A escolha do citrino, a base da frutificação

Mesmo antes de pegar numa pá de cova, o sucesso do seu projeto de cultivar um citrino em plena terra depende de dois critérios de escolha fundamentais: a variedade e o porta-enxerto. Não basta escolher o fruto que prefere saborear: é necessário selecionar a espécie capaz de se adaptar às limitações do seu solo e às exigências do clima local. Um erro nesta fase pode condenar a árvore a um crescimento débil ou a uma geada fatal logo no primeiro inverno.

A importância do porta-enxerto

Para o cultivo em plena terra, o porta-enxerto é o verdadeiro motor da árvore, a sua fundação e a sua base. Orienta o sistema radicular, a resistência às doenças do solo e, sobretudo, a tolerância ao frio e ao calcário. Nos citrinos, são utilizados vários porta-enxertos:

• Poncirus trifoliata ou laranjeira-trifoliada: é o rei incontestado do cultivo em plena terra nas zonas setentrionais. O facto de ser caduco permite à árvore entrar num repouso vegetativo profundo, aumentando a sua resistência à geada até -15 °C. Também proporciona uma entrada em frutificação mais rápida e frutos frequentemente mais ricos em açúcar.
• Citrange Carrizo ou Troyer: muito difundidos, proporcionam um vigor excelente e uma produtividade elevada. Contudo, são mais sensíveis aos solos calcários, o que pode provocar cloroses que limitam a frutificação.
• Poncirus ‘Flying Dragon’: é uma variante ananicante de Poncirus trifoliata, ideal para quem dispõe de pouco espaço. Reduz o desenvolvimento da árvore, conservando uma excelente rusticidade, facilitando assim a colheita e a proteção durante o inverno.
• Citrus volkameriana: é preferido para solos pobres ou arenosos, proporcionando um vigor excecional, embora a qualidade gustativa dos frutos seja ligeiramente inferior à dos dois anteriores. Além disso, revela-se bastante resistente ao frio.

Para saber mais, consulte o artigo do Olivier: Que porta-enxerto escolher para obter citrinos saudáveis e produtivos?

A escolha da variedade certa

A escolha da variedade determina o seu calendário de colheita. Para otimizar a frutificação, é sensato escolher variedades cuja maturação coincida com os períodos de maior insolação da sua região:

• O limoeiro ‘Meyer’: limoeiro rústico até -11 °C, que floresce abundantemente duas vezes por ano. Produz limões muito saborosos, de casca lisa.
• A lima-persa ‘Satsuma’: lima-persa robusta, interessante pela sua rusticidade até -10 a -12 °C e pelos seus frutos sumarentos, sem sementes, de maturação relativamente precoce, entre setembro e outubro.
• O kumquat ‘Nagami’: variedade de kumquat muito autofértil, que se cobre de pequenos frutos comestíveis com casca. Revela-se rústica até -10 °C.
• O limoeiro Yuzu: o citrino de eleição dos grandes chefs, graças ao perfume único e intenso da casca dos seus frutos grandes. Revela-se rústico até -10 a -12 °C.
• O limoeiro: é o limoeiro clássico dos jardins mediterrânicos, rústico até -4 °C.
• A laranjeira-trifoliada (Poncirus trifoliata): laranjeira-trifoliada rústica até -15 °C, que produz frutos próprios para consumo apenas depois de cozinhados.
  

  Os citrinos mais resistentes ao frio

Para saber mais, consulte o nosso artigo: 6 citrinos resistentes ao frio.

A escolha do local

Os citrinos são árvores que apreciam o sol. Em plena terra, ficam imóveis perante os elementos; a escolha do local é, por isso, primordial:

• Uma exposição muito soalheira: é necessário um mínimo de 8 horas de sol direto por dia, sobretudo durante o período de crescimento, na primavera e no verão, para a síntese dos açúcares. Nas regiões situadas no limite do cultivo, um muro virado a sul atua como um radiador térmico, restituindo durante a noite o calor acumulado durante o dia. Este ganho de 2 a 3 graus pode fazer toda a diferença.
• Uma proteção contra o vento: o vento é o inimigo invisível. Um vento frio seca as folhas e provoca a queda das flores. Pode plantar atrás de uma barreira protetora, constituída por uma sebe persistente, como ciprestes ou folhados, ou, na sua ausência, por esteiras de caniço ou redes corta-vento.
• Uma drenagem absoluta: os citrinos detestam ter as raízes submersas. Um solo encharcado no inverno provoca o apodrecimento das raízes e a interrupção imediata da produção.

Cuide da plantação para estabelecer as bases

Se o terreno tiver naturalmente terra leve, arenosa ou uma drenagem perfeita, é necessário cavar um buraco cerca de duas a três vezes mais largo do que o torrão. Isso permitirá descompactar o solo na periferia e facilitar o desenvolvimento horizontal das raízes, essenciais para a ancoragem e a nutrição da árvore. Poderá criar uma bacia de rega temporária em redor de todo o perímetro da árvore; isso permitirá canalizar a água diretamente para o sistema radicular profundo durante os primeiros verões, assegurando assim uma retoma vigorosa sem desperdício de recursos.

