Sonha com uma horta luxuriante na varanda ou no terraço, mas alcançar o sucesso parece-lhe demasiado banal? Por que razão haveria de procurar colheitas abundantes quando poderia juntar-se ao prestigiado círculo dos «cultivadores de frustração»?
Neste artigo, apresentamos 6 dicas infalíveis para fazer a sua horta em floreiras fracassar. Estas sugestões, garantidamente 100% absurdas, transformarão a sua varanda num alegre desastre vegetal. É claro que, se fizer exatamente o contrário, poderá colher legumes dignos de um chef estrelado… mas onde estaria a diversão nisso?
Tome notas e prepare-se para transformar a sua varanda ou terraço num verdadeiro laboratório de experiências hortícolas tão improváveis quanto memoráveis!
Lição n.º 1: escolher mal as plantas!
Manjericão, morangos, alhos-franceses, cacto-estrela… Plante tudo o que encontrar à mão, independentemente de essas plantas preferirem sombra, pleno sol ou até um deserto árido. Afinal, um cacto-estrela e uma alface são praticamente a mesma coisa, não são?
Não fique por aí: ignore completamente as fichas de aconselhamento ou as etiquetas das sementes. As estações do ano? Uma invenção de jardineiros preguiçosos. Por isso, plante os seus tomates em pleno mês de dezembro para garantir um efeito dramático e, porque não, plante também rabanetes em pleno verão? Isso dará um belo toque de imprevisibilidade à sua varanda.
Pequeno bónus: se uma planta não crescer, culpe o vento ou os vizinhos. Afinal, por que razão haveria de ser culpa sua?
O verdadeiro conselho: escolha plantas adaptadas ao seu espaço, à exposição solar (sol ou sombra) e à estação do ano. As plantas aromáticas, como o manjericão ou a salsa, são perfeitas para começar!
Lição 2: regar às cegas ou, melhor ainda, não regar de todo!
Jardinar já é suficientemente complicado, por isso, por que razão haveria de se preocupar com uma rega ponderada? Opte pelo método da «roleta russa da rega». Num dia, afogue as suas plantas num banho digno de um spa (ou de uma piscina municipal) e, depois, deixe-as meditar sobre a sua sede durante três semanas. As plantas adoram estas montanhas-russas emocionais… pelo menos em teoria.
Seja criativo: um jato de água fria, à máxima potência, ao amanhecer, um dia em que se esquece totalmente da sua existência e uma ligeira chuva de água morna mesmo antes de uma canícula. É uma excelente forma de testar a sua resistência… e a sua paciência.
Pequeno conselho para aperfeiçoar este método: não se dê ao trabalho de aprender as necessidades específicas de cada planta. Uma suculenta e um pé de manjericão? É tudo a mesma coisa! Não terão todas as plantas o mesmo gosto pela água? (Spoiler: não, de todo.)
O verdadeiro conselho: a regularidade é o segredo. Adapte a rega às necessidades de cada planta. E um pequeno regador com um bico fino é melhor do que a mangueira de rega dos vizinhos.
Lição 3: ignorar completamente a dimensão dos recipientes
Não ligue à dimensão dos recipientes! Tem uma bonita planta de hortelã? Plante-a num vaso minúsculo, idealmente do tamanho de um dedal. Afinal, por que razão haveria de lhe oferecer espaço para crescer quando pode obrigá-la a tornar-se uma artista do minimalismo? Em contrapartida, o seu morangueiro merece sonhar em grande: instale-o numa floreira gigante concebida para uma palmeira. Afinal, é preciso compensar as suas ambições limitadas em matéria de crescimento.
A coerência? Demasiado aborrecida. A lógica? A inimiga jurada da diversão! Imagine cenouras numa assadeira ou tomates numa floreira para bonsais. Nada melhor para surpreender as suas plantas (e o seu sistema radicular). Pelo menos, terá a certeza de que a sua horta não será parecida com nenhuma outra.
Pequeno bónus: não se incomode com orifícios de drenagem ou materiais adequados. Quem disse que as plantas precisam de um solo bem arejado? Aposte na originalidade e deixe as suas plantações viverem a sua melhor (e última?) vida.
O verdadeiro conselho: as plantas precisam de espaço para crescer. Opte por floreiras adequadas e não se esqueça da drenagem (olá, pedrinhas ou bolas de argila expandida no fundo!).
Lição 4: utilizar a terra mais duvidosa possível
Quer mesmo primar pela originalidade? Esqueça o substrato clássico, demasiado banal. Em vez de investir num substrato rico e adequado, parta à aventura e recolha tesouros inesperados: areia de construção encontrada ao virar da esquina, terra poeirenta apanhada durante o seu último passeio pelas montanhas ou até entulho recolhido numa viela. É uma verdadeira ode à diversidade… ou, pelo menos, à improvisação.
A ideia é simples: quanto mais estéril, compacto e hostil for o substrato, melhor! Por que razão haveria de se contentar com uma terra rica em nutrientes quando os seus legumes podem viver uma experiência de sobrevivência extrema? Pode até apimentar a experiência adicionando um pouco de cascalho, para lhes recordar as alegrias de um deserto pedregoso.
E, sobretudo, não se esqueça de proclamar em voz alta o seu amor pela inovação: «Aqui, planta-se com ousadia, não com ciência!» É certo que as suas plantas poderão perguntar-se por que razão estão condenadas a crescer num solo que também poderia ser utilizado para construir uma autoestrada. Mas não será essa a essência da experimentação?
O verdadeiro conselho: um bom substrato é essencial para uma horta em floreiras. Invista num substrato especial para hortas ou enriqueça-o com composto.
Lição 5: deixar a Mãe Natureza fazer todo o trabalho
Depois de semear cuidadosamente as suas sementes (ou de as atirar ao acaso, sejamos honestos), inspire profundamente e declare solenemente: «A partir de agora, somos tu e eu, universo!» Em seguida, afaste-se orgulhosamente das suas plantações e deixe-as enfrentar o seu destino. Por que razão haveria de perder tempo a verificar o estado delas? Afinal, são plantas, sabem crescer sozinhas, não sabem? (Spoiler: não, de todo.)
Não é preciso regá-las regularmente, nem verificar se as ervas daninhas as sufocam, nem confirmar se os insetos lhes mordiscam as folhas. Tudo isso são pormenores! As plantas são grandes e fortes; saberão desenrascar-se sem a sua ajuda, como na natureza selvagem. Talvez se esqueça de que uma varanda ou um terraço têm muito pouco a ver com uma selva luxuriante, onde os ecossistemas se autorregulam. Aqui, se não fizer nada, as suas plantas farão exatamente o mesmo: nada… exceto morrer.
Pequeno bónus: para aperfeiçoar este método de «manutenção zero», ignore completamente os sinais de sofrimento. Uma planta que fica amarela, murcha ou parece gritar por socorro? Olhe para o lado com ar estoico. É uma lição de vida para elas e uma excelente oportunidade para praticar o desapego emocional.
O verdadeiro conselho: uma horta, mesmo numa varanda, exige um mínimo de manutenção. Retire as folhas mortas e vigie as pragas, dedicando um pouco de atenção às suas plantas.
Lição 6: não ter em conta o espaço
Por que razão haveria de se limitar à realidade? Na sua cabeça, a sua varanda de 2 metros quadrados é provavelmente tão grande como as planícies do Midwest. Por isso, não se contenha: planeie dez plantas de tomate, três plantas de curgete, uma fila de morangueiros e, já agora, uma cerejeira. Pouco importa que o seu espaço seja mais adequado a uma cadeira de campismo do que a uma quinta em formação.
Seja ousado: amontoe os vasos, sobreponha as floreiras e, porque não, pendure floreiras no teto (paciência, se já não conseguir abrir a porta). Sonhava com um jardim abundante? Bastará jogar Tetris com as suas plantações. É certo que as suas plantas terão de lutar por cada centímetro de sol ou de ar, mas não será assim que nascem os maiores campeões?
