Yuzu designa tanto os frutos, os yuzus, como a pequena árvore que os produz.
Este citrino do Japão (Citrus junos, família das Rutáceas) apresenta-se sob a forma de um grande arbusto com ramos muito espinhosos e folhagem persistente. Seria o resultado da hibridação da tangerina selvagem e da Citrus ichangensis, ou papeda-de-ichang.
Dos seus progenitores, o Yuzu conservou um belo vigor e rusticidade, da ordem de -10, -12 °C, o que não é comum para um citrino e lhe permite ser cultivado nos nossos climas.
O fruto do yuzu, embora muitas vezes associado a um limão, assemelha-se mais a uma tangerina grande. Do tamanho de uma bola de ténis, é coberto por uma casca espessa, ligeiramente rugosa, verde e depois amarelo-alaranjada quando maduro. A polpa contém muitas sementes e produz relativamente pouco sumo.
Os frutos do yuzu - Fotos: Seahill, Edsel Little
Qual é o sabor do yuzu? Como utilizá-lo na cozinha?
O sabor do yuzu é único e intenso. Muito ácido, resume-se numa subtil mistura de laranja-natal, tangerina e lima, enriquecida com notas especiadas de bergamota.
Na cozinha, o Yuzu adapta-se tanto a preparações salgadas como doces:
- a raspa do yuzu utiliza-se como condimento para aromatizar peixe e crustáceos, mas também para perfumar a manteiga ou para dar uma nota original a uma tarte de chocolate.
- o sumo do yuzu serve para marinar carnes e peixe, bem como para preparar sorbetes requintados. Em pastelaria, enriquece mousses de frutas e outros cremes, como o surpreendente Yuzu curd.
O Yuzu é bom para a saúde?
Como todos os citrinos, o Yuzu é reconhecido pela sua grande riqueza em vitamina C. Tonificante, estimularia a imunidade. Conteria igualmente propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.
A propósito, sabia que uma crença popular no Japão quer que se tomem banhos de yuzu no solstício de inverno para se proteger das constipações durante todo o ano?
Veja, parece muito divertido!
Cultivar um Yuzu no jardim, é possível?
Mas, antes de poder mergulhar num banho de yuzu, é preciso cultivá-los… e, como referido anteriormente, é perfeitamente possível em Portugal.
Embora rústico, o yuzu aprecia situações quentes e abrigadas. A sua cultura em plena terra é, por isso, sobretudo indicada em clima ameno ou na zona denominada "da oliveira", que corresponde à bacia mediterrânica. Em todos os outros casos, aconselha-se antes instalá-lo num vaso grande e recolhê-lo num local fresco quando se aproxima uma vaga de frio intenso.
Vigoroso mas de crescimento um pouco lento nos primeiros anos, o citrino do Japão frutifica geralmente após atingir os 4 anos de idade. A colheita ocorre no outono, de setembro a dezembro.
Requer, é certo, um pouco de paciência, mas ela será recompensada por uma colheita de deliciosos frutos, raros e originais!
Ainda pouco conhecido há alguns anos, o Yuzu ou “Yuzu” conhece atualmente um verdadeiro entusiasmo. Nada de surpreendente, pois indispensável na cozinha asiática, este pequeno citrino japonês de sabor aromático é um agrume hoje utilizado pelos maiores chefs e melhores pasteleiros. E como acontece frequentemente com os legumes e frutos originários do Japão, comprar os […]
Aproximamo-nos do fim das férias de verão e muitos de nós gostamos de as passar à beira do Mediterrâneo... Férias que são sempre demasiado curtas! Um fenómeno tão frustrante que tentamos contrariar dando à nossa casa um pequeno ar mediterrânico! Seja uma peça de cerâmica antiga, um pequeno muro de pedra seca, uma oliveira, uma palmeira, um loendro, uma buganvília, uma agave e outras "plantas mediterrânicas", cuja simples evocação do nome nos transporta para o calor e o dolce far niente...
Mas o que é realmente uma "planta mediterrânica"? É um vegetal que cresce espontaneamente em redor do Mediterrâneo? Um vegetal que cresce em clima mediterrânico? Uma planta produzida na bacia mediterrânica? Tentemos ver as coisas com mais clareza...
O clima mediterrânico de que tanto gostamos caracteriza-se principalmente por verões quentes e secos, muito soalheiros, que alternam com invernos amenos e húmidos. É um clima temperado, com estações bem marcadas. As chuvas são pouco frequentes e muito concentradas, sobretudo no outono. No verão, as precipitações são inferiores à evaporação do solo e ao consumo dos seres vivos, provocando um défice hídrico ao qual as plantas de clima mediterrânico tiveram de desenvolver estratégias de evitamento. Por fim, não podemos esquecer o vento, com o mistral e a tramontana a não ficarem nada atrás do famoso vento de norte a que estamos mais habituados na Promesse de Fleurs!
