Uma questão de temperatura demasiado baixa

Compreender por que razão as suas plantas de beringela não produzem frutos passa pela análise de vários fatores. A gestão da temperatura será talvez o fator mais importante. Com efeito, a beringela tem origem tropical ou subtropical, pelo que precisa de sol e calor para frutificar. Para se desenvolver corretamente e iniciar a frutificação, precisa de temperaturas idealmente compreendidas entre 20 e 30 graus durante o dia. Quanto às noites, não devem ser demasiado frescas. Se o termómetro descer até aos 10 a 12 °C durante a noite, a beringela abranda o seu desenvolvimento.

Nestas condições, as flores abrem, mas a fecundação não ocorre. Consequentemente, as flores abortam, ficam amarelas e caem antes de poderem ser polinizadas.

A beringela aprecia o calor e o sol; as temperaturas frescas impedem a polinização

O que fazer? 

Para resolver a ausência de frutificação causada pelas temperaturas e, sobretudo, pelas noites demasiado frescas, podem ser implementadas várias soluções. Adapte-as consoante a região onde cultiva:

• Instale proteções térmicas durante a noite sobre as plantas de beringela, como uma manta de inverno ou túneis de forçamento. Permitem conservar e depois restituir o calor do solo acumulado durante o dia
• Cultive as beringelas numa estufa ou num estufim nas regiões onde as noites são sistematicamente frescas
• Cubra o solo com uma cobertura morta para limitar o seu arrefecimento durante a noite
• Escolha variedades adaptadas, de preferência precoces, como a beringela de Barbentane.

O bloqueio térmico causado pela canícula

É certo que a beringela aprecia o calor. Mas não em excesso! Temperaturas demasiado elevadas são tão prejudiciais como o arrefecimento das noites. Com efeito, durante períodos recorrentes e prolongados de calor intenso, ou mesmo de canícula, quando as temperaturas ultrapassam largamente os 35 °C, o pólen contido nas anteras das bonitas flores violetas das beringelas torna-se completamente estéril. Na verdade, o calor excessivo torna o pólen inviável. Os botões florais desenvolvem-se, as flores abrem normalmente, mas não ocorre fecundação. O vingamento não acontece e a flor acaba por secar e cair.

Além disso, durante os episódios de canícula, os insetos polinizadores estão bastante menos ativos do que em condições normais. Esta falta de polinizadores também pode afetar a polinização das flores.

Paralelamente, este bloqueio provocado pelo calor excessivo também causa a estagnação dos pequenos frutos já formados. É como se o calor intenso os impedisse de crescer. Permanecem imóveis durante todo o período de canícula.

O que fazer?

Não há muito a fazer, além de esperar pelo fim dos períodos de canícula, para que a beringela retome um ciclo de crescimento normal. Para baixar as temperaturas, também é possível fazer sombra às plantas de beringela, mas, se o calor intenso persistir, esta solução não será suficiente.

Uma polinização ineficaz

No que diz respeito à fecundação das flores, pode surgir outro problema que impede completamente a polinização. Convém esclarecer desde já que a beringela é uma planta autógama, ou seja, produz flores hermafroditas que contêm simultaneamente os órgãos masculinos e femininos. As flores da beringela têm, portanto, capacidade para se autopolinizar. A transferência do pólen ocorre no interior da mesma flor. Basta apenas uma pequena ajuda para que o pólen caia sobre o estigma! Essa ajuda pode ser dada pelo simples sopro do vento ou, mais provavelmente, pelos insetos polinizadores, entre os quais o abelhão, que, ao pousar na flor, faz cair o pólen. Diz-se que estes insetos polinizam por ressonância ou por vibração.

Ora, se as beringelas forem cultivadas numa estufa, numa varanda ou num terraço urbano, ou se o jardim for pobre em insetos polinizadores ou estiver protegido do vento, a transferência do pólen não ocorre. As flores não são polinizadas e acabam por abortar.

As flores precisam do movimento do vento ou dos insetos polinizadores para serem polinizadas

O que fazer? 

Assim, para obter beringelas na ausência de vento ou de vibrações provocadas por abelhas e abelhões, o melhor é realizar esta operação manualmente! Não é necessário vestir o seu fato de abelha mais bonito nem ir buscar o fole da lareira… basta agitar delicadamente as flores nas horas mais quentes do dia. Alguns jardineiros chegam mesmo a utilizar escovas de dentes elétricas, que supostamente simulam o zumbido e o voo dos abelhões ou das abelhas, colocando-as na base da flor… Fica a sugestão!

Um excesso de azoto devido a uma fertilização inadequada

A beringela é uma planta muito exigente, tal como o pimento. Precisa, por isso, de um solo fértil, solto e profundamente enriquecido. A fertilização da planta é, portanto, indispensável ao longo de todo o crescimento. Se não adicionar qualquer adubo, a planta assegurará a sua sobrevivência concentrando toda a sua energia nos caules e nas folhas, em detrimento das flores e dos frutos.