Pequeno bónus: esqueça completamente que uma curgete precisa de muito espaço para se espalhar. Plante-a num vaso pequeno, apertado entre um gerânio e um manjericão. Observe o caos: as folhas enrolar-se-ão à volta das outras plantas e será um verdadeiro campo de batalha vegetal no seu terraço.
O verdadeiro conselho: pense no espaço necessário para cada planta e na forma como cresce. Prefira algumas culturas bem espaçadas e adaptadas à sua varanda ou terraço, em vez de um verdadeiro engarrafamento vegetal!
Sonha com uma horta luxuriante na varanda ou no terraço, mas alcançar o sucesso parece-lhe demasiado banal? Por que razão haveria de procurar colheitas abundantes quando poderia juntar-se ao prestigiado círculo dos «cultivadores de frustração»? Neste artigo, apresentamos 6 dicas infalíveis para fazer a sua horta em floreiras fracassar. Estas sugestões, garantidamente 100% absurdas, transformarão […]
Quando se fala de reflorestação ou da plantação de novas árvores, as imagens que surgem frequentemente são as de pequenas árvores jovens, símbolos de esperança e renovação para o nosso ambiente. No entanto, embora a plantação de novas árvores seja essencial por muitas razões ecológicas, não pode substituir o valor e as funções ecológicas das árvores antigas. Estes gigantes verdes, frequentemente esquecidos ou negligenciados em benefício dos seus sucessores mais jovens, possuem atributos insubstituíveis que merecem uma atenção especial.
As árvores antigas são verdadeiros pilares ecológicos nos seus ecossistemas. O seu tamanho imponente, resultado de décadas ou mesmo de séculos de crescimento, permite-lhes desempenhar um papel crucial na absorção de dióxido de carbono, muito superior ao das árvores jovens. A sua estrutura complexa oferece um habitat rico e diversificado para numerosas espécies animais e vegetais, contribuindo assim para uma biodiversidade robusta e resiliente.
As vantagens ecológicas das árvores antigas
Capacidade de armazenamento de carbono
As árvores antigas são verdadeiras campeãs no combate às alterações climáticas, graças à sua notável capacidade de armazenar carbono. Ao longo da sua longa vida, acumulam uma quantidade significativa de carbono na sua madeira, o que reduz a quantidade de dióxido de carbono, um gás com efeito de estufa, na atmosfera. Uma árvore antiga pode conter centenas de quilos de carbono, armazenado não só no tronco, mas também nos ramos e nas raízes. Esta capacidade de sequestro de carbono é muito maior nas árvores antigas do que nas jovens, pois possuem uma biomassa mais significativa e um crescimento mais estabilizado.
Por exemplo: Um grande carvalho-alvarinho com 20 m de altura e cerca de cem anos pode armazenar mais de 1 tonelada de carbono na sua estrutura, o que equivale a absorver cerca de 3,67 toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Uma árvore jovem da mesma espécie, com 10 anos, por exemplo, pode armazenar cerca de 9,5 kg de carbono por ano. Considerando um pequeno bosque composto por 100 exemplares destas árvores jovens, o total seria de 950 kg de carbono armazenado anualmente, ou seja, praticamente o mesmo que uma única árvore antiga.
Biodiversidade associada às árvores antigas
Para além do seu papel no armazenamento de carbono, as árvores antigas são ecossistemas por direito próprio. O seu tamanho e a sua complexidade estrutural proporcionam habitats variados para numerosas espécies. As cavidades nos troncos e nos ramos envelhecidos podem servir de ninhos para as aves e de refúgios para pequenos mamíferos e insetos. As suas copas amplas proporcionam sombra e um micro-habitat essencial para diferentes variedades de plantas, musgos e fetos. Esta diversidade de habitats contribui para uma maior diversidade de espécies, fazendo das árvores antigas verdadeiros pilares da biodiversidade local.
Papel na regulação do microclima
As árvores antigas também influenciam o microclima do seu ambiente. A sua copa ampla ajuda a moderar as temperaturas locais, proporcionando sombra e reduzindo o efeito de ilha de calor urbana. Esta sombra reduz a temperatura do solo e do ar circundante, o que pode ser particularmente benéfico nas zonas urbanas, onde o betão e o asfalto absorvem e voltam a emitir o calor do sol. Além disso, a transpiração das árvores antigas acrescenta humidade ao ar, o que pode melhorar a qualidade do ar e contribuir para um ambiente mais agradável e saudável.
Importância estética e cultural das árvores antigas
Valor paisagístico e patrimonial
As árvores antigas desempenham um papel crucial na paisagem, conferindo uma beleza majestosa que resulta frequentemente de décadas ou séculos de crescimento. O seu tamanho, a forma da sua copa e a casca texturada atraem o olhar e servem de ponto focal em diferentes projetos paisagísticos, proporcionando carácter e continuidade. Estas árvores estão no centro dos esforços de conservação do património natural, pois representam uma ligação viva ao passado e são valorizadas pelo seu contributo para a identidade e a beleza de uma região.
Árvores como testemunhas da história local e global
As árvores antigas são também testemunhas da história. Cada uma destas árvores pode contar histórias do passado, tendo sobrevivido a acontecimentos históricos importantes ou testemunhado mudanças significativas no seu ambiente imediato. Por exemplo, determinadas árvores podem ser identificadas como locais onde ocorreram acontecimentos históricos, servindo de pontos de referência para as comunidades locais e para os historiadores. Podem também representar símbolos históricos ou culturais, associados a lendas, poemas ou práticas culturais.
Para além do seu papel de testemunhas silenciosas da história humana, estas árvores têm frequentemente significados espirituais ou religiosos, integrados nas práticas e crenças locais. Por vezes, são consideradas sagradas ou protetoras pelas comunidades, reforçando o seu papel no tecido cultural de uma sociedade.
Os desafios associados ao crescimento das árvores jovens
Ao contrário das plantas anuais ou dos arbustos, as árvores necessitam habitualmente de várias décadas para desenvolver plenamente o seu sistema radicular, o tronco e a copa. Durante este período de crescimento, ainda não possuem a capacidade de prestar os mesmos serviços ecológicos que as árvores maduras, como o sequestro significativo de carbono, o apoio a uma biodiversidade elevada e a regulação eficaz do microclima. Este longo período até se tornarem totalmente "funcionais" no ecossistema pode ser encarado como um investimento a longo prazo, mas não compensa imediatamente a perda de árvores antigas.
As árvores jovens também enfrentam taxas de sobrevivência relativamente baixas, especialmente em ambientes urbanos ou perturbados. Os desafios incluem a competição por recursos como a luz, a água e os nutrientes, sobretudo quando o espaço é limitado ou o solo é de má qualidade. As árvores jovens são mais vulneráveis a fatores de stress ambiental, como as secas, as inundações, as temperaturas extremas e as doenças. Além disso, podem ser danificadas por atividades humanas, como a construção e a poluição. Por outras palavras, o sucesso nem sempre é garantido e, por isso, é preferível conservar as árvores mais antigas.
Estratégias de conservação das árvores antigas
A conservação eficaz das árvores antigas requer cuidados adequados e políticas de gestão sustentável que valorizem a sua importância ecológica e cultural nos ambientes urbanos e rurais. Estas estratégias incluem inspeções regulares, uma poda cuidadosa, um suporte estrutural e ajustes na rega e na qualidade do solo, bem como a integração no planeamento urbano, a proteção legal, a sensibilização do público e um financiamento adequado para os programas de conservação. Estes esforços conjuntos são essenciais para preservar estas árvores, que são elementos cruciais do nosso património natural e contribuem de forma vital para a biodiversidade e o bem-estar ambiental.
