Instalar uma horta na varanda e aí cultivar legumes e ervas aromáticas, mesmo na cidade, é perfeitamente possível. Em artigos anteriores vimos que existem muitas soluções para jardinar na cidade, mesmo sem jardim: sacos de cultivo, mas também hortas elevadas.
No entanto, é difícil alargar as paredes! Qual a outra opção? Escolher legumes e variedades adaptadas a pequenos espaços. Estas plantas hortícolas, anãs ou particularmente compactas, são muitas vezes produtivas. Oferecem legumes de tamanho clássico ou de pequeno calibre, o que é perfeito quando não tens uma família numerosa para alimentar ou quando cultivas tanto pelo prazer como pelo sabor!
Para te poupar de te limitarem à cultura de rabanetes, preparamos no site uma ampla seleção de legumes perfeitamente adaptada a pequenos espaços e que também servirão muito bem para mini-hortas (incluindo hortas em quadrados) da qual aqui tens uma amostra :
1) As alfaces
Quase todas as alfaces podem ser cultivadas em vaso, mas é justo admitir que o espaço ocupado por uma alface do tipo Grosse Blonde, por exemplo, é considerável. Por isso aconselhamos antes que te orientes para alfaces para cortar e mistura de folhas. No entanto, se queres colher bonitas alfaces formadas em “pomo”, recomendo-te :
- a Alface Tom Thumb: uma variedade do tipo manteiga que forma pequenos pomos com cerca de 15 cm de diâmetro.
- a Alface Little Gem, sua prima romana, oferece pequenos pomos de coração tenro e sabor excelente.
2) Os tomates
O tomate-cereja é a rainha da varanda. Se tens uma varanda grande, a cultura de todas as variedades é possível. Caso contrário, para evitar que todo o espaço seja tomado pela sua generosidade, aqui tens variedades produtivas, mas de desenvolvimento razoável. Algumas, de porte pendente, podem mesmo ser cultivadas suspensas.
- As Tomates-cereja Balconi Red e Yellow são duas variedades híbridas F1. Produzem, respetivamente, pequenos frutos vermelho-rubi e amarelo-dourado, de 3 centímetros de diâmetro. A vantagem delas está no porte ultra compacto, pois as plantas, de hábito arbustivo, não se estendem além de 30 cm de altura por 30 cm de largura.
- As Tomates Pendulina Red e Yellow são bastante semelhantes. Originárias da Suécia, destacam-se pela capacidade de crescerem em vaso suspenso… e formarão cascatas de belos frutos do tipo cereja, de 15 a 30 g, vermelhos ou amarelos, conforme a variedade.
3) As curgetes
As curgetes não-rastreantes também existem em versão miniatura e crescem facilmente, como:
- a Curgete Patio Star F1. É ideal para cultivo em vaso; forma plantas de 45 cm de altura por 60 cm de largura e dá deliciosos frutos cilíndricos, de verde escuro.
- a Curgete redonda Eight Ball F1 destaca-se pela forma dos seus frutos: arredondados, de muito boa qualidade e podem ser colhidos assim que atingem 5 cm de diâmetro. Esta variedade é remontante e produz durante um longo período.
4) Os pimentos e malaguetas
Sempre na categoria dos «legumes do sol», pimentos e malaguetas adoram pequenos espaços ensolarados. Entre as variedades miniatura, vais certamente apaixonar-te por:
- o Pimento mini chocolate bell: produtivo, oferece mini-frutos castanho-avermelhados, de 3 a 5 cm de diâmetro.
Quanto às malaguetas, convido-te a descobrir:
- Malagueta red cherry small que produz frutos redondos, do tamanho de um tomate-cereja, de um vermelho intenso. Atenção, o seu sabor é forte!
5) As beringelas
As beringelas gostam de calor e sentir-se-ão perfeitamente à vontade numa varanda ou terraço abrigado de correntes de ar. A limitação de espaço é a oportunidade ideal para descobrir variedades surpreendentes.
- A Beringela 'Patio Baby' é uma variedade muito precoce e produtiva, que produz plantas compactas com frutos pequenos, perfeitas para cultivo em vaso ou em espaços reduzidos. Deverás plantá-la em abril-maio para colher de julho a outubro.
- A beringela Pusa Purple Cluster tem tudo para agradar: originária da Índia, é produtiva e forma, em plantas de tamanho normal, cachos de pequenos frutos violetas, muito decorativos e de bom sabor.
- A beringela Branca Redonda a Ovo é uma variedade anã; dá, em pés com cerca de 30 cm de altura, belos frutos brancos, arredondados, do tamanho de um ovo.
- Se preferes variedades clássicas, a beringela Ophelia será perfeita: a planta não ultrapassa os 35 cm de altura e os seus frutos, de violeta escuro, atingem o tamanho de uma bola de golfe.
6) As cenouras
Cultivar cenouras na varanda não é muito complicado, mas é imprescindível escolher um recipiente suficientemente profundo para o desenvolvimento das raízes. As cenouras meio-longas (como a Cenoura de Luc) são portanto aconselháveis, mas, em vaso ou jardineira clássica, são as variedades grelot que te darão melhores resultados. Recomendo-te particularmente :
- A cenoura Marché de Paris: uma variedade precoce com raízes arredondadas, laranja-avermelhadas, de polpa tenra e saborosa. Esta pequena cenoura come-se tanto glacada como em aperitivos.
7) Os pepinos
Os pepinos são reputados por ocuparem espaço, mas ganham facilmente com o palissage. Em pequenos jardins ou em vaso apreciam-se especialmente as variedades de pepino “snack” como 'Rocky', 'Broumana F1' ou Iznik F1. São tão crocantes quanto as variedades clássicas, mas o tamanho dos frutos não excede 15 cm.
8) Os feijões, as ervilhas, as favas
Os feijões anões e as ervilhas anãs não são necessariamente a melhor resposta à falta de espaço… Prefere antes as variedades de feijão e ervilha de rampa que aproveitam a verticalidade subindo por treliças. As plantas ocuparão menos espaço ao nível do solo e dar-te-ão colheitas abundantes.