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Este tipo de clima origina outros dois fenómenos marcantes no meio natural mediterrânico: uma forte pressão das atividades humanas e numerosos incêndios, como a atualidade nos recorda tristemente. Além disso, os solos pobres e permeáveis, sejam ácidos ou calcários, são sempre pobres em azoto e em potássio, e albergam muitas vezes apenas uma vegetação baixa e pouco densa, em particular no mato mediterrânico. Mas há um lado positivo! Estas fortes limitações geram uma diversidade tanto maior, e o número de espécies vegetais no Mediterrâneo chega às 22 500, das quais pouco mais de metade são endémicas, ou seja, encontradas apenas nessa região do globo. Eis, pois, um primeiro elemento de resposta à nossa questão "O que é uma planta mediterrânica?".
Entre estas espécies de plantas mediterrânicas contam-se numerosas anuais, que florescem e morrem antes ou depois do período árido do verão, bolbos, que se refugiam debaixo de terra, e toda uma vegetação dita "esclerófila", isto é, plantas com folhas suficientemente coriaceas para evitar uma perda de água demasiado rápida. Em particular, as azinheiras, os sobreiros, as quermesinas, as oliveiras, claro, mas também os loendros e as coníferas como os pinheiros e os ciprestes. Note-se que compensam a sua atividade mais lenta no verão através da persistência da folhagem no inverno, o que as torna especialmente apreciadas nos jardins. Outras adoptam a estratégia inversa e perdem as folhas para sobreviver em caso de seca.
É também necessário mencionar os casos particulares das aromáticas — alfazemas, tomilhos, alecrim, sálvias, hissopos, murtas... — que libertam compostos voláteis, os óleos essenciais, limitando a perda de água. Algumas estevas, como o Cistus ladanifer, utilizam a mesma técnica, além de possuírem um sistema radicular pivotante muito profundo. As folhas cobertas de pelos, ou mesmo completamente cotonosas da Stachys ou da Ballotta, constituem também uma barreira muito eficaz contra a perda de água, explorada há muito tempo nos jardins sem rega. As giestas, por sua vez, simplesmente não têm folhas... E, naturalmente, nada impede as plantas de acumular várias proteções!
Mas ainda não falámos das palmeiras, nem das mimosas, nem dos cactos-orelha-de-coelho, das agaves, das buganvílias, das laranjeiras, dos pitósporos e de tantas outras plantas que habitam as nossas memórias de férias na Costa Azul! Estas plantas, que se aclimataram perfeitamente na zona mediterrânica, ao ponto de se tornarem por vezes invasoras, não são, no entanto, originárias dali: é preciso, portanto, ir procurá-las noutros lugares.
Com efeito, se a região mediterrânica deu o nome ao seu clima, não se deve daí concluir que o clima mediterrânico existe apenas em torno do nosso querido mar Mediterrâneo! Encontram-se condições semelhantes em outras 4 regiões do mundo:
- a Califórnia
- o centro do Chile
- a África do Sul
- o sul da Austrália
Situadas a oeste dos continentes, a latitudes compreendidas entre os 30° e os 45°, estas zonas de clima temperado quente, influenciado pelos ventos de oeste, correspondem à transição entre os climas subtropicais e os climas temperados em geral.
Da África do Sul são originárias, nomeadamente, numerosas Ericáceas e Proteáceas, bem adaptadas a solos pobres (as Proteáceas possuem um sistema radicular particular denominado "proteoide", constituído por numerosas radículas curtas e muito próximas entre si, que se pensa melhorarem a solubilidade dos nutrientes ao modificar o ambiente do solo onde crescem). Muito exploradas como flores de corte (Banksia, Protea) e para a produção de plantas em vasos floridos (a urze do Cabo, por exemplo, que se encontra no Dia de Todos os Santos), estes géneros vegetais raramente aparecem nos nossos jardins, sejam ou não mediterrânicos, devido às suas condições de cultivo extremamente delicadas.
Na realidade, fora das coleções, cultivamos na Europa relativamente poucas plantas originárias dos "outros" climas mediterrânicos. É, portanto, ainda mais longe que é preciso ir buscar a origem das "plantas mediterrânicas" no sentido do imaginário coletivo e hortícola, que é afinal o que conta quando se faz um jardim.