Quando se fala de reflorestação ou da plantação de novas árvores, as imagens que surgem frequentemente são as de pequenas árvores jovens, símbolos de esperança e renovação para o nosso ambiente. No entanto, embora a plantação de novas árvores seja essencial por muitas razões ecológicas, não pode substituir o valor e as funções ecológicas das […]
Legume esquecido, o topinambo, também conhecido por maçã-da-terra, alcachofra-de-Jerusalém ou trufa-do-Canadá, é um legume de raiz e perene, cultivado pelo seu tubérculo comestível. Durante muito tempo destronado em benefício da batata-inglesa, regressa hoje em força à horta e à nossa mesa! Explicamos por que motivo suscita tanto interesse, quais são as suas qualidades e como cultivá-lo.
Para saber tudo sobre o topinambo e o seu cultivo, consulte a nossa ficha completa: "Topinambo: plantação, colheita e cultivo".
O que é o topinambo?
O topinambo ou Helianthus tuberosus é uma planta perene da família das Asteráceas originária do centro dos Estados Unidos, onde era cultivada pelas tribos ameríndias. Foi importado para França em 1607 e foi amplamente consumido durante a Segunda Guerra Mundial, pois, durante a ocupação, não era requisitado pelos alemães, ao contrário da batata-inglesa. Mais tarde, foi destronado em benefício desta, provavelmente por estar associado a esse período sombrio e ser sinónimo de escassez.
O topinambo forma grandes tufos que atingem 2,50 m a 3 m de altura (mas também existem variedades anãs, que não ultrapassam os 50 cm de altura). Os seus longos caules eretos e ásperos apresentam folhas verde-escuras, ovais a lanceoladas, com 10 a 20 cm de comprimento, e desenvolvem no topo, de agosto a outubro, bonitas flores amarelas que se assemelham um pouco às do girassol, que pertence à mesma família. Produz tubérculos carnudos e nodosos, semelhantes às raízes do gengibre. Esta planta muito vigorosa propaga-se rapidamente graças aos seus tubérculos, o que a torna um pouco invasiva. O topinambo também é próximo do girassol-escrofuloso, outro legume esquecido.
Existem numerosas variedades de topinambo, que oferecem diferentes formas e cores de tubérculos, bem como diferentes sabores. A variedade 'Fuseau Culinaire', por exemplo, distingue-se pelos seus tubérculos alongados e bege, de polpa ligeiramente doce. Também se encontram topinambos cor-de-rosa ou roxos.
Por que se fala novamente do topinambo?
O topinambo está novamente em destaque por várias razões:
- As suas qualidades gustativas: Os tubérculos do topinambo têm um sabor delicado que lembra o da alcachofra, da castanha-de-água ou do cercefi, com um ligeiro sabor adocicado. Atualmente, o topinambo é valorizado por grandes chefs. O famoso chef estrelado Alain Ducasse prepara com ele um saboroso creme aveludado.
- As suas qualidades nutricionais : O topinambo é conhecido por ser rico em fibras, fósforo, potássio, ferro e vitaminas do grupo B. Não contém amido. Embora tenha um sabor ligeiramente doce, este deve-se à presença de inulina, uma fibra natural que não influencia a glicemia: o topinambo é, por isso, particularmente indicado em caso de diabetes. Além disso, a inulina tem a vantagem de ajudar a regular o trânsito intestinal. Pouco calórico, o topinambo contém apenas 60 a 80 kcal por 100 g.
- A facilidade de cultivo: Para além de ser um legume perene, o topinambo é muito fácil de cultivar. Tem mesmo tendência para se tornar um pouco invasivo! No entanto, existem atualmente variedades anãs que se adaptam ao cultivo em vaso e que podem ser instaladas, por exemplo, num terraço. O topinambo é também perfeitamente rústico.
- A sua produtividade: O topinambo é muito produtivo, mesmo em solos pobres. Pode produzir até 3 kg de tubérculos por metro quadrado em condições ideais.
A isto acrescenta-se a sua bonita floração amarela, que faz dele uma planta muito ornamental! O topinambo integrará perfeitamente um jardim alimentar, simultaneamente bonito e produtivo.
Como cultivá-lo?
Os tubérculos plantam-se de fevereiro a junho, para uma colheita de novembro a março. O topinambo prefere o sol ou a meia-sombra e prefere solos leves, bem drenados e suficientemente ricos em húmus. No entanto, cresce em qualquer tipo de solo, desde que seja suficientemente drenante. Para saber mais, consulte a nossa ficha de aconselhamento "Plantar topinambos"
Como pode tornar-se um pouco invasivo, é necessário reservar ao topinambo um local adequado. Coloque-o afastado, fora da horta (onde poderia sufocar os outros legumes), por exemplo num canto do jardim deixado ao abandono. As variedades anãs, que geralmente não ultrapassam os 50 cm de altura, podem ser plantadas em vaso e são particularmente adequadas para jardins pequenos.
Os tubérculos colhem-se cerca de 7 meses após a plantação. Desenterre-os com uma forquilha de cavar à medida das necessidades. Depois de colhidos, não se conservam durante muito tempo (apenas 2 a 3 dias no frigorífico), pelo que é preferível retirar apenas a quantidade necessária. É também por os tubérculos não se conservarem bem que são pouco comercializados… Mais uma razão para cultivar o topinambo no jardim!
Como cozinhá-lo?
Os tubérculos do topinambo são geralmente descascados antes de serem consumidos, mas também é possível simplesmente passá-los por água ou escová-los para retirar a terra. Os tubérculos maiores e menos nodosos são, evidentemente, mais fáceis de descascar. Para evitar que a polpa oxide e escureça, pode deixá-los de molho em água com sumo de limão. É preferível consumir o topinambo em pequenas quantidades, pois tem propriedades carminativas e pode revelar-se difícil de digerir.
O topinambo presta-se a inúmeras receitas! Eis algumas sugestões para cozinhá-lo:
- Em salada : fatiado ou ralado, como as cenouras, temperado, por exemplo, com um molho vinagrete.
- Gratinado: pode preparar uma variante do gratinado dauphinois, substituindo as batatas-inglesas por topinambos.
- Em sopa ou creme aveludado: com natas frescas e avelãs torradas.
- Salteado : com batatas-inglesas, cogumelos e cebolas. Pode realçar o prato com alho, ervas da Provença...
- Em puré: misture-os com batatas-inglesas para preparar um saboroso puré. Tempere com cominho e noz-moscada.
- No forno: pode preparar topinambos assados, aromatizados, por exemplo, com tomilho.
Legume esquecido, o topinambo, também conhecido por maçã-da-terra, alcachofra-de-Jerusalém ou trufa-do-Canadá, é um legume de raiz e perene, cultivado pelo seu tubérculo comestível. Durante muito tempo destronado em benefício da batata-inglesa, regressa hoje em força à horta e à nossa mesa! Explicamos por que motivo suscita tanto interesse, quais são as suas qualidades e como […]
Quer sejam arbustivas ou herbáceas, as peónias embelezam o jardim a cada primavera. Com as suas flores brancas, creme, amarelas, cor-de-rosa ou vermelho-flamejantes, cativam, fazem-se passar por divas… e, por vezes, fazem-se desejar antes de subirem ao palco. Imagine-se, por um instante, que decidia sabotar deliberadamente o espetáculo, não por malícia, mas pelo simples prazer de ver como reagiriam estas grandes damas?
Neste artigo, exploraremos com uma pitada de ironia e uma dose de sarcasmo os métodos mais eficazes para não conseguir cultivar as suas peónias, enquanto se revelam, como que por inadvertência, os segredos para alcançar o sucesso. Porque sim, mesmo no fracasso, há lições a retirar, não é verdade?
Lição 1: ignorar as necessidades de luz da peónia
Para fazer com que as suas peónias não vingem logo após a plantação, colocá-las à sombra é uma jogada de mestre. É aí, sob a copa das árvores e protegidas dos raios solares, que cria, sem o saber, o cenário perfeito para um espetáculo desesperante. Privadas da sua principal fonte de luz, as peónias definharão… ou até poderão não florescer!