Se gostas de favas, recomendo-te particularmente a variedade Robin Hood que dá, em plantas de cerca de 30 cm, bonitas vagens curtas com grãos verdes.
A lista não é exaustiva e, para os outros legumes, como os couves, o alho-porro, o milho... convido-te a consultar a nossa coleção de legumes para varanda no nosso site.
E, para concluir, permite-me relembrar-te as condições de sucesso para cultivar belos legumes na varanda ou no terraço:
- usa um substrato de qualidade (evita os “primeiros preços” que secam muito rapidamente)
- lembra-te de fertilizar regularmente
- vigia a rega, porque as culturas em vaso são mais sensíveis em períodos de seca.
Instalar uma horta na varanda e aí cultivar legumes e ervas aromáticas, mesmo na cidade, é perfeitamente possível. Em artigos anteriores vimos que existem muitas soluções para jardinar na cidade, mesmo sem jardim: sacos de cultivo, mas também hortas elevadas. No entanto, é difícil alargar as paredes! Qual a outra opção? Escolher legumes e variedades […]
Já lá vai o tempo em que a horta se resumia a uma grande parcela de terra lavrada, cortada por tábuas para as passagens. Hoje em dia, os legumes ganham altura e elevam-se acima do solo natural, com ou sem pés: aqui está a horta elevada!
Diferentes tipos de horta elevada
O termo «horta elevada» (ou «raised bed» em inglês) refere-se a dois tipos de arranjos:
- as hortas sobre pés
Inspiradas nas mesas de cultivo destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, estas hortas permitem jardinar sentado ou em pé. São caixas profundas, em madeira, metal ou plástico, apoiadas em pés. De tamanhos variados, são muito ergonómicas e adaptam-se muito bem a espaços pequenos, como varandas e terraços.
- As hortas em contacto com o solo
Este outro tipo de horta elevada é constituído por caixas sem fundo, mais ou menos altas, mais ou menos amplas. São colocadas sobre o solo (a terra ou qualquer outra superfície) e a sua forma e profundidade são muito variáveis: de cerca de quinze centímetros até mais de um metro. Frequentemente construídas em madeira, são enchidas com substrato que pode ser terra, terra vegetal ou diferentes camadas de matéria orgânica para formar «lasanhas».
Hortas elevadas na cidade - Fonte: Pinterest
Como construir tu próprio horta elevada?
É simples: se és habilidoso, faz os teus próprios planos ou procura tutoriais na Internet — não faltarão opções! Queres algo um pouco diferente mas faltam-te ideias? Vai dar uma volta ao Pinterest, onde as ideias não faltam. Sabe também que saiu uma obra muito completa: "Hortas elevadas: da construção ao plantio" de Tara Nolan, publicada pela Ulmer. Está cheia de exemplos, planos e truques.
Lê também o nosso tutorial: Como fazer canteiros em quadrado?
As vantagens das hortas elevadas
As hortas elevadas apresentam muitas vantagens. Ergonómicas, proporcionam um verdadeiro conforto de trabalho, já que a terra fica menos baixa! Têm também a reputação de se «sujares» menos: mesmo que as ervas daninhas se possam instalar, a sua estrutura faz barreira às ervas rastejantes. A sua altura facilita também a drenagem: a água infiltra-se facilmente, o que é muito prático se jardinas em terreno húmido. Além disso, a terra aquece mais rapidamente, sendo ideal para sementeiras precoces ou para locais de sombra.
Estas hortas podem ser muito estéticas e, conforme os materiais escolhidos, combinam na perfeição com muitos estilos. Como podes construí‑las por medida, adaptam‑se à forma do teu jardim mas também ao seu desnível. Todos os que têm jardins em declive percebem do que estou a falar!
Duas hortas elevadas particularmente estéticas - Fonte: Pinterest
As limitações deste tipo de arranjo
No entanto, este tipo de arranjo tem algumas limitações ou inconvenientes.
A principal limitação é, claramente, o investimento (em tempo e em dinheiro) que a sua instalação exige.
De facto, embora exista no comércio módulos em kit ou prontos a usar, costumam ser caros ou de fraca qualidade (às vezes, acumulam as duas coisas!). Além disso, muitas vezes são fabricados com madeira tratada, o que não é ideal quando se pretende cultivar legumes saudáveis. Para levar a cabo um projeto deste tipo, vais, idealmente, ter de exercitar os teus dotes de marceneiro… e, acima de tudo, encontrar madeira que seja ao mesmo tempo resistente e não tratada. Boa sorte.
Outra desvantagem é a necessidade de terra. As hortas sobre pés não contêm muito mais terra do que grandes jardineiras. Mas para os outros tipos, os volumes aumentam rapidamente. Vamos à conta: para encher um simples quadrado de 1,2 m de lado e 80 cm de altura, vais precisar de um metro cúbico de terra… ou seja, 1 000 litros, que correspondem a 12 a 13 carrinhos de mão bem cheios ou 33 sacos de 25 litros de terra vegetal «Or brun»… o que equivale a um peso de 833 kg! Nem me atrevo a calcular o custo para ti.
Nessas condições, a menos que tenhas por vizinho (e amigo) um híbrido de MacGyver com o Incrível Hulk, ficarás um pouco forçado a limitar o número de canteiros. Assim, para cultivar e colher uma grande variedade de legumes, será necessário gerir o espaço, pensando bem nas sucessões e nas associações de culturas.
As hortas elevadas, são uma boa solução?
Para concluir, e na minha opinião, as hortas elevadas são uma excelente solução se tens um espaço reduzido, se o teu jardim é desprovido de terra ou se sofreres de dores nas costas. É também uma forma fácil de cultivar alguns legumes, por prazer. Mas se tens uma boa área, com uma terra sequer razoável e queres alimentar a tua família… cultivá‑la directamente, à maneira do avô, é muito mais eficaz… e económico. Claro que a melhorar vai custar algum trabalho, mas transportar alguns sacos ou carrinhos de bom estrume ou composto não é nada de outro mundo!