A mimosa (Acacia dealbata) é originária do leste da Austrália, uma zona de clima oceânico, e foi introduzida em França em meados do século XIX. Naturalizou-se de forma notável na Costa Azul, tal como o Pittosporum tobira, cultivado também pela sua folhagem de corte, originário dos climas subtropicais do Japão e da Coreia. Outras plantas muito utilizadas nos jardins mediterrânicos provêm de climas de tipo desértico, como as agaves, as iúcas e as cactáceas. À exceção de 2 espécies em 2 500 (!), as palmeiras não são originárias do Mediterrâneo, mas de climas tropicais e subtropicais, tal como os citrinos, que apreciam o clima ameno do Mediterrâneo mas que é indispensável regar no verão. As espetaculares buganvílias provêm, por sua vez, das florestas tropicais húmidas da América do Sul!
Importa, portanto, sublinhar o contraste entre a imagem da natureza mediterrânica, colorida na primavera e muito mais discreta no verão, que corresponde a um longo período de quasi-dormência para as plantas, e a imagem que se pode ter do jardim mediterrânico, muito mais exuberante, mas constituído maioritariamente por plantas exóticas que é preciso regar no verão! Em concreto, o termo "planta mediterrânica" tanto quer dizer tudo como nada, pois mistura aspetos botânicos e culturais! Cuidado, portanto, para o jardineiro...
As plantas que crescem no Mediterrâneo na natureza são bastante rústicas (muitas vezes até pelo menos -10 °C a -12 °C) e adaptam-se facilmente nos jardins do resto de França, desde que o solo seja muito bem drenado, mesmo calcário, e que se escolha um local suficientemente abrigado do gelo para as plantar; crescem facilmente sem rega, razão pela qual são cada vez mais utilizadas. Muitas são-nos tão familiares que esquecemos facilmente as suas origens mediterrânicas — as aromáticas são um bom exemplo disso. Pelo contrário, as plantas que crescem no Mediterrâneo nos jardins podem igualmente ser chamadas de "mediterrânicas", mas nem por isso deixam de ser exóticas, mais sensíveis ao frio e a reservar para uma cultura em vasos em alpendre ou no terraço no verão, onde se pode regá-las regularmente e abrigá-las no inverno.
Aproximamo-nos do fim das férias de verão e muitos de nós gostamos de as passar à beira do Mediterrâneo… Férias que são sempre demasiado curtas! Um fenómeno tão frustrante que tentamos contrariar dando à nossa casa um pequeno ar mediterrânico! Seja uma peça de cerâmica antiga, um pequeno muro de pedra seca, uma oliveira, uma […]
Arbusto estrela nos anos 80, as coníferas tiveram a sua hora de glória nos bairros de moradias unifamiliares, plantadas em alinhamento como sebes divisórias ou isoladas no meio das relvas. As estrelas da altura chamavam-se Thuja plicata 'Atrovirens', Cupressocyparis leylandii, Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' e Juniperus communis 'Repanda'. Como todas as vedetas excessivamente mediáticas, acabaram por cansar e, pouco a pouco, saíram de moda.
As coníferas saíram de moda a favor de plantas mais "exóticas". Hoje recorre-se a uma Fotínia Red Robin ou a um eleagno-de-Ebbing para fechar um terreno. Prefere-se um viburno-do-japão, um bordo-japonês isolado ou uma hortênsia em maciço. Mas pode muito bem ser que esta longa travessia do deserto esteja prestes a terminar:
- Em primeiro lugar, graças à moda dos "niwaki", essa arte japonesa que consiste em podar as árvores em nuvens e lhes conferir um aspeto de bonsai gigante. Velhas coníferas de jardim (zimbro, teixos, pinheiros...) voltaram a ganhar um visual mais contemporâneo. Livres do excesso de ramagem, limpas e depois formadas com a tesoura, estes velhos arbustos considerados antiquados passam hoje pelas mãos experientes dos jardineiros adeptos dessas "transformações radicais" e conhecem uma segunda vida.