Mas o que aconteceria se, levado por um impulso de revolta contra este cenário de sombra e tristeza, decidisse mudar o guião? Sim, estas divas do jardim exigem o sol como projetor e precisam dele durante pelo menos seis horas por dia! Esse é o segredo para obter florações espetaculares.
Lição 2: descurar o tipo de solo
Neste segundo ato da nossa ópera de jardinagem, o solo desempenha o papel de maestro, ditando o ritmo e a qualidade da atuação das nossas estrelas vegetais. Ao escolher deliberadamente um solo compacto, argiloso e, obviamente, encharcado, compõe uma sinfonia dissonante para as suas peónias. As suas raízes, como músicas contrariadas, têm dificuldade em encontrar o seu ritmo, asfixiadas num ambiente que não lhes permite respirar… nem desenvolverem-se.
No entanto, num impulso de rebelião contra esta cacofonia subterrânea, e se decidisse afinar os instrumentos? O segredo está na composição do solo! Com efeito, as peónias apreciam um solo bem drenado, enriquecido com matéria orgânica (o composto será o seu aliado) e, de preferência, com um pH neutro. As raízes das peónias encontrarão então um ambiente vibrante e nutritivo, que lhes permitirá oferecer uma floração digna das maiores ovações.
Lição 3: regar demasiado ou não regar o suficiente
Prossigamos o nosso teatro de improvisação, tendo como figurante principal: a rega. Alterne entre uma rega abundante, digna de uma torrente, e a seca de um deserto. Assim, mergulhará as suas peónias num estado de stress constante. As raízes das suas plantas, como bailarinas que tentam acompanhar uma música caótica, ora ficam submersas numa onda de água, ora procuram desesperadamente a mais pequena gota para beber num solo rachado pela sede. Aí, é certo: a dança terminará rapidamente!
No entanto, se lhe ocorrer não as deixar afogar nem secar, a chave está em procurar o equilíbrio certo. Pratique então a dança da rega moderada, regando quando a terra ficar seca a 2 cm de profundidade. Este equilíbrio proporcionará às suas peónias o palco ideal para brilharem intensamente.
Lição 4: ignorar as doenças e as pragas
Voltemos ao nosso palco de jardim, onde decide que as doenças e as pragas também têm um papel a desempenhar nesta peça, sem serem contrariadas, assumindo assim o centro do palco. As suas peónias, atrizes principais, ficam vulneráveis, expostas a um cenário em que lutam sozinhas contra adversários por vezes invisíveis… mas terrivelmente eficazes. Sem a sua intervenção, o jardim transforma-se num palco de tragédia, onde as doenças fúngicas e as pragas passam então a desempenhar os papéis… principais. Era isso que pretendia, não era?
No entanto, assumindo o papel de jardineiro-encenador atento, observando o cenário em busca de sinais precursores de uma intriga nefasta, poderá tomar as medidas necessárias para proteger as suas peónias. Intervir com tratamentos direcionados e cuidados preventivos é como reescrever o guião a favor das suas peónias, permitindo-lhes desempenhar o seu papel com brilho.
Lição 5: a poda improvisada
E se, para o último ato deste artigo, se transformasse em «Edgar Mãos de Prata», sósia do famoso Edward, mas sem o talento? Pode as peónias com uma tesoura que não tenha limpado previamente, sem plano nem discernimento. Poderá pensar que está a dar forma a uma obra-prima vanguardista, quando, na realidade… está apenas a improvisar, cortando aqui e ali, em plena época de floração! Esta abordagem arriscada é o cenário perfeito para um drama botânico, em que as peónias, atrizes da sua própria tragédia, ficam despidas e enfraquecidas… O melodrama perfeito!
No entanto, para os jardineiros que, num impulso de criatividade controlada, aspiram a esculpir o seu jardim, aguarde pelo fim da floração para intervir, quando o pano cai e as peónias estão prontas para se regenerarem nos bastidores. Esta poda ponderada, longe de ser uma improvisação, é um ensaio meticuloso para o espetáculo do ano seguinte. Permite não só manter a planta saudável, mas também estimular uma floração ainda mais espetacular, garantindo que o próximo ato seja recebido com ainda mais brilho.
Quer sejam arbustivas ou herbáceas, as peónias embelezam o jardim a cada primavera. Com as suas flores brancas, creme, amarelas, cor-de-rosa ou vermelho-flamejantes, cativam, fazem-se passar por divas… e, por vezes, fazem-se desejar antes de subirem ao palco. Imagine-se, por um instante, que decidia sabotar deliberadamente o espetáculo, não por malícia, mas pelo simples prazer […]
As roseiras sempre foram as protagonistas incontestadas dos jardins, simbolizando simultaneamente o amor e a beleza. Mas, para que estas rainhas do jardim abram as suas pétalas de forma sumptuosa, a plantação requer cuidados especiais. Um dos métodos mais difundidos e eficazes consiste na plantação de roseiras de raízes nuas, uma técnica que promete um crescimento vigoroso e uma floração abundante. Neste artigo, serão detalhadas as etapas essenciais para plantar com sucesso a sua roseira de raízes nuas fornecida com um torrão de substrato, desde as técnicas de pralinagem até aos segredos de uma rega perfeita. Siga o nosso guia para transformar o seu jardim num refúgio de rosas deslumbrantes!
Roseira de raízes nuas ou com torrão? Já não se percebe nada
" Não encomenda as suas roseiras de raízes nuas? - Pois, sim. Veja! - Ah não, aqui estão com torrão. - Sim, mas continuam a ser de raízes nuas... só que com torrão. - Ah. Bem, se estivesse no seu lugar, teria comprado vasinhos de raízes nuas. - Oh, que engraçado! Que esperteza...."
As roseiras fornecidas de raízes nuas, mas com um torrão de substrato a envolvê-las, representam uma excelente opção para todos os jardineiros. Esta proposta combina as vantagens dos dois tipos de fornecimento de plantas mais utilizados: de raízes nuas e em contentores.
Quando uma roseira (ou outra planta) é fornecida de raízes nuas, significa que é enviada sem terra à volta das raízes. Este processo apresenta várias vantagens, nomeadamente um custo de transporte reduzido e uma melhor adaptação da planta depois de plantada. No entanto, exige que a planta seja plantada rapidamente após a receção, para minimizar o stress e os riscos de desidratação das raízes.
A adição de um torrão de substrato à volta das raízes durante o transporte oferece um compromisso inteligente. Este torrão hidrata as raízes durante o trajeto, reduzindo assim o stress associado ao transporte e aumentando as probabilidades de uma boa adaptação. Permite também ganhar algum tempo (mas sem abusar!) antes de plantar a nova roseira.
Quando encomendar? Quando plantar?
As roseiras de raízes nuas estão geralmente disponíveis para compra entre novembro e março, período que coincide com a sua fase de dormência. Isto permite minimizar o stress da planta e aumenta as probabilidades de uma boa adaptação depois de plantada. A melhor época para plantar estas roseiras também corresponde ao período de dormência, quando a planta tem menos probabilidades de sofrer um choque térmico ou stress hídrico.
Como plantar uma roseira de raízes nuas?
Em primeiro lugar, desembale o torrão, retirando o plástico que o mantém no lugar. Ao removê-lo, é possível que parte do substrato caia para os pés ou mesmo para dentro das botas: é perfeitamente normal (também me acontece sempre!) e, de qualquer forma, já não precisará realmente dele. No entanto, pode guardá-lo para o adicionar no momento da plantação, se o solo for muito pesado.
- Escolha do local: Selecione um local bem ensolarado e com solo bem drenado. As roseiras preferem pelo menos seis horas de sol direto por dia.