Para ir mais longe :
"Hortas elevadas: da construção ao plantio" de Tara Nolan - 550 ilustrações - 272 páginas - 25 euros
Já lá vai o tempo em que a horta se resumia a uma grande parcela de terra lavrada, cortada por tábuas para as passagens. Hoje em dia, os legumes ganham altura e elevam-se acima do solo natural, com ou sem pés: aqui está a horta elevada! Diferentes tipos de horta elevada O termo «horta elevada» […]
Conheces as alfaces para cortar? Entre os muitos tipos de alfaces, as variedades em cabeça seduzem muitos jardineiros, tanto pela sua presença generosa, como pelo estaladiço e pela espessura das folhas. Mas, quando são colhidas, é preciso semear de novo… ao contrário daquela de que te vou falar hoje!
As alfaces para cortar estão amplamente representadas pelas alfaces, em particular pela Folha de Carvalho, mas também pelas diferentes variedades que compõem as misturas de folhas. Este tipo de alface não forma uma cabeça: as suas folhas, lisas ou frisadas, relativamente finas, agrupam-se em rosáceas, mais ou menos apertadas. Embora visualmente um pouco menos chamativas (ou talvez não…), oferecem várias vantagens e merecem um lugar na horta.
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As alfaces para cortar crescem… e rebrotam depressa
Como o nome indica, estas alfaces cortam‑se. Colhem‑se sem arrancar a raiz, simplesmente cortando as folhas. Mas onde são particularmente interessantes (e produtivas) é que rebrotam, e rapidamente. Não indefinidamente, claro, mas duas ou três vezes, pelo menos. A colheita faz‑se conforme as necessidades, desde o estádio de folhas jovens até mais tarde, já maduras.
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Podem semear‑se quase todo o ano!
Estas pequenas alfaces são fáceis de cultivar e podem semear‑se quase todo o ano: normalmente sob abrigo, de outubro a fevereiro, e ao ar livre de março a setembro.
Semeias‑nas como preferires: em mini‑torrões ou em vasinhos para as alfaces (o que as protege de caracóis e lesmas) ou directamente em plena terra, em linha ou à voadora, especialmente no caso das misturas de folhas.
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Verdura para cultivar em todo o lado: na horta ou em vaso
Menos volumosas do que as alfaces em cabeça ou as chicórias, as alfaces para cortar têm também a vantagem de poderem ser cultivadas praticamente em qualquer lugar. Podem ser colocadas isoladas, num espaço dedicado da horta, mas também intercaladas entre as linhas de outras culturas (são geralmente boas vizinhas) que lhes farão sombra no verão.
São perfeitas para quem dispõe de pouco espaço no jardim ou não tem jardim nenhum! Ocupam pouco espaço numa horta em quadrados e podem mesmo ser cultivadas em casa no inverno e depois no varanda ou no peitoril da janela, em vaso, em floreira / jardineira e até num jardim vertical.
Em floreira ou sob chassis, no inverno: as alfaces para cortar são fáceis de cultivar
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As alfaces para cortar: uma grande variedade
Verdes, loiras ou púrpuras, lisas ou frisadas, estas alfaces apresentam uma ampla gama de cores, texturas e sabores. É simples: há para todos os gostos! Entre as variedades mais reputadas encontram‑se as alfaces, representadas pela Folha de Carvalho, as Salad Bowl (vermelha ou verde) e as belíssimas Lollo Bionda e Lollo Rossa.
Alfaces para cortar: Folha de Carvalho loira - Lollo Rossa - Red Salad Bowl
Se gostas particularmente da variedade e da praticidade dos misturas de sementes, aposta nas misturas de folhas. Para além de serem “tudo‑em‑um”, oferecem sabores muitas vezes marcantes que realçam como nada os pratos de verão.
Entre as minhas preferidas estão:
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O mesclun niçois biológico (Ferme de Sainte Marthe). Composto por alfaces, chicória, espinafre, rúcula e cerfólio (entre outros!), é uma mistura rica que permite compor o tradicional mesclun provençal. Apresentado em tira de sementes, é muito rápido de semear e elimina em grande parte a tarefa de desbaste. Sementeira: de março a julho. |
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A mistura "Speedy Mix" (Thompson & Morgan) oferece, num só pacote, um bom sortido que cresce a toda a velocidade. É composta por rúcula, agrião e mostarda oriental e proporciona um sabor agradavelmente picante. Sementeira: de março a setembro. |
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O sortimento "The Good Life Mix" (Thompson & Morgan) é perfeito para cultura sob abrigo não aquecida no final do outono e no inverno. É composto por variedades relativamente raras (Komatsuna, Mizuna, Mostarda, Pak choi), deliciosas e ideais para a colheita de brotos jovens. Sementeira: de março a outubro. |
E tu, cultivas estas alfaces para cortar na horta? Quais são as tuas variedades preferidas?
Conheces as alfaces para cortar? Entre os muitos tipos de alfaces, as variedades em cabeça seduzem muitos jardineiros, tanto pela sua presença generosa, como pelo estaladiço e pela espessura das folhas. Mas, quando são colhidas, é preciso semear de novo… ao contrário daquela de que te vou falar hoje! As alfaces para cortar estão amplamente […]
Sejas jardineiro principiante ou experiente, não podes deixar de ter ouvido falar dos famosos « Santos de Gelo ». Quando passam eles por cá? Deves seguir os ditados populares e esperar que tenham passado para começar a horta e instalar as floreiras? O que há a temer nesta altura? Vamos dizer-te tudo!
Encontra também este artigo no nosso podcast sobre os Santos de Gelo :
Os Santos de Gelo, o que são?
Os « Santos de Gelo » designam um período do mês de maio que é tradicionalmente associado à lua ruiva, que ocorre após a Páscoa. Trata‑se, na prática, de alguns dias um pouco críticos no jardim, duração em que podem ocorrer geadas tardias.
Quando acontecem? A data dos Santos de Gelo
Não vale a pena procurares quando serão os Santos de Gelo este ano! São todos os anos nas mesmas datas: 11, 12 e 13 de maio. Estas três datas correspondem, no antigo calendário, a São Mamerto, São Pancrácio e São Servácio, respetivamente. Nas regiões mais frias acrescenta‑se um último companheiro: São Urbano, celebrado a 25 de maio.