- Depois, a diversidade é tal que é totalmente possível fugir aos cânones estéticos de outrora e optar por espécies que respondem aos padrões actuais. As coníferas anãs adaptam-se a pequenos jardins e à cultura em vaso, suportam vento, frio e calor, e exibem uma folhagem impecável durante todo o ano. Estas coníferas de nova geração caracterizam-se por um crescimento lento, por vezes muito lento, o que lhes permite manter durante muitos anos uma forma muito compacta e dimensões contidas. Atingem entre 20 cm e 2 m de altura e encaixam, por isso, muito bem em vaso numa varanda, num maciço mineral junto à casa, num talude ou num rocal. Abundam em inúmeras variedades originais, outrora vendidas apenas aos colecionadores de plantas de rocal, e capazes de satisfazer os requisitos exigentes dos jardineiros amadores ou iniciantes — aqui tens um pequeno painel:
- Por fim, estes arbustos estão na moda porque não são complicados. Não exigem podas específicas, são pouco sujeitos a doenças e toleram bem diferentes exposições e tipos de solo. Como muitos arbustos, não suportam excessos: nem demasiada água, nem solos muito pesados ou muito calcários. Quanto à utilização, destaca-se a sua estrutura moderna com cobertura mineral (seixo, ardósia, pozolana...), distribuir-se-ão algumas gramíneas (cabelos-de-anjo, Cárice 'Frosted Curls', cárice, penisseto, festuca-azul...) e terminar com um ou dois elementos de decoração — e está feito! Como percebes, as coníferas estão de volta aos nossos jardins e têm muitos argumentos para te conquistar.
Arbusto estrela nos anos 80, as coníferas tiveram a sua hora de glória nos bairros de moradias unifamiliares, plantadas em alinhamento como sebes divisórias ou isoladas no meio das relvas. As estrelas da altura chamavam-se Thuja plicata ‘Atrovirens’, Cupressocyparis leylandii, Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’ e Juniperus communis ‘Repanda’. Como todas as vedetas excessivamente mediáticas, acabaram por […]
Fala-se cada vez mais delas, é A estrela dos jardins simples e naturais há algum tempo, mas afinal o que é a Alcalthaea??
Em flor grande parte do verão, esta malvacácea é sem dúvida um dos melhores híbridos do momento. Aqui Alcalthaea 'Freedom' com as suas magníficas flores rosa pálido semidobradas com um coração frisado, granate claro.
Porque um nome tão estranho para uma lavatera?
Esta planta da família das Malvaceae, de nome completo (x) Alcalthaea suffrutescens, resulta na verdade de um cruzamento intergénero entre a guimauve em árvore, o hibisco-da-síria (Althaea), e a malva-rosa (Alcea), o que dá Althaea x Alcea, baptizada (x) Alcalthaea.
Quando observas bem as variedades, distingue-se claramente o folhagem, o porte arbustivo e ramificado do hibisco-da-síria e as cores luminosas da malva-rosa, sem ter os defeitos desta última, ou seja as folhas manchadas de ferrugem. Para já só são oferecidas 3 variedades: 'Freedom', com flores rosa pálido degradadas em granate claro; 'Parkrondell', com flores rosa-malva com reflexos acinzentados; e 'Parkallee', de longe a minha preferida para já, com uma cor difícil de definir, uma mistura de alperce claro, camurça e amarelo-creme, com um bouquet amarrotado ao centro de estames e pétalas.
Superba floração creme-alperce dupla da Alcalthaea 'Parkallee'
Onde plantar e para que utilização?
Como todas as Malvaceae, as Alcalthaea gostam do sol e de solos leves, acomodam-se muito bem em terras calcárias e pobres e toleram relativamente bem a seca... do norte! Resistentes a muitas condições — vento, gelo, uma seca estival moderada —, crescem praticamente em todo o lado, excepto à sombra ou em solo pesado e húmido.
São plantas muito fáceis de usar: têm menos estrutura do que uma malva-rosa e ocupam claramente menos espaço do que uma lavatera, por isso podes usá‑las num jardim romântico com beijos-de-freira (Lychnis coronaria) ou yunnanensis, campânulas 'Kent Bell', umbelíferas, ou simplesmente com roseiras; ou, como eu, num jardim de gramíneas, com um estilo natural. Uso‑as há alguns anos com gramíneas e tenho um verdadeiro fraquinho pelas Alcalthaea simplesmente associadas a Allium christophii ou 'Globemaster' e a Pennisetum alopecuroides — que podem igualmente ser substituídos por estipa tenuissima ou estipa barbata em massa. É muito simples, mas resulta bem e por longos períodos.
Se, como eu, tens um solo pesado e argiloso, acrescenta um terço de areia e cascalho à altura do plantio e instala a touceira numa elevação ou num talude. Último conselho: ao fim de 2‑3 anos, as Alcalthaea tendem a ter um porte ereto — belisca‑as em maio‑junho para que fiquem mais atarracadas, mais floríferas e, no sul, sofram menos com a seca estival.
Fala-se cada vez mais delas, é A estrela dos jardins simples e naturais há algum tempo, mas afinal o que é a Alcalthaea?? Porque um nome tão estranho para uma lavatera? Esta planta da família das Malvaceae, de nome completo (x) Alcalthaea suffrutescens, resulta na verdade de um cruzamento intergénero entre a guimauve em árvore, […]