As estratégias de adaptação das plantas ao mistral e à tramontana

A vegetação mediterrânica está constantemente sujeita a estas condições de vida difíceis. No entanto, encerra uma grande riqueza: mais de 60% das espécies em menos de 10% do território francês. Ao longo da evolução, estas plantas adaptaram-se e apresentam atualmente características resultantes dessa adaptação:

• Muitas plantas mediterrânicas persistentes são esclerófilas, ou seja, têm «folhas duras». A página superior das folhas é coriácea para limitar a evapotranspiração e a página inferior, menos exposta, é diferente e concentra os estomas (pequenos orifícios que permitem as trocas gasosas), assegurando a fotossíntese.
• Outra adaptação é a redução da superfície foliar. As folhagens são pequenas ou lineares, semelhantes a agulhas. É o caso do tomilho, do alecrim ou da alfazema.
• A própria fisionomia de algumas plantas permite-lhes adaptar-se: a forma arredondada em almofada permite a algumas recolherem-se sobre si próprias e protegerem ao máximo os seus caules e a sua superfície foliar do vento. O mesmo acontece com as folhas carnudas das plantas suculentas, como os sédums, e com a disposição espiralada das folhas de algumas eufórbias.
• Já observou as folhas da Stachys byzantina, da Ballota ou da sálvia-de-Jerusalém? Estas plantas apresentam folhas felpudas, cobertas de pelos que lhes permitem isolar-se do vento seco e dos raios solares.
• As plantas mediterrânicas, reconhecidas pela sua riqueza aromática, envolvem-se também numa bolha de ar fresco graças aos óleos essenciais que contêm.
• Por fim, um sistema radicular adaptado e complexo, que inclui uma longa raiz pivotante que lhes permite fixarem-se no solo para resistirem ao vento e procurarem água e nutrientes em profundidade.

Adaptação das folhas das plantas ao sol e ao vento: coriáceas no loendro, finas no alecrim, suculentas no sédum e peludas na Stachys byzantina

Escolher plantas adequadas

Muitas árvores, arbustos e plantas perenes permitem criar magníficos jardins sujeitos ao Mistral ou à Tramontana. Observe o que faz a mãe-natureza: tem muitas respostas para oferecer quando se pretende plantar num jardim ventoso. O que vê crescer nas paisagens à volta? Pinheiros, alecrins, estevas, medronheiros? Esqueça, portanto, as hortênsias ou os bordos-japoneses: não resistirão! Adapte antes as suas plantações à paleta vegetal local. Se isso não for totalmente satisfatório, saiba que existem diferentes regiões do globo com um clima considerado «mediterrânico», ou seja, com condições meteorológicas semelhantes e, por isso, potencialmente sujeitas a ventos frios e intensos: no Chile, na Califórnia, na África do Sul, na Austrália e, evidentemente, em redor da Bacia do Mediterrâneo. As plantas provenientes destas zonas podem, portanto, ser utilizadas no seu jardim. A Polygala myrtifolia , de floração muito abundante, e a muito fácil de cultivar Euryops pectinatus são provenientes da África do Sul; o Fremontodendron californicum, com uma magnífica floração, é originário da Califórnia; os limpa-garrafas e as grevíleas são originários da Austrália. Sem esquecer o folhado e a azinheira, que crescem espontaneamente nas paisagens em redor do Mediterrâneo e são muito pouco sensíveis à força do vento. Ao escolher as plantas, é importante verificar a sua origem, para garantir que se adaptarão às suas condições de plantação.

Polygala myrtifolia, Euryops pectinatus, Fremontodendron californicum, limpa-garrafas, grevíleas

Plantar corta-ventos para favorecer a criação de um microclima

Jardinar numa zona sujeita a estes “ventos que enlouquecem” é, por vezes, uma tarefa desanimadora. É adotando os reflexos certos e tomando as medidas adequadas que a situação melhora, permitindo criar um microclima favorável e tornar o jardim mais agradável. A primeira coisa a fazer é filtrar a passagem do vento criando sebes corta-vento. Para não tornar o espaço demasiado fechado, plantam-se geralmente 2/3 de plantas persistentes e 1/3 de plantas caducas, invertendo a proporção geralmente adotada para as sebes diversificadas, uma vez que, neste caso, o objetivo é criar uma barreira protetora. Uma sebe corta-vento pode proteger das rajadas uma zona a jusante com uma extensão equivalente a cerca de 10 vezes a sua altura: assim, 1 m de sebe pode proteger uma área situada 10 m mais atrás. Pelo contrário, um muro de alvenaria reforçará o vento, que passará por cima dele e criará rajadas ao “cair” do outro lado. A ideia consiste em plantar uma sebe bastante densa, instalando, se possível, as plantas em xadrez. Se estiver situada no limite de propriedade, será necessário podá-la para manter a sua altura abaixo de 2 m.