Posso plantar antes dos Santos de Gelo ou devo esperar?
Claro que podes plantar todos os vegetais resistentes ao gelo antes deste período: árvores, arbustos e vivazes rústicos.
No entanto, evita instalar no jardim as flores anuais sensíveis ao frio (as petúnias, as alegria-da-casa...) e todos os hortícolas mais frágeis como os tomates, as beringelas, as curgetes e os pimentos. Outro fator a ter em conta é, obviamente, a região onde se encontra o teu jardim. O risco de geadas tardias é muito menor em Nice do que em Estrasburgo, onde terás de esperar até ao final de maio para estares totalmente fora de perigo.
Dito isto, na prática, estatisticamente parece que o risco de geada não é assim tão elevado.
Por isso, se já andas a jardinar de t-shirt há 10 dias e estás impaciente por começar a tua horta, nada te impede de plantar algumas pés de tomate. Mantém, no entanto, um olho nas previsões meteorológicas, mas também no céu, porque as noites sem nuvens favorecem as geadas. Prepara algo para proteger as tuas semeaduras e culturas do frio… por precaução… e tudo deverá correr bem!
Por outro lado, se és daqueles jardineiros naturalmente preocupados, pouco aventureiros ou distraídos: espera! Afinal, cada coisa a seu tempo… e plantados mais tarde, mas em solo bem aquecido, os hortícolas instalados no fim de maio ou início de junho recuperarão depressa os que foram plantados muito mais cedo.
Sejas jardineiro principiante ou experiente, não podes deixar de ter ouvido falar dos famosos « Santos de Gelo ». Quando passam eles por cá? Deves seguir os ditados populares e esperar que tenham passado para começar a horta e instalar as floreiras? O que há a temer nesta altura? Vamos dizer-te tudo! Encontra também este artigo no […]
Os rabanetes são frequentemente os primeiros legumes cultivados na horta: no início da época, mas também por jardineiros principiantes, porque são reputados fáceis. Conhecemos todos, talvez por o termos semeado já na escola primária, o famoso rabanete de 18 dias… mas bem menos as outras variedades.
Já que entramos na época alta do semeio dos rabanetes, proponho-te hoje explorar a gama de possibilidades que este pequeno legume irresistivelmente crocante oferece, que se semeia quase o ano todo!
Os rabanetes para forçar
Os rabanetes para forçar são muito precoces. Podem semear-se já em janeiro–fevereiro sob abrigo (estufa fria, caixilho ou túnel) ou um pouco mais tarde, ao ar livre, na horta. Precoces, crescem rápido e enchem os pratos desde a Páscoa.
- O rabanete Fluo F1: uma variedade híbrida que se distingue pela precocidade. Este rabanete oferece raízes meio-longas, vermelhas com a ponta branca. Semeio: desde dezembro até abril.
- O rabanete Gaudry 2: muito precoce, dá belas raízes redondas, cor-de-rosa vivo com a ponta branca. Semeio: desde janeiro sob abrigo e até setembro.
- O rabanete a forçar redondo escarlate: cresce rapidamente e produz bonitas raízes esféricas, totalmente vermelhas, com carne branca e crocante. Semeio: de março a setembro
Rabanete Gaudry 2 - La Ferme de Sainte Marthe
Os rabanetes de todos os meses
A designação "de todos os meses" poderia sugerir alguma banalidade. Não é de todo! Se todas estas variedades têm em comum a flexibilidade da sua larga época de semeio (geralmente, de meados de março a meados de setembro), podem ser clássicas mas também apresentar cores originais.
- O rabanete Flamboyant é uma das variedades mais apreciadas. De crescimento rápido, dá raízes cilíndricas meio-longas, vermelhas com a extremidade branca. Não é picante e conserva-se muito bem. Semeio: de março a agosto.
- O rabanete National 2, semi-precoce, produz lindas raízes cor-de-rosa com ponta branca. Gosta-se do seu sabor agradável, um pouco apimentado. Semeio: de março a outubro.
- O rabanete Amethyst é um rabanete redondo que se destaca pela cor: um bonito violeta com reflexos metálicos. Dá um efeito muito bonito no prato, tem também um sabor agradável e só se tornará picante se o esqueceres na horta. Semeio: de março a agosto.
- O rabanete Pernot claro é polivalente, pode semear-se muito cedo e produz raízes alongadas, vermelho vivo com a ponta branca. Semeio: de março a setembro.
Rabanete Ametyst e Pernot Clair
Os rabanetes de verão e os rabanetes-rábano
- O rabanete vela de gelo tem uma raiz longa, branca, quase translúcida, em forma de estalactite. A sua carne, crocante, é fina e tem um sabor ligeiramente picante. Semeio: de março–abril a novembro.
- O rabanete-rábano Zlata vem da Checoslováquia. Redondo, veste-se com uma casca amarela que envolve uma carne branca com um gosto original, um pouco citrino e apimentado. Não cava o interior e resiste ao espigamento. Semeio: de março a agosto.
- O rabanete redondo escarlate gigante de Würzbourg forma raízes muito grandes, redondas e vermelhas. O seu sabor mantém-se suave. Semeio: de abril a agosto.
Rabanete Vela de Gelo
Que escolha, não é? Se não sabes por onde começar, não hesites em optar pelas misturas de sementes… É uma opção económica e prática quando gostas de cultivar várias variedades numa pequena horta.
Por fim, mesmo que o semeio do rabanete seja reputado fácil (os nossos conselhos: "O semeio dos rabanetes"), pode, para os menos habilidosos, implicar uma cansativa tarefa de aclareio. Para o evitar, pensa nas fitas de sementes: simples e fáceis, vão poupar-te muito tempo!
Os rabanetes são frequentemente os primeiros legumes cultivados na horta: no início da época, mas também por jardineiros principiantes, porque são reputados fáceis. Conhecemos todos, talvez por o termos semeado já na escola primária, o famoso rabanete de 18 dias… mas bem menos as outras variedades. Já que entramos na época alta do semeio dos […]
Imagina um jantar entre jardineiros... e uma conversa que já começa a abrandar. Parece que tudo já foi dito e que todos concordam. O adormecimento espreita e, em termos de ambiente, começa a parecer a sala de televisão de uma casa de repouso. Para animar um pouco, deixo-te um tema à medida: as toupeiras.