Se o seu solo for um pouco pesado, a plantação numa elevação é ideal:

• Crie uma elevação de 20 a 30 cm de altura. Isso facilita a evacuação do excesso de água e permite que esta se escoe para longe do colo da árvore.
• Cave um buraco com um volume três vezes maior do que o torrão, mas não necessariamente mais profundo.
• Misture a sua terra de jardim com composto bem decomposto e um pouco de areia de rio. Evite o substrato puro, que se retrai demasiado.
• Instale o seu citrino, tendo o cuidado de posicionar o colo. O ponto de enxerto, ou seja, o engrossamento na base do tronco, deve obrigatoriamente permanecer 5 a 10 cm acima do nível do solo. Se ficar enterrado, a árvore poderá perder as suas propriedades de resistência ou apodrecer.

Adubação para produzir mais

Um citrino cultivado em plena terra é uma planta muito exigente. Para produzir quilos de frutos, precisa de um fornecimento regular e equilibrado, diferente do citrino cultivado em vaso. Em plena terra, a árvore tem acesso a mais recursos, mas também precisa de uma base orgânica sólida para alimentar o solo a longo prazo. O fornecimento varia consoante as estações:

O calendário da fertilização

• No final do inverno, início da primavera (fevereiro-março): espalhe duas ou três pás de composto ou de estrume bem decomposto por toda a superfície correspondente à projeção da copa. Pode acrescentar chifre moído, um adubo de fundo orgânico, rico em azoto, que se vai libertando ao longo de vários meses. É ideal para acompanhar o crescimento primaveril sem queimar as raízes.
• De março a setembro, durante o período de crescimento e de frutificação, pode utilizar um adubo especial para citrinos ou um adubo para árvores de fruto do tipo NPK 12-10-15 ou 15-10-15. O essencial é que o teor de potássio (K) seja igual ou superior ao de azoto (N) depois de os frutos se formarem, para favorecer o seu teor de açúcar. Em plena terra, são suficientes três aplicações por ano: uma em março, uma em junho e uma em agosto ou setembro.

Os oligoelementos

Os citrinos sofrem frequentemente de clorose férrica, reconhecível pelas folhas amarelecidas com nervuras verdes. Um fornecimento de quelato de ferro duas vezes por ano garante uma fotossíntese ótima, indispensável à produção de flores.

A boa gestão da água

A irrigação é o principal fator da frutificação. A falta de água no momento errado provoca stress hídrico e a árvore sacrifica os frutos para sobreviver.

• No verão: regue abundantemente uma a duas vezes por semana, em vez de regar um pouco todos os dias. A água deve penetrar em profundidade para incentivar as raízes a fixarem-se longe do sol.
• A cobertura morta: indispensável em plena terra. Uma camada de 10 cm de casca de pinheiro ou de palha mantém a humidade e protege as raízes superficiais do calor.
• O sinal de sede: se as folhas se enrolarem ligeiramente para cima ao fim do dia, a árvore tem sede. Se amarelecer e perder as folhas, está a ser regada em excesso.

A poda de frutificação para canalizar o vigor

Ao contrário das fruteiras clássicas, a poda dos citrinos não é estritamente obrigatória para obter frutos, mas permite melhorar a qualidade.

Arejar o centro

O objetivo é deixar a luz chegar ao centro da árvore. Retire os «ladrões», ou seja, os ramos verticais muito vigorosos que absorvem a energia sem produzir frutos, bem como a madeira morta.

O desbaste

Se a árvore produzir frutos pequenos em excesso, sobretudo no caso dos lima-persas, retire alguns quando tiverem o tamanho de uma avelã. Isto evita o esgotamento da árvore e garante frutos maiores e mais saborosos.

A proteção durante o inverno

Mesmo que a sua árvore sobreviva à geada, uma descida brusca da temperatura pode destruir os botões florais já formados ou provocar a queda dos frutos em fase de maturação. Alguns pequenos cuidados são indispensáveis:

• A colocação de uma manta de inverno: utilize duas ou três camadas sobre a copa durante as noites em que esteja prevista geada. Não a enrole demasiado apertada, para permitir a circulação do ar.
• Uma proteção do solo: uma cobertura morta espessa (20 cm) de folhas secas ou palha protege o sistema radicular e o porta-enxerto.
• A rega de inverno: um citrino pode morrer de sede no inverno, sobretudo se estiver protegido por uma manta que impeça a passagem da chuva. Verifique a humidade do solo durante os períodos de temperaturas mais amenas.

Vigilância para evitar doenças e pragas

Para dar fruto, a árvore deve ser saudável. Em plena terra, o ecossistema é muitas vezes mais equilibrado do que em vaso, mas mantenha-se atento, pois o inimigo não está longe:

• A mineira dos citrinos: cria galerias prateadas nas folhas jovens de verão. Trate com óleo de neem ou deixe que os predadores naturais, as vespas parasitoides, se encarreguem dela se o ataque for ligeiro.
• As cochinilhas: são frequentemente acompanhadas por fumagina ou fuligem negra nas folhas. Uma mistura de água, sabão preto e um pouco de álcool de queimar, aplicada por pulverização, acaba com as infestações.
• Os pulgões: atacam os rebentos jovens da primavera, onde nascem as flores. Favorecer a presença de joaninhas permite limitá-los.