Por mais importante que seja, a fertilização não deve ser feita a qualquer momento nem de qualquer maneira! Com efeito, o mais pequeno desequilíbrio dos nutrientes vai provocar um verdadeiro bloqueio. Assim, por exemplo, se adicionar um adubo demasiado rico em azoto (N), como o chorume de urtiga ou um adubo comercial, será a folhagem a ser estimulada e a desenvolver-se. É certo que as suas plantas ficarão muito bonitas, densas e frondosas, e sobretudo muito verdes, mas não as flores! Logo, não haverá frutos. Para produzir flores e dar frutos, a beringela precisa de fósforo (P) e sobretudo de potássio (K). O potássio é o elemento-chave da floração, do vingamento e do crescimento dos frutos, e uma carência traduz-se inevitavelmente em flores que abortam.

O que fazer?

Para estimular o aparecimento das flores da beringela, podem ser consideradas várias soluções:

• Enriqueça bem o solo no momento da plantação, com composto bem decomposto ou estrume bem decomposto, para obter um solo rico em matéria orgânica
• Assim que as flores aparecerem, deve interromper a aplicação de adubos ricos em azoto, como o chorume de urtiga, e preferir um adubo mais rico em fósforo e potássio. Os adubos orgânicos específicos para legumes-fruto ou tomate são perfeitos
• Pode também adicionar potassa natural, com cinzas de madeira, mas com moderação
• Adicione à água de rega chorume de consolda, muito rico em fósforo e potássio, para favorecer a frutificação em detrimento do simples desenvolvimento da folhagem.

A gestão delicada das regas

O adjetivo «delicado» é perfeitamente adequado para qualificar a rega das beringelas. Com efeito, esta planta hortícola não aprecia nem os excessos de água nem a falta de água. O mais ligeiro stress hídrico, mesmo durante dois a três dias, envia um sinal à planta: interromper a produção de flores e frutos para entrar em modo de sobrevivência! O mais pequeno período de seca sem um fornecimento regular de água faz com que a planta pare de crescer, provoca a queda das flores e impede a formação dos frutos.

Inversamente, um solo permanentemente encharcado ou regas demasiado frequentes e superficiais asfixiam as raízes, favorecem o desenvolvimento de podridões radiculares e arrastam os nutrientes essenciais, como o azoto e o potássio, para longe da planta.

A beringela não aprecia nem os excessos de água nem a falta de água

Que fazer? 

A beringela requer uma rega regular e abundante, de preferência junto à base e de manhã, para evitar uma evaporação demasiado rápida e os choques térmicos, procurando manter uma humidade constante, mas sem excessos, na zona radicular. É necessário regar de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias no verão, fornecendo 3 a 5 litros por planta. Em caso de seca ou de canícula, as regas devem ser reforçadas e aumentadas, passando a ser feitas de 2 em 2 dias, ou até diariamente, se necessário.

Do mesmo modo, a aplicação de uma camada espessa de cobertura morta parece indispensável para manter o solo suficientemente fresco e evitar a evaporação da água da rega.

A presença de pragas ou de doenças de criptogamia

Os ataques de pragas e as doenças fúngicas constituem obstáculos importantes à frutificação. Uma planta já enfraquecida por um stresse climático ou nutricional torna-se o alvo privilegiado de pragas como os pulgões, que colonizam os rebentos jovens e os pedúnculos florais, ou os aranhiços vermelhos, particularmente ativos com tempo quente e seco. Ao picarem a folhagem e os caules para se alimentarem da seiva, estes ácaros esgotam a planta e provocam um enfraquecimento generalizado que impede o aparecimento ou a manutenção dos frutos. Do mesmo modo, doenças criptogâmicas como o oídio ou o míldio podem comprometer a fotossíntese, cobrindo as folhas com uma camada branca aveludada ou provocando a sua necrose, privando assim todo o organismo da vitalidade necessária à produção de frutos.

O que fazer?

Vigie atentamente o menor sinal de ataque de pragas ou de doenças, para agir rapidamente e corrigir a situação!

As exigências do cultivo em vaso

Se as suas beringelas forem cultivadas em vaso numa varanda ou num terraço, ficam sujeitas a uma dificuldade adicional: a falta de espaço no recipiente. A beringela possui, de facto, um sistema radicular vigoroso que necessita de um volume considerável de terra para satisfazer as suas elevadas necessidades. Um vaso demasiado pequeno, com menos de 15 a 20 litros de substrato por planta, provoca rapidamente o enrolamento das raízes e a saturação do sistema radicular. As raízes ficam apertadas, incapazes de captar água e nutrientes em quantidade suficiente para sustentar o vigor necessário à formação dos frutos. A planta atinge um tamanho mais ou menos normal, produz algumas flores, mas nunca consegue formar frutos.

As beringelas cultivadas em vaso necessitam de um recipiente com pelo menos 20 a 30 litros

O que fazer?

• Escolher um vaso com uma capacidade de pelo menos 20 a 30 litros para deixar espaço suficiente para o desenvolvimento das raízes
• Selecionar um substrato hortícola de qualidade, misturado com um terço de terra de jardim e um terço de composto bem maduro
• Adubar regularmente com um adubo rico em potássio, de duas em duas semanas.