Vais ver, é delicioso: cada um terá algo a dizer e, sobretudo... ninguém concordará. Se os convivas forem de boa disposição, isto é, não muito inclinados ao consenso, a salada vai pegar de certeza e a assembleia dividir-se-á rapidamente em dois bandos bem distintos... cujo retrato te proponho traçar.
Os anti-toupeiras, o campo n.º 1
Os anti-toupeiras são facilmente identificáveis: são jardineiros exigentes, intransigentes quanto ao aspeto estético do seu jardim e não são, propriamente, do tipo que se deixa levar. Uma relva cheia de montículos de terra? Indigna, intolerável! Um canteiro recém-plantado totalmente revirado? Um pesadelo.
Mas são também especialistas. Porque, para se livrar ou afugentar essa praga, já tentaram de tudo. Pacifistas por natureza (normal, são jardineiros), começaram pelos repelentes: algumas plantas de tártago (Euphorbia lathyris), fritilárias, gloxínias do jardim, tudo temperado com torta de rícino. Algumas foram embora, outras ficaram. Depois passaram para os ultrassons. Visivelmente não foram suficientemente ruidosos, e investiram em soluções explosivas e compraram mega-petardos para, no fim, recorrer às vibrações e cravar umas vinte varas encimadas por garrafas de cerveja, considerando que, afinal, o estilo da terceira parte poderia ser um tema de decoração como outro qualquer. Desiludidos, resignaram-se e compraram armadilhas. E, beliscando os dedos, não deixaram de gritar «malditas toupeiras»! Mas nisso não se vangloriam.
Os pró-toupeiras, o campo n.º 2
Não exageremos: os pró-toupeiras não chegam a fazer delas um criadouro, mas, um pouco fatalistas, entraram em aceitação. No seu jardim, ao longo do ano, raspam estoicamente ou recolhem a terra fina das toupeiras para fazer as suas sementeiras ou encher as suas floreiras. No início não ficaram propriamente satisfeitos. Depois, conheceram a intrusa quando a libertaram, instintivamente (os outros dirão ingenuamente), das garras do gato. Que pêlo bonito, que focinho encantador! Então deixaram-na ir e viram-na cavar no relvado duro como betão. A sua força deixou-os sem palavras. E aí pensaram: respeito. Estes jardineiros perceberam depressa que, afinal, a toupeira, essa mal-amada, é tão útil quanto o ouriço-cacheiro, já que no seu menu não constam bulbos nem raízes, mas sim minhocas e, sobretudo, pragas como os escaravelhos-maio, as larvas de Elateridae (taupins) e os grilos-toupeira. E ainda que, em solos compactos, ajudam a melhorar a drenagem. Filosóficos, os pró-toupeiras continuam a raspar, semeiam um pouco de relva ou aproveitam para plantar alguns bolbos. Em suma, mantêm a calma, mesmo que por vezes perturbe os seus semis!
E tu, de que lado te posicionas? Os caçadores de toupeiras obstinados ou os fatalistas? Um pouco de ambos? Tens truques para partilhar? Não hesites em deixar um comentário!
Imagina um jantar entre jardineiros… e uma conversa que já começa a abrandar. Parece que tudo já foi dito e que todos concordam. O adormecimento espreita e, em termos de ambiente, começa a parecer a sala de televisão de uma casa de repouso. Para animar um pouco, deixo-te um tema à medida: as toupeiras. Vais […]
Abril é o mês ideal para preparar o outono! Porque é a altura de semear abóboras e outras cucurbitáceas. Escolhe os potimarrons Huchi Kuri, as abóboras Butternut e as Rouge vif d’Étampes: a sua polpa saborosa e adocicada dará as melhores sopas, gratinados, purés e tartes.
O potiron Atlantic Giant: uma variedade de competição!
Mas se tens filhos (ou uma alma de criança e vizinhos para impressionar), prepara o Halloween plantando Jack O'Lantern, ou ainda melhor, cultiva abóboras gigantes: os potirons Atlantic Giant.
Abóbora Jack O'Lantern e Atlantic Giant
São a partir dessas sementes particulares — não geneticamente modificadas, mas cuidadosamente selecionadas ao longo dos anos — que se podem obter abóboras grandes, muito grandes.
Durante décadas os norte-americanos bateram todos os recordes. Mas atualmente é um jovem agricultor belga, Matthias Willemijns, que é campeão do mundo com uma abóbora de 1 190,5 quilos. Ou seja, o peso de dez elefantinhos. Ou de um hipopótamo. Ou, para que fique mais claro, de uma Peugeot 206.
A abóbora gigante, um desporto dispendioso mas lucrativo!
Nos EUA, a cultura desses “monstros” é quase um desporto, que pode custar muito dinheiro (adubos, fertilizantes, produtos fitossanitários, estufas, sistema de rega e de aquecimento no início e no fim da época, sombreamento no verão, etc.), mas que também rende: os grandes concursos têm prémios importantes que chegam a várias dezenas de milhares de dólares. As sementes das abóboras campeãs podem também negociar-se entre 20 $ e 50 $ por unidade, ou mais. Em leilões especializados, uma semente foi recentemente vendida pela módica quantia de... 800 $! Sabendo que uma abóbora pode conter entre 300 e 600 sementes, está aqui um negócio que pode tornar-se bastante interessante…
As abóboras gigantes são muitas vezes depois esculpidas para o Halloween em lanternas monstruosas.
Como cultivar a abóbora de todos os recordes?
O cultivo do Atlantic Giant é totalmente idêntico ao das abóboras ou potirons comuns: sementeira no interior em covos em meados de abril, e plantação na horta entre meados e fim de maio, quando o risco de geadas já passou.
Desde que adubes (muito) generosamente o terreno onde a plantas, que garantes uma rega regular e que deixas apenas um fruto por planta, podes bastante facilmente atingir um peso de 100 a 200 kg.