- Inspeção das raízes: Antes de mais nada, inspecione cuidadosamente as raízes da roseira. Elimine as partes danificadas ou apodrecidas com uma tesoura de poda afiada e desinfetada. Raízes saudáveis são essenciais para uma boa adaptação da planta.
- Hidratação e pralinagem: Mergulhe as raízes da roseira num balde com água durante algumas horas, para as hidratar. Também pode fazer a pralinagem das raízes. Esta operação consiste em mergulhar as raízes numa mistura de terra, se possível argilosa, composto ou estrume e água, formando tudo uma lama espessa. Esta etapa favorece a adaptação e o crescimento das raízes, melhorando o contacto entre as raízes e a terra.
- Preparação da cova de plantação: Cave uma cova suficientemente grande para acomodar as raízes espalhadas da planta; em geral, 50 cm de profundidade e 60 cm de largura são suficientes.
- Correção do solo: Misture a terra retirada com composto bem decomposto, para melhorar o solo e fornecer nutrientes essenciais à planta.
- Colocação da roseira: Instale a roseira no centro da cova, tendo o cuidado de espalhar bem as raízes. O ponto de enxerto, identificável como uma saliência na base do caule, deve ficar ao nível do solo ou ligeiramente acima.
- Enchimento e compactação: Encha a cova com a mistura de terra enriquecida e composto, compactando ligeiramente com a mão para eliminar as bolsas de ar.
- Rega: Regue abundantemente imediatamente após a plantação, para estabelecer um bom contacto entre as raízes e a terra.
- Cobertura morta: Coloque uma camada de cobertura morta, como palha ou aparas de madeira, para conservar a humidade e limitar o crescimento das ervas daninhas.
- Cuidados após a plantação: Mantenha o solo húmido, mas não encharcado, durante as primeiras semanas, e considere aplicar um adubo específico para roseiras quando surgirem os primeiros sinais de crescimento.
As roseiras sempre foram as protagonistas incontestadas dos jardins, simbolizando simultaneamente o amor e a beleza. Mas, para que estas rainhas do jardim abram as suas pétalas de forma sumptuosa, a plantação requer cuidados especiais. Um dos métodos mais difundidos e eficazes consiste na plantação de roseiras de raízes nuas, uma técnica que promete um […]
Com o aquecimento global, os períodos de seca são cada vez mais longos e precoces. As roseiras não são poupadas e, por vezes, sofrem com esta falta de água durante um período prolongado, o que pode fazê-las definhar progressivamente se não se intervier a tempo. É, por isso, importante gerir bem a rega e pôr em prática algumas técnicas para proteger as roseiras. Descubra como reconhecer uma roseira sedenta e como salvá-la !
1 - Quais são os sintomas de stress hídrico?
Nem todas as plantas reagem da mesma forma à seca. Algumas reações fisiológicas indicam que a planta está a sofrer com a falta de água. É importante saber reconhecer quando uma roseira tem sede, para poder reagir rapidamente:
- As folhas murcham, pendem em direção ao solo e começam a amarelecer. Secam e depois desprendem-se e caem. Se nada for feito, os ramos ficam progressivamente despidos.
- Os rebentos jovens também murcham. Podem tornar-se acastanhados e deixar de crescer.
- As flores e os botões florais também secam e ficam castanhos. As flores e a parte superior dos caules tornam-se moles e pendem em direção ao solo.
- Se nada for feito, a roseira seca progressivamente, começando pela extremidade dos ramos: como deixam de ser alimentados com água, tornam-se castanhos e quebradiços.
A falta de água pode eventualmente ser confundida com clorose: a folhagem amarelece, mas entre as nervuras, enquanto, no caso da seca, a folhagem amarelece de forma uniforme. Do mesmo modo, a roseira pode ser afetada por podridão radicular (doença criptogâmica); nesse caso, secará bruscamente. No entanto, é evidente que, se a sua região estiver a atravessar uma canícula ou um período de seca e outras plantas apresentarem sinais de stress hídrico, a sua roseira também estará a sofrer com esta seca.
2 - Antecipar as situações de risco
Algumas situações tornam a sua roseira mais suscetível de sofrer com a seca. Eis algumas dessas situações de risco:
- Período de canícula: um período prolongado de calor intenso pode secar rapidamente o solo e privar a sua roseira da água de que necessita para sobreviver.
- Cultivo em vaso: as roseiras cultivadas em vaso também estão em risco, pois o substrato seca muito mais rapidamente do que no caso das roseiras plantadas em plena terra.
- Plantação recente: as roseiras plantadas recentemente têm um sistema radicular menos desenvolvido, o que as torna mais vulneráveis à seca. É, por isso, importante estar atento e regar regularmente durante o primeiro ano.
O melhor é antecipar os períodos de seca, acompanhando a previsão meteorológica e regando o jardim em conformidade. Se estiver a planear ausentar-se, peça a um vizinho que regue as suas plantas ou instale um sistema de rega automática ou oyas. Não hesite também em colocar uma camada de cobertura morta junto à base das suas plantas e, se possível, fazer sombra às roseiras que estão em pleno sol. Se a sua roseira estiver em vaso, mudá-la para um vaso maior, de plástico em vez de terracota, permitir-lhe-á resistir melhor à seca.
Saiba também que algumas roseiras estão particularmente bem adaptadas ao calor e à seca. É o caso, por exemplo, da roseira de Banks, da roseira 'Old Blush', da roseira chinesa 'Mutabilis', bem como das roseiras rugosas (Rosa rugosa).
3 - Como salvar uma roseira que sofre com a seca?
Agora que identificou o problema, passemos às soluções. Para proteger a sua roseira do calor e da seca, eis algumas medidas que pode tomar:
- Regar abundantemente: Evidentemente, o mais importante é regar assim que perceber que a sua roseira está sedenta! Durante os períodos de calor intenso, aumente a frequência da rega. Recomenda-se regar de manhã cedo ou ao fim da tarde, para minimizar a evaporação. Dirija o jato para a base da planta, evitando molhar a folhagem. Com efeito, as gotas de água nas folhas criam um efeito de «lupa», suscetível de queimar a planta ao amplificar a radiação solar. Além disso, favorecem o aparecimento de doenças criptogâmicas.
É preferível uma rega abundante a várias regas superficiais. Deste modo, a água penetra mais profundamente no solo e leva a planta a desenvolver raízes profundas, enquanto, no caso de regas superficiais, a água permanece junto à superfície e o solo também seca mais rapidamente.
- Colocar cobertura morta: A cobertura morta é uma excelente forma de conservar a humidade do solo. Coloque junto à base das suas roseiras uma boa camada de cobertura morta orgânica (com pelo menos 6 cm de espessura). Pode utilizar, por exemplo, folhas mortas, palha, aparas de madeira, casca ou BRF (madeira ramial triturada). A cobertura morta também limita o escoamento da água em caso de chuvas intensas ou se o terreno for inclinado.
- Podar: Uma poda ligeira pode ajudar a sua roseira a gerir melhor a seca. Elimine os caules queimados e as folhas secas ou danificadas. Deste modo, a planta poderá poupar energia.
- Retirar as flores murchas: Com efeito, a floração e, depois, a formação de frutos (cinorródios) exigem muita energia à roseira. Ao eliminá-los, permite-se que a roseira se concentre na sua sobrevivência. Quanto às flores abertas que ainda não estão murchas, em caso de forte stress hídrico pode eliminar uma em cada duas. Com efeito, é preferível sacrificar parte da floração para preservar a roseira! Isso ajudá-la-á a recuperar.
- Fazer sombra: Uma exposição prolongada ao sol durante a canícula pode ser particularmente prejudicial para as roseiras. Pode protegê-las instalando telas de sombreamento. A ideia é abrigá-las do pleno sol, pelo menos durante as horas mais quentes da tarde. Se as suas roseiras forem cultivadas em vasos ou floreiras, basta mudá-las para a sombra.