Para estas sebes corta-vento, pode escolher-se:

• Arundo donax – A cana, tendo em atenção o seu desenvolvimento invasivo
• Atriplex canescens, com folhagem acinzentada
• Elaeagnus ebbingei – O conhecido eleagno ou Elaeagnus ebbingei ‘Limelight’, uma variedade variegada muito luminosa
• Ligustrum ovalifolium – O alfenheiro, muito fácil de cultivar e de crescimento rápido, e o belo alfenheiro-dourado Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’
• Prunus lusitanica – O azereiro
• Spartium junceum – A giesta-dos-juncos, que se desenvolve muito rapidamente e forma sebes corta-vento em pouco tempo
• Tamarix ramosissima ‘Pink Cascade’ – A tamargueira-rosada-dos-jardins, com uma bela floração vaporosa
• Teucrium fruticans ‘Azureum’ – O germândreo, que floresce de fevereiro a junho

Arundo donax, Elaeagnus ebbingei, Elaeagnus ebbingei, Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’, Prunus lusitanica, Spartium junceum em flor de maio a junho, Tamarix ramosissima ‘Pink Cascade’ em flor de julho a setembro e Teucrium fruticans ‘Azureum’ em flor de fevereiro a junho

Plantar árvores

A plantação de árvores caducifólias e de coníferas permite também criar uma barreira que filtra o vento e abranda as correntes de ar. Complementam naturalmente as sebes corta-vento. Observe de onde sopra o vento dominante antes de as plantar e, se possível, crie bosquetes para reforçar a sua ação. O ideal é escolher plantas jovens, que se enraízam bem e crescem mais facilmente, e privilegiar as espécies persistentes. Nos jardins abrigados do vento, pode escolher-se sem problema:

• Arbutus unedo – O medronheiro
• Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’ – O cipreste-italiano
• Chamaecyparis lawsoniana ‘Elwoodii’ – O cipreste-de-Lawson
• Celtis australis – O lódão-bastardo
• Quercus ilex – A azinheira
• Trachycarpus fortunei – A palmeira-do-moinho, perfeitamente rústica
• Olea europaea – A oliveira
• Pinus halepensis  – O pinheiro-de-Alepo, reservado para jardins grandes e a evitar plantar demasiado perto das habitações

Pinus halepensis, Cupressus sempervirens plantados numa sebe corta-vento alta, “bosquete” de Trachycarpus fortunei e Celtis australis

Espalhar almofadas pelo jardim

Para os canteiros, privilegie plantas de hábito arredondado ou em almofada, como:

• a bela Ballota e as suas folhas aveludadas
• o Pittosporum tenuifolium ‘Golf ball’ e o Pittosporum tobira ‘Nanum’
• os Osteospermum de cobertura
• a Artemisia abrotanum
• as estevas
• as eufórbias: pithyusa, characias ssp. ‘Wulfenii’, …
• a Helichrysum italicum
• as alfazemas
• a Myrsine africana
• as santolinas

As plantas em almofada ou arredondadas resistem extraordinariamente bem ao mistral e à Tramontana

Associe-as, nas composições em plena terra, a arbustos muito resistentes, tais como:

• os Callistemon – limpa-garrafas
• os Cotinus – árvore-da-peruca
• a Coronilla glauca
• os Phlomis – sálvia-de-Jerusalém
• os Nerium oleander – loendro
• o Viburnum tinus – folhado
• o Vitex agnus-castus – agnocasto
• a Myrtus communis ‘Tarentina’ – murta
• os Rosmarinus – alecrim

Se os locais estratégicos do jardim, como o terraço ou a zona da piscina, estiverem sujeitos a um vento insuportável, não hesite em isolá-los num refúgio de vegetação composto por estes arbustos, podados ou não, e por estas plantas perenes. Desfrutará, assim, de uma atmosfera mais amena e da floração das plantas!

Escolher as resistentes

Como complemento, não hesite em adotar plantas resistentes, com uma folhagem que o vento não consiga rasgar. As iúcas (Filamentosa, rostrata…), os agaves, a Cycas revoluta, a Hesperaloe parvifolia, as figueiras-da-índia ou os Dasylirion não receiam o vento e dão ao jardim um aspeto exótico. É preciso, contudo, ter atenção ao caráter invasor de alguns agaves. Se o seu aspeto espinhoso suscitar alguma hesitação, basta instalá-los um pouco mais afastados nos canteiros, para evitar que crianças e adultos possam roçar-se neles… e picar-se!

Yucca em flor, canteiro de Cycas revoluta, Dasylirion e cactáceas, e, em baixo, os nopais das Opuntia

Regar em profundidade / Aplicar uma cobertura morta / Tutorar

Durante a plantação e, posteriormente, na manutenção do jardim, adote os procedimentos adequados, que farão toda a diferença:

• As regas superficiais resultam num enraizamento superficial, enquanto as regas profundas favorecem um enraizamento profundo! É essencial fazer uma bacia ampla em redor da cova de plantação, que permita reter a água da rega, impedindo-a de escorrer em todas as direções pelo solo. Faça regas espaçadas e abundantes.
• Cubra a base das sebes com palha (cobertura morta orgânica), pois o vento seca o solo e empobrece-o ao provocar erosão. A retoma e o crescimento dos arbustos serão facilitados.
• A tutoragem das árvores é igualmente essencial, sobretudo a céu aberto. Impedirá que o torrão se mova e permitirá um enraizamento mais rápido e eficaz. Consoante o tamanho das plantas e a sua exposição ao vento, pode fazer-se uma tutoragem simples, bipodal ou tripodal. Utilize atilhos de borracha próprios para este fim e não uma simples corda ou arame, que danificarão a árvore.
• Uma proteção temporária com recurso a uma tela corta-vento pode ser útil para favorecer o crescimento dos arbustos das sebes ou dos canteiros, protegendo-os durante as primeiras estações.