E depois, o que se faz com ela?
Cultivei Atlantic Giant durante alguns anos. A maior que tive pesou 212 quilos!
Claro que o ideal é ter amigos e vizinhos fortes para retirar a abóbora da horta, e depois gostares de sopa, gratinado, flan, gelado, puré e tarte de abóbora. Mesmo que esta variedade não seja, do ponto de vista gustativo, a melhor, pode ainda assim fornecer uma base de sopa apreciável para uma festa da escola, um campo escutista ou uma noite num refeitório solidário. Efeito garantido se celebrares o aniversário dos teus filhos no outono, ou se exponeres o monstro em frente à tua casa: as reações dos transeuntes que então se tiram fotos ao lado da abóbora valem ouro!
Por isso, durante alguns anos, logo no início da criação do jardim, cultivámos abóboras gigantes. Ao lado delas, o meu miúdo era minúsculo.
Foi assim que baptizei o meu jardim « Abóboras e Duende ».
Abril é o mês ideal para preparar o outono! Porque é a altura de semear abóboras e outras cucurbitáceas. Escolhe os potimarrons Huchi Kuri, as abóboras Butternut e as Rouge vif d’Étampes: a sua polpa saborosa e adocicada dará as melhores sopas, gratinados, purés e tartes. O potiron Atlantic Giant: uma variedade de competição! Mas […]
«Queria um jardim bonito, mas sem manutenção». É isto que os paisagistas ouvem o ano todo.
Andar descalço na relva, admirar as flores, tirar a sesta debaixo das árvores, escondido por uma sebe… um sonho.
Cortar a relva, pegar na pá, na enxada, na tesoura de podar e nas tesouras de sebes: bem-vindo à realidade!
Um jardim sem manutenção: será possível?
Ao risco de te verem fugir, digo-te sem rodeios: o jardim sem manutenção não existe. Ou então não é um jardim, mas um arranjo paisagístico pseudo-vegetal, decorativo, mas estático, sem vida nem alma. Por outro lado, é perfeitamente possível limitar a manutenção do jardim — e aqui te explico como.
Limitar a manutenção, na prática: como?
A manutenção do jardim é uma noção relativa que varia conforme o temperamento do jardineiro e o seu nível de exigência. De facto, aquilo que para alguns será um prazer será sentido como uma tarefa para outros. No entanto, entre as tarefas que um jardim exige, a corte da relva, a poda das sebes e a capina são frequentemente as mais temidas.
- Cortar menos e com menos frequência
Limitar os cortes da relva no jardim não é fácil. Existem, no entanto, algumas soluções.
A primeira é investir num robot corta-relvas. Não vou desenvolver aqui, já falámos sobre isso aqui.
A segunda consiste, se tiveres um jardim de dimensão suficiente, em praticar o corte diferenciado.
Um belo exemplo de corte diferenciado - Fonte: Pinterest
Inspirado nas técnicas de gestão ecológica dos espaços verdes, este tipo de corte resume-se a não cortar toda a relva do jardim, mas a manter ilhas ou faixas de relva mais ou menos altas. Ao deixar crescer naturalmente algumas zonas, reduzirás assim a superfície a cortar semanalmente, na época alta. O corte diferenciado pode praticar-se em qualquer lugar e é particularmente indicado em pomares.
A terceira solução é optar, desde a sementeira, por uma relva de baixa manutenção. Constituída em parte por micro-trevos, esta relva cresce mais devagar e mantém-se verde no verão, mesmo sem rega.
Por fim, fica a saber que a relva não é de todo indispensável num jardim pequeno (excepto, talvez, se tiveres filhos pequenos ou netos). Uma pequena relva que dá trabalho pode ser vantajosamente substituída por largos canteiros de arbustos baixos e de plantas perenes, eventualmente atravessados por plataformas de madeira.
Descobre a relva natural do Louis no nosso vídeo.
- A poda das sebes: viva a sebe livre!
Na criação de um jardim, o segundo pedido mais frequente é: «quero uma sebe que cresça rápido».
De facto, preservar a privacidade faz muitas vezes parte das prioridades e é legítimo. Para obter rapidamente uma sebe alta e suficientemente espessa para ocultar eficazmente, é necessário plantar rente, o que conduz, a curto prazo, a podas frequentes e volumosas.
Este tipo de sebe variada oculta eficazmente mas exige manutenção regular
Para evitar essa tarefa, sempre que possível, prefere a sebe livre. Ao plantar os arbustos em quinconce e espaçá-los bem em função das suas dimensões adultas, obterás uma bela sebe, sem teres de a podar todos os anos.
A sebe livre: mais "ocupante" mas quase sem manutenção - Fonte da foto: Pinterest[/caption>
Em todos os locais onde o espaço necessário não for suficiente, porque não instalar uma paliçada ou um ecrã corta-vento, de preferência um pouco ajourados para limitar a sensação de clausura, e revesti-los com plantas trepadoras? O efeito será tão estético quanto uma sebe em modo muro vegetal e… quase sem manutenção!
- A capina, o fim do pesadelo
A capina é sem dúvida a tarefa mais temida dos jardineiros. É isso que explica o entusiasmo pelas lonas de cobertura, que no entanto não são uma solução a longo prazo. Para limitar a caça às ervas daninhas, é bastante simples:
- Cuida da preparação do solo eliminando todas as ervas daninhas e o máximo possível das raízes.
- Cobre generosamente com material de cobertura e repõe a cobertura regularmente nos primeiros anos.
- Instala plantas de cobertura do solo, porque, lembra-te: a natureza detesta o vazio. Estas, vivazes ou arbustivas, são campeãs a ocupar o terreno… mesmo em situações difíceis como os taludes ou a sombra seca, por exemplo debaixo das árvores.
Nota, a propósito, que se antecipares um pouco a criação de um canteiro (ou de uma horta) podes desenraizar por ocultação, colocando uma lona, um velho pedaço de alcatifa ou cartões durante alguns meses. Não é bonito, mas é eficaz e não exige quase nenhum esforço.
- Flores todos os anos, sem plantar repetidamente nem regar
Um jardim sem flores merece esse nome? Não! Em vez de plantares anuais, orienta-te para os bulbos que se naturalizam, as plantas perenes, mas também as gramíneas, que voltam todos os anos.
Plantadas com boa densidade, irão ocupar rapidamente todo o espaço. A manutenção é simples: consiste, na maioria dos casos, num simples corte drástico no final do outono ou no início da primavera. Ao deixar no solo os resíduos dessas cortes, de forma grosseira, farás duas coisas de uma vez, já que estarás a compor o coberto orgânico… e a evitar a capina!
Rústicas e fáceis de manter, muitas plantas perenes são mesmo adaptadas a jardins sem rega. Eufórbias, sálvias, milefólio, estipas, sédum, artemísia, verbena de Buenos Aires, para não as enumerar todas, são verdadeiros camelos e suportam os verões mais secos, oferecendo muitas vezes uma bonita floração.
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Sedum 'Autumn Joy', Verbena bonariensis, Euphorbia myrsinites e Stipa tenuifolia: plantas fáceis e sem rega.
A conceção do jardim: uma etapa decisiva para limitar a manutenção
Mesmo que ajustes posteriores sejam sempre possíveis, é frequentemente na conceção do jardim que tudo se decide… Para limitar as tarefas, como já vimos, é preferível optar pela sebe livre, pela plantação de perenes, cobrir o solo com cobertura ou plantas tapizantes.
Mas a organização do jardim também é importante. Nada é mais irritante, no final de um corte da relva, do que ter de ir buscar a roçadora para fazer os acabamentos necessários. Para te poupar essa tarefa, implanta canteiros com formas simples e, nos ângulos, prefere curvas amplas, perfeitamente adaptadas ao raio de viragem da tua cortadora se a tiveres.
um exemplo de borda que facilita o corte da relva - Fonte: Pinterest
Em vez de colocares pequenas bordas elevadas, prefere bordas planas ou demarca os teus canteiros com a pá e reserva uma faixa não plantada para a passagem das rodas… É simples e poupar-te-á muito tempo.
Por fim, optar por um estilo de jardim flexível e natural, campestre ou à inglesa… é muito menos exigente do que os arranjos contemporâneos de linhas rígidas, que não perdoam nenhum relaxamento.
O jardim mineral: um jardim sem manutenção?
O jardim sobre cascalho, japonês ou mediterrânico, é muitas vezes proposto como solução para a falta de tempo (ou de coragem!). Resume-se frequentemente a grandes áreas cobertas por minerais, por vezes coloridos ou não, plantadas aqui e ali com alguns arbustos e gramíneas.
É perfeito em certas regiões, em solos pobres ou calcários, e se aceitares que o jardim siga a dinâmica das sementeiras espontâneas... como aqui, em Dungeness :
Derek Jarman's garden - Dungeness (Kent) - Fonte: Wikipédia
Neste estilo de jardim reinterpretado (com mais ou menos elegância, aliás), se pensas que conseguirás manter o estado inicial sem intervir, enganas-te.
Com o tempo, as plantas que aparecem espontaneamente, tal como as ervas daninhas, instalar‑se-ão aí como em qualquer outro substrato. Pior ainda, irão ficar como orelha no meio da cara e serão difíceis de desalojar quando, noutro canteiro mais natural e generosamente plantado, passariam quase despercebidas.
Para concluir, diria que o melhor remédio contra a manutenção do jardim é pôr‑te a jardinar, a sério… e não apenas a "limpar". Pode parecer um pouco contraditório, mas se plantares com inteligência: boas plantas, sóbrias e rústicas, no local certo, com um espaçamento adequado, reduzirás com o tempo o número de intervenções… e o jardim será só prazer (e orgulho pelo trabalho feito)!
«Queria um jardim bonito, mas sem manutenção». É isto que os paisagistas ouvem o ano todo. Andar descalço na relva, admirar as flores, tirar a sesta debaixo das árvores, escondido por uma sebe… um sonho. Cortar a relva, pegar na pá, na enxada, na tesoura de podar e nas tesouras de sebes: bem-vindo à realidade! […]
Os bordos-japoneses são sensíveis a uma doença muito frequente, a verticilose. Esta doença é causada por um fungo, o Verticillium, que penetra pelas raízes e obstrui os canais da seiva. Privada de seiva, a árvore definha, os seus ramos secam e ela morre. Todos os bordos-japoneses são sensíveis a este fungo e à data não existe qualquer tratamento curativo. Como fazer para ter bordos-japoneses sãos e saudáveis? Explicamos-te tudo!
Acer palmatum Dissectum Garnet
É no solo que tudo se joga!
O Verticillium vive e desenvolve-se em solos pesados, húmidos e pouco permeáveis, tipicamente os solos argilosos e os solos que acumulam as águas de chuva. É nesse meio húmido que os esporos proliferam e que o fungo vai alargar a sua rede. Se plantas um bordo jovem neste caldo de cultura, podes ter a certeza de que as suas raízes serão contaminadas em apenas alguns meses.
A saber: O Verticillium é em tudo comparável no seu modo de propagação e no seu modo de infeção ao Phytophthora, outro fungo que parasita da mesma forma um grande número de arbustos de terra de urze como os rododendros, os loureiros-da-montanha, os troviscos... Tal como o Verticillium, o Phytophthora propaga-se em solos pesados e húmidos.
O plantio, uma etapa determinante para o futuro
Antes de plantar, assegura-te de que o teu solo é compatível com a cultura do bordo-japonês. O teu solo é leve, permeável e rico em húmus? Sem problema, podes plantar com confiança, tendo ainda o cuidado de que o solo não forme uma bacia; prefere locais onde o solo esteja ligeiramente sobrelevado.
O teu solo é pesado e argiloso e queres mesmo plantar um bordo? Escolhe primeiro um local obrigatoriamente sobrelevado ou em declive: um talude, uma elevação, um maciço rochoso... para que a água de chuva não venha ficar estagnada à volta da base. Prepara uma cova de plantação digna desse nome: cava um buraco de 50 a 80 cm de profundidade e usa um substrato composto por 1/3 de terra vegetal, 1/3 de pozolana e 1/3 de terra de folhas. Depois planta a mota do teu bordo ao nível do colarinho e rega!