Para saber mais
- Não hesite em consultar os nossos artigos: "Canícula: 10 conselhos para proteger as suas plantas" e "Regar um jardim durante um período de canícula"
- A nossa ficha de aconselhamento: "A rega das plantas durante ou após uma seca"
- "Como salvar as plantas do jardim depois de uma seca?"
Com o aquecimento global, os períodos de seca são cada vez mais longos e precoces. As roseiras não são poupadas e, por vezes, sofrem com esta falta de água durante um período prolongado, o que pode fazê-las definhar progressivamente se não se intervier a tempo. É, por isso, importante gerir bem a rega e pôr […]
A roseira Cutie Pie é uma roseira miniatura totalmente nova, com uma floração generosa que recorda a delicadeza das flores de macieira. Inicialmente rosa-carmim com o centro branco, as suas pétalas tornam-se mais claras e adquirem uma tonalidade rosa-pálido no verão. Muito apreciadas pelos insetos polinizadores, as suas flores renovam-se sem cessar até às primeiras geadas do outono. Exigindo poucos cuidados, apresenta uma folhagem compacta muito saudável e ramos sem espinhos.
Qualquer que seja o estilo do jardim ou da terraza, esta roseira miniatura é muito fácil de cultivar com sucesso se lhe reservar um bom lugar ao sol. À semelhança de uma planta perene, a sua dimensão reduzida, com 15-20 cm de altura e 30 cm de largura, permite-lhe colocá-la em qualquer lugar. Na bordadura de um caminho ou para preencher um espaço no primeiro plano de um canteiro. Utilizadas como plantas de cobertura, três plantas espaçadas 30 cm entre si formam uma bonita almofada densa e florida no meu jardim de rochas, acompanhadas por gerânios vivazes, cravos, flox ou ervas-dos-gatos.
Na terraza, ficará bem num vaso de 30-40 cm, em tons de cinzento-escuro, que a destacará. A partir do segundo ano, formará uma incrível cúpula de flores.
Quanto à manutenção, retire regularmente as rosas murchas para a estimular a produzir cada vez mais novos rebentos floríferos. Em plena terra, revela-se perfeitamente resistente ao frio e à falta de água. Regue-a uma vez por semana durante o primeiro ano após a plantação; depois, ficará muito bem sem ajuda. Em vaso, proteja-a nas regiões com invernos muito rigorosos e assegure a sua rega e fertilização.
Não deixe escapar esta pequena joia: tornar-se-á, sem dúvida, indispensável!
A roseira Cutie Pie é uma roseira miniatura totalmente nova, com uma floração generosa que recorda a delicadeza das flores de macieira. Inicialmente rosa-carmim com o centro branco, as suas pétalas tornam-se mais claras e adquirem uma tonalidade rosa-pálido no verão. Muito apreciadas pelos insetos polinizadores, as suas flores renovam-se sem cessar até às primeiras […]
É inverno. Está frio. E por frio, entenda temperaturas que descem por vezes abaixo dos 0 °C. Sim, sim, mesmo no Sul. O que nos traz um estranho fenómeno físico: a água torna-se sólida. A isso chama-se vulgarmente gelo. Surpreendentemente, o inverno regressa todos os anos, apesar das repetidas tentativas do Homem para aquecer o clima, e, igualmente surpreendente, continua a apanhar muitos jardineiros desprevenidos, que perdem algumas plantas frágeis deixadas sem qualquer vigilância.
Então porque é que a sua planta teve de repente a ideia descabida de gelar sem pedir autorização? Explicamos já a seguir.
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Porquê a si?
Os vizinhos nunca se queixam do inverno. Quando muito uma resmunguice ou outra quando é preciso retirar a neve de um abeto ou aguardar um período mais ameno para plantar uma árvore, mas fica por aí. E aliás, a neve no jardim é uma maravilha!
Mas para si, o inverno é sinónimo de angústia permanente. Escruta o céu e a sua própria estação meteorológica profissional mal surge uma nuvem no horizonte ou um conhecido se queixa das suas dores reumáticas. Para a maioria dos jardineiros, uma pequena fase de gelo não é minimamente problemática, mas sabe que para si será muito pior! Sente o drama a aproximar-se! Ah! Que vida ingrata!
Porquê ela?
Pois é, porquê ela? Todas as outras plantas sobrevivem normalmente ao inverno e ao gelo sem qualquer problema. E então, zás! É precisamente a sua favorita que leva o golpe. Aquela que o seu tio das Antilhas lhe enviou em caixa climatizada e que teve de ser colocada no jardim com ajuda de helicóptero. Custou uma verdadeira fortuna e era motivo de orgulho, pois ninguém (e por boas razões!) tinha igual na vizinhança. E eis que ela perece do dia para a noite sem sequer avisar. Todas as outras, plantadas mesmo ao lado, não custaram uma décima parte e sobreviveram sem o mínimo problema. Para mais, até parece que estão a rir à socapa...
A sorte ensaia-se! Mas o que é que aconteceu afinal?
Porquê, pura e simplesmente?
O inverno é uma ocasião de mudança de ritmo para as plantas
Os arbustos caducifólios entram em dormência quando perdem as folhas. Trata-se de uma adaptação à dificuldade de absorver água do solo, pois esta torna-se sólida assim que a temperatura desce para valores negativos. Por isso, para não perder demasiada água por evapotranspiração ao nível das folhas, nada mais eficaz do que deixá-las cair simplesmente para o solo. As coníferas, com as suas agulhas, encontraram a engenhosa solução de reduzir a superfície das suas folhas, que são também mais espessas e envernizadas. Mas e as outras persistentes? Abrandam o ritmo, sim, mas não entram em dormência.
Efeito fisiológico durante os períodos de gelo
A maioria das plantas que pode crescer entre nós está preparada para o inverno. Reduzem o teor de água (perdendo as folhas, por exemplo) e aumentam a concentração de sais minerais e de açúcares, o que tem como efeito elevar também o ponto de congelação da água nos tecidos. Se o frio aumentar ainda mais, uma parte da água é expulsa das células para se acumular nos espaços intercelulares. A água que permanece nas células não gelará, pois a concentração de açúcares e sais minerais será ainda mais elevada. Se o frio persistir, aí, é o fim das defesas anticongelação! A água torna-se sólida no interior das próprias células. A água sólida ocupa mais volume do que a água líquida e, pum! A célula rebenta como uma garrafa de vidro que parte quando a água gela no seu interior. Isso manifesta-se através de diversas lesões nas plantas em período de gelo: folhas queimadas, tronco fissurado... Tudo isto pode causar a morte da planta.
O que fazer perante isto?
- Privilegiar plantas resistentes e adaptadas
Se uma planta é reconhecida como rústica até -15 °C, tudo correrá bem. As plantas indígenas da sua região são igualmente a privilegiar.
- Ter em conta as zonas de rusticidade... ou não
Para se orientar, existem as chamadas zonas de rusticidade. Dão uma ideia dos extremos de temperatura, mas não são precisas ao ponto de se aplicarem a cada jardim em particular. Tudo dependerá do solo, das exposições, do vento, da orientação do jardim...
- Olhar à volta
Se um determinado tipo de planta cresce em casa dos vizinhos há anos sem qualquer problema, há todas as razões para acreditar que também resistirá no seu jardim. Além disso, será uma boa oportunidade para conversar com o vizinho sobre o tema favorito de ambos: o jardim.
- Proteger as plantas frágeis
Se não teve em conta nenhum dos três pontos anteriores (como todos nós!), será necessário proteger as plantas com uma boa camada de composto vegetal ou mineral (pois as pedras podem aquecer durante o dia e restituir o calor durante a noite). Também pode agasalhar a planta com tela de inverno, aniagem... ou mesmo cartão, se não tiver outra coisa à mão. Contamos tudo sobre a proteção das plantas no inverno neste artigo.
- Evitar a água estagnada
É absolutamente necessário evitar que a água fique junto às raízes. Para isso, não regue antes de um período de gelo e pense sobretudo em colocar uma camada drenante aquando da plantação de uma planta frágil: alguns cascalhos ou um pouco de areia. Ou plante diretamente num pequeno montículo.
- Plantar no local certo e na altura certa
Conhece o jardim melhor do que ninguém. Sabe portanto onde ficam os locais mais frios e, a contrario, os mais quentes. Identifique-os e instale aí as plantas mais sensíveis ao frio! Evite também plantar estas pequenas preciosidades no outono: não terão tempo de desenvolver um sistema radicular suficiente para passar o inverno sem problemas. Plante de preferência na primavera, quando todo o risco de gelo tiver desaparecido.
Apesar de tudo, a minha planta gelou na mesma! O que faço agora?
A planta parece ter gelado apesar de todas as precauções e outras súplicas... Em primeiro lugar, retire a proteção, se tiver colocado alguma, para a deixar respirar um pouco. Se se fizer sentir um período mais ameno relativamente prolongado (pelo menos duas semanas), regue bem ao pé com água morna. É absolutamente necessário evitar que desidrate. E depois... aguarde! Algumas plantas parecem definitivamente perdidas e... acabam por renascer das cinzas como uma fénix assim que a primavera chega. Aqui está um breve artigo de Michaël sobre o assunto.
O frio não é uma coisa má!
É difícil perder uma planta, sem dúvida. Uma bela e rara, ainda por cima. Mas não se esqueça de que todas as outras plantas precisam do frio para florescer bem, germinar ou fazer madeira: é o que se chama a vernalização. Este período de frio é indispensável a muitos vegetais para passarem da fase vegetativa à fase reprodutiva, ou seja, para desenvolverem a sua floração.
Por isso, não amaldiçoe demasiado o inverno! Este período de frio é variável consoante as espécies e mesmo as variedades, e algumas precisam dele mais do que outras. É por isso que certas plantas só conseguem crescer no Norte.
Em conclusão
"A planta certa no lugar certo." dizia Beth Chatto
E acrescentaria ainda no clima certo e na altura certa. É muito divertido tentar coisas mais exóticas, protegendo-as bem ou encontrando-lhes um microclima. E é aliás muito gratificante ver que algumas prosperam durante muitos anos. Mas chega inevitavelmente o momento fatídico em que a temperatura será demasiado baixa para que aguentem. Pelo menos desfrutou delas durante algum tempo. É nisso que deve pensar...
Não se esqueça também dos períodos de plantação. Não tente plantar uma planta sensível ao frio quando ainda há risco de geadas. O exemplo clássico da plantação demasiado precipitada das dálias, por exemplo...
Em conclusão, se mesmo assim quiser tentar algumas exóticas no jardim: pense em colocar uma camada drenante no fundo do buraco de plantação e plante num local protegido. E sobretudo... deixe fluir. Se a planta sobreviver e prosperar: ótimo! Se morrer: paciência! Ficará espaço para uma nova adoção...
É inverno. Está frio. E por frio, entenda temperaturas que descem por vezes abaixo dos 0 °C. Sim, sim, mesmo no Sul. O que nos traz um estranho fenómeno físico: a água torna-se sólida. A isso chama-se vulgarmente gelo. Surpreendentemente, o inverno regressa todos os anos, apesar das repetidas tentativas do Homem para aquecer o […]
Uma amiga parisiense, também ela famosa cronista de jardim (e apesar de tudo excelente jardineira, o que faz duas diferenças importantes entre nós), dizia-me recentemente: «é uma frustração, não consigo manter a alfazema…».
Foi, é preciso dizê-lo, um imenso alívio para mim: não era o único a carregar este vergonhoso segredo: falhar, de forma repetida, com uma das plantas consideradas mais fáceis no jardim, a alfazema.
Foi isso que me decidiu a fazer um coming out público, e a partilhar com os jardineiros ávidos de novas experiências este conhecimento específico: como estragar uma alfazema em 5 lições!
Claro que nem todos estão em pé de igualdade: quem tiver, como eu, a sorte de viver num clima frio e chuvoso com terra pesada terá muito mais facilidade em estragar bem uma alfazema do que quem tem o azar de viver ao sol do Alentejo.
Mas seguindo com atenção estes simples e práticos conselhos, acessíveis a todos, tenho a certeza de que muitos conseguirão também matar as suas alfazemas.
Lição n.° 1: para matar a alfazema, sufoque-a!
A alfazema vem do Sul, aprecia os solos do Sul, pedregosos e drenantes. Detesta os solos pesados, que fazem apodrecer as suas raízes no inverno, razão pela qual os bons jardineiros preferem uma plantação na primavera em vez de no outono.
Pode ser plantada em terreno pesado, mas isso exige um trabalho de drenagem: cova de plantação grande, de pelo menos duas vezes o tamanho do vaso, com adição de brita, areia de rio e, se necessário, turfa.
Portanto, para estragar a sua alfazema, plante-a na época errada (entre novembro e fevereiro, por exemplo) numa argila pesada que não terá aliviado nem descompactado, de preferência numa cova de plantação demasiado pequena (se necessário, dê alguns calcanhares raivosos para que entre);
É um método muito fiável para estragar a alfazema, que pratiquei bastante nas nossas terras de batata do Norte.
Uma variante bastante perversa deste método consiste em colocar as suas alfazemas na situação de gladiadores dos jogos do circo: plante alfazemas muito juntas, digamos a 15 cm umas das outras: farão sombra umas às outras e, à força de se baterem, enfraquecer-se-ão mutuamente, e pelo menos alguns pés acabarão por morrer, os outros escurecerão, o que produz um efeito verdadeiramente notável.
Lição n.° 2: para estragar a alfazema, afogue-a!
A alfazema não aprecia os excessos repetidos de rega: é uma planta de clima mediterrânico.
Para matar a alfazema, regue abundantemente, não só após a plantação (o que ela aprecia, como todas as plantas), mas também ao longo da sua (curta) vida: desaparecerá logo no primeiro inverno. Para acelerar a sentença de morte, forme uma bacia de rega que manterá o torrão húmido durante a estação sombria — sucesso garantido!
Lição n.° 3: para estragar a alfazema, ponha-a à sombra
A alfazema adora o sol… À sombra, estioliza-se, alonga tristemente os seus ramos à procura de luz, não floresce, ou floresce pouco, e morre rapidamente.
Ao plantar à sombra (uma sombra intensa mesmo, pois aceita razoavelmente bem florescer com sombra ligeira) chegará sensivelmente ao mesmo resultado que com a lição anterior. Pode aliás combinar as lições 1, 2 e 3 para um resultado ainda melhor.
Lição n.° 4: para estragar a alfazema, farture-a!
Habituada a solos pobres, a alfazema comporta-se muito mal em meios ricos: come demais, cresce, cresce… E muito rapidamente desmorona-se lamentavelmente, deixando um feio buraco negro ao centro.
Este método menos conhecido é particularmente recomendado às almas sensíveis; permite estragar a alfazema (e muitas outras coisas) com toda a boa consciência, por excesso de cuidado: plante-a num substrato rico, generosamente melhorado com composto, complementado por uma sobredosagem regular de adubo, de preferência químico: talvez não a mate, mas dar-lhe-á com toda a certeza um aspeto bastante monstruoso de Tchernobyl vegetal.
Regra geral, basta plantar mal para falhar. No entanto, por segurança, caso a sua alfazema demonstre resistência, eis um conselho de manutenção:
Lição n.° 5: para estragar a alfazema, pode-a regularmente à «para»
Como a quase totalidade das plantas de folhagem persistente, a alfazema não gosta de uma poda demasiado severa nem demasiado curta.
Claro que se pode cortar sem problema uma vez por ano as hastes de flores secas (e fazer com elas bonitos ramos de flores perfumados), ou alguns ramos jovens demasiado exuberantes. Mas não se deve podar a madeira: nunca rebenta na madeira velha!
Portanto para estragar a alfazema, pode-a sem piedade e o mais curto possível: no mínimo ficará consideravelmente feia e não conseguirá florescer corretamente; no pior dos casos, matá-la-á. Note-se que mesmo em pleno Alentejo este método funciona bem.
Pequeno bónus para quem teve a coragem de ler tudo, com um método de preguiçoso que recomendo particularmente pela sua simplicidade: também se pode estragar a alfazema em vaso. Para isso, basta plantar num vasinho pequeno (digamos menos de 20 cm) e não regar. Certo é que a alfazema não gosta dos excessos de rega, mas não é um cacto: precisa de água, que vai buscar graças a um sistema radicular profundo. Por essa razão, instala-se mal em vasinhos pequenos (e detesta acima de tudo ser deslocada).
Pode portanto estragá-la guardando-a simplesmente no minúsculo vasinho onde se encontrava quando a comprou, contentando-se em esquecer as regas!
Por fim, e para consolar os menos habilidosos que, mesmo seguindo estes sábios conselhos, mantêm uma bela alfazema perfumada no jardim: mesmo em boas condições de cultura — sol, terreno drenante, rega moderada — a alfazema não envelhece muito bem. Raramente ultrapassa os 10 anos, sobretudo nos nossos jardins do Norte, e geralmente torna-se bastante pouco atrativa após 5 anos: provavelmente terá portanto a oportunidade de a ver morrer um dia!
Descubra tudo o que precisa de saber sobre a alfazema para escolher bem, conseguir cultivá-la, fazer estacas ou ainda secá-la.
Uma amiga parisiense, também ela famosa cronista de jardim (e apesar de tudo excelente jardineira, o que faz duas diferenças importantes entre nós), dizia-me recentemente: «é uma frustração, não consigo manter a alfazema…». Foi, é preciso dizê-lo, um imenso alívio para mim: não era o único a carregar este vergonhoso segredo: falhar, de forma repetida, […]
A nossa época é marcada pelo receio do futuro, mas também por uma vontade de regressar às origens, à terra. Muitas pessoas estão à procura de uma alimentação mais saudável e natural, longe das produções industriais da agroalimentar. Estas duas realidades, aparentemente muito distantes uma da outra, encontram-se num ponto: a autonomia alimentar.
Sim, mas... O meu jardim pode realmente alimentar-me durante todo o ano, seja seguindo os princípios da permacultura ou através de um jardim de subsistência tradicional? Aqui fica a minha (humilde) opinião!
Talvez... se tiver um terreno grande
O cultivo de frutos e legumes ocupa muito espaço. E nem falemos das outras culturas, como os cereais, por exemplo... nem sequer da criação de animais... Pensar alimentar uma família com apenas algumas dezenas de metros quadrados é pura utopia (e estou a ser simpático...). Para uma família de quatro pessoas, é preciso contar pelo menos 500 m² só para a horta. Nem se fala das árvores de fruto! Isso já representa uma boa superfície que será necessário otimizar: rotações de culturas, preparação do solo, adubos verdes, culturas intercalares...
Talvez... se tiver tempo ou mão de obra
Ao ler as obras dedicadas à autonomia alimentar, fica-se com a ideia de que « Que maravilha, tanta abundância de graça e sem fazer nada. Que alegria! » Bom, de graça, até pode ser: as sementes não são muito caras (embora possam representar um orçamento considerável...) e é sempre possível trocar coisas entre jardineiros.
Sem fazer nada... aí, lamento, mas será preciso arregaçar as mangas se quiser comer alguma coisa ao longo do ano. Não pense em semear as suas sementes ou plantar as suas árvores e depois esperar que o tempo passe! Cultivar um jardim exige tempo, todos os dias. Mesmo quando chove ou faz frio.
Com efeito, considera-se em média, para uma grande horta como a referida acima, que é necessário dedicar-lhe pelo menos uma hora por dia. Em média... No início da estação, será muito mais exigente em termos de tempo!
Talvez... mas não durante todo o ano
Conseguir alimentar-se com as produções do jardim de janeiro a dezembro é... complicado nas zonas frias, pois poucos legumes crescem no inverno. Portanto, a menos que se cultive com dedicação couves e legumes de raiz como as chérivias ou os nabos, e se tenha transformado a cave numa imensa cultura de cogumelos e endívias, será necessário comprar algo para subsistir. Mas talvez pense viver das suas reservas... É uma boa opção, mas não esqueça o tempo que será preciso dedicar, no verão, à preparação de conservas em frasco, nem o espaço necessário (e adequado) para guardar os frutos e legumes de verão durante todo o inverno.
Talvez... mas não necessariamente no primeiro ano
Obter um jardim capaz de alimentar eficazmente não se consegue em poucas semanas. Pode levar vários anos por diversas razões.
Em primeiro lugar, muitas árvores de fruto demoram anos a atingir a entrada em frutificação e as primeiras colheitas são dececionantes.
O solo também demora algum tempo a ficar perfeitamente fértil e com uma boa estrutura. Não se fala aqui de uma grande lavoura seguida de adição de adubo, mas antes de um método de cultivo mais suave: sem lavoura e com adição de matéria orgânica natural em cobertura morta ou em ligeiro enterramento. Um tal método de cultivo demora de três a cinco anos a dar o melhor de si, graças ao trabalho da fauna e da microflora do solo. Mesmo que se notem melhorias ano após ano.
Não esqueçamos também o equilíbrio do jardim. O seu jardim é um ecossistema completo. Deixemos, portanto, mais espaço à natureza no seu jardim, mesmo que seja produtivo, graças a uma sebe, um pequeno charco, o abandono de práticas ecocidas... Mas serão precisos alguns anos para que os predadores naturais consigam reduzir o número de "pragas" das suas culturas. No primeiro ano, estará sobretudo a alimentar as lesmas e as lagartas...
Talvez... mas é melhor estar bem equipado
Criar um jardim de subsistência requer tempo e trabalho. Mas é evidente que exige também um investimento em materiais. Ferramentas, estufas, túneis de forçagem, um triturador de ramos para o BRF e a instalação de um espaço adequado para a conservação... E porque não um pequeno trator ou um animal de tração... Resumindo, os seus dois braços e a sua boa vontade não chegam. Não entre em pânico, porém: haverá sempre bons vizinhos dispostos a emprestar as ferramentas mais dispendiosas!
Talvez... mas não sozinho
Não é possível fazer tudo sozinho! O ideal é unir forças com outros jardineiros-cultivadores para partilhar as tarefas, tanto ao nível do cultivo como ao nível da preparação de conservas.
Pense na aldeia de Astérix: há caçadores, cultivadores, um peixeiro (que passa o tempo a discutir com o ferreiro...), um talhador de menir... Pois bem, é para isso que se deve tender, em vez de se isolar num terreno rodeado de arame farpado e de guaritas. A autonomia alimentar só poderá ser alcançada em grupo.
Conclusão
A menos que se decida abandonar o emprego para alcançar a autonomia alimentar, cultivar um jardim de subsistência deve continuar a ser um hobby. Mas um hobby saudável! Saudável no sentido em que os legumes produzidos são naturais e que esta atividade é boa tanto para o corpo como para o espírito. E deve continuar assim!
Não coloque, portanto, pressão sobre si mesmo em relação a uma eventual produção alimentar ou a uma hipotética autonomia alimentar.
Obtém bons legumes: ótimo e parabéns! Não tem uma produção proporcional ao seu investimento físico e moral: não faz mal, será para o ano que vem...
A nossa época é marcada pelo receio do futuro, mas também por uma vontade de regressar às origens, à terra. Muitas pessoas estão à procura de uma alimentação mais saudável e natural, longe das produções industriais da agroalimentar. Estas duas realidades, aparentemente muito distantes uma da outra, encontram-se num ponto: a autonomia alimentar. Sim, mas… […]