Queres plantar em vaso? Assegura-te de que o fundo do vaso está perfurado e coloca uma camada de 10 cm de bolas de argila no fundo. Prepara depois um substrato rico e drenante, composto por partes iguais de terra para vasos e pozolana. Em seguida planta o teu bordo ao nível do colarinho.
Acer palmatum Trompenburg (1 e 2), Acer palmatum Osakazuki e Acer palmatum Dissectum
Água, mas sem excessos!
Como sabes agora, é em solo demasiado húmido que o Verticillium se desenvolve. Por isso, a rega, nos exemplares jovens plantados, deve ser feita com parcimónia e bom senso. Em plena terra, rega no momento do plantio e depois deixa o solo secar entre regas. É no verão que o arbusto necessita de água, não antes, nem depois. Podes colocar uma cobertura do solo no final da primavera de forma a manter o solo fresco durante o verão e regar no máximo uma vez por semana durante o calor intenso. Em vaso, rega uma a duas vezes por semana em caso de calor intenso, não mais. Antes de regar, tateia o substrato: se o dedo sair húmido, não regues e deixa o substrato secar.
É no verão, quando a atmosfera seca, que a folhagem dos bordos sofre. E é nesse momento que se tende a regar abundantemente. Não deves, portanto, confundir falta de humidade no ar com falta de humidade no solo. Se a folhagem seca e queima no verão basta regar ligeiramente a folhagem (ao fim da tarde ou de manhã) e proteger o arbusto do vento, plantando previamente alguns persistentes nas proximidades.
Exemplares adultos mais resistentes, mas não isentos
Mesmo respeitando todas estas boas regras de plantação o teu arbusto não está a salvo de um eventual ataque fúngico. É frequentemente ao fim de alguns anos de cultivo (2-3 anos, em geral, mas por vezes muito mais) que o fungo se manifesta.
Como o ver? Na primavera, quando o arbusto rebenta, um ou mais ramos contaminados vão desenvolver-se de forma anárquica. Os seus botões vão começar a abrir mais tardiamente que os outros e a secar de repente, como se o arbusto estivesse sem água. O ramo vai continuar a secar e depois morrer, desfigurando a silhueta do arbusto.
O que fazer? Nada! A não ser cortar, no inverno, o ramo morto e aguardar a rebentação. O arbusto vai assim lutar durante vários anos contra o fungo e formar novos ramos ou reconstituir o alburno do seu lenho morto. Às vezes é o fungo que vence, sobretudo se as condições de cultivo forem más. Mas muitas vezes é o bordo que ganha e suplantará o fungo.
O alburno deste ramo adulto está a reconstituir-se. Daqui a alguns anos não haverá qualquer rasto do ataque neste ramo.
Este bordo jovem 'Orange Dream', plantado num solo demasiado pesado, foi atacado quase em toda a ramagem. Formaram-se novos ramos. Vai ser transplantado para um solo mais leve!
Os bordos-japoneses são sensíveis a uma doença muito frequente, a verticilose. Esta doença é causada por um fungo, o Verticillium, que penetra pelas raízes e obstrui os canais da seiva. Privada de seiva, a árvore definha, os seus ramos secam e ela morre. Todos os bordos-japoneses são sensíveis a este fungo e à data não […]
« A minha memória está a falhar, já não me lembro muito bem… »
Se entoas muitas vezes este refrão seguido de « Qual poderá ser o nome deste belo áster? Quando comecei as sementeiras no ano passado? Quando comeste os primeiros morangos? E a primeira corta do relvado, foi em março? »… está na altura certa de manter um caderno de bordo!
Um caderno de bordo do jardim, para que serve?
O caderno de bordo do jardim é a memória do jardineiro. Tradicionalmente, anota-se aí o tempo, as datas das várias sementeiras e plantações, os nomes das variedades … mas também as grandes vitórias ou os falhanços dolorosos. Pode enriquecer-se com fotografias, desenhos e até transformar-se num herbário.
No meu caso, serve também de sistema de organização, ao estilo « Bullet journal » e cumpre três objetivos: conservar um registo do passado, planear e hierarquizar as prioridades. Anoto aí o que prevejo fazer no jardim a curto ou longo prazo, a lista das plantas que quero ter, as minhas apreciações sobre os legumes cultivados na horta mas também, ano após ano, a localização das culturas e os aportes de composto para organizar da melhor forma as rotações.
O meu caderno de bordo alimenta também a minha inspiração, como uma prancha de tendência: uma imagem de ambiente, o detalhe das plantas que lá aparecem às quais acrescento as minhas ideias, e pronto, aí tens um novo projeto. Se ele se concretiza ou não, pouco importa: tenho o registo.
Gosto também de registar as datas de floração de certos arbustos e os pequenos acontecimentos como a saída do ninho das crias de chapim, os encontros com ouriços e os primeiros ataques de pulgões ou de oídio.
Mais prosaicamente, poderia também anotar aí o preço de tudo o que compro para o jardim, para ter uma perspetiva económica do mesmo mas, afinal, não: acho que prefiro não saber.
O caderno de bordo ideal: qual o suporte?
Embora seja grande fã de folhas de cálculo, continuo ligada ao papel quando se trata de conservar informações preciosas. E aos agendas do jardineiro ou diários « prontos a escrever », prefiro um bonito caderno, de capa dura. Em casa, uso um « Leuchtturm 1917 » como suporte. Acho-o muito prático: organizo as informações como quero e não me sinto obrigada a nada. Posso deixá‑lo de lado durante algumas semanas ou reservar espaços maiores para outras épocas em que estou mais ativa no jardim.
E tu, tens um caderno de bordo? Conta‑nos!
« A minha memória está a falhar, já não me lembro muito bem… » Se entoas muitas vezes este refrão seguido de « Qual poderá ser o nome deste belo áster? Quando comecei as sementeiras no ano passado? Quando comeste os primeiros morangos? E a primeira corta do relvado, foi em março? »… está